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QUÉ VER EN EDIMBURGO

QUÉ VER EN EDIMBURGO

 

QUÉ VER EN EDIMBURGO

Si viajas a la capital de Escocia puedes leer este artículo que te servirá de guía de qué ver en Edimburgo y dónde comer en esta preciosa ciudad. Voy a contarte mi experiencia durante 3 días, pero por supuesto hay muchos más sitios dónde comer y qué visitar, pero te explicaré los más representativos y que puedas verlos en un fin de semana o en tres días.

Nosotros hemos estado 6 días y lo que hemos aprovechado para viajar a las Highlands y la Isla de Skye.

Puedes ver todas las fotos de Edimburgo en mis destacados de instagram

cómo llegar a la ciudad:

Para llegar al centro de la ciudad puedes coger estos transportes:

  • Bus Airlink 100 funciona 24 h y hace el traslado hasta Princess Street o Waverley Bridge, por unas 5,50  £ solo ida y de 8£ida y vuelta.
  • Autobuses urbanos 35 y N22 más económicos pero tardas más en llegar al al centro.
  • Tranvía: te lleva en poco más de media hora a Princes Street por unas 7 £.
  • Taxi  (black cabs) o algún otro tipo de transporte privado como Uber.

castillo de edimburgo:

El Castillo de Edimburgo es una antigua fortaleza erigida sobre una roca de origen volcánico. Ubicada en el centro de la ciudad de Edimburgo, es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.  Para visitarlo necesitarás varias horas y te recomiendo que vayas a visitarlo antes de la una que es cuando el General de Artillería acude a disparar un moderno cañón, que hoy en día perpetúa la tradición, pero que funciona sobre todo como reclamo turístico, pero que en la antigüedad indicaba la hora a los marineros y a la gente del pueblo. Las entradas se agotan rápidamente así que cómpralas con antelación aquí.

En él encontrarás las Joyas de la Corona Escocesa y la Piedra de Scone, utilizadas antiguamente para la coronación de los reyes escoceses y ahora para los británicos. También la capilla de Santa Margarita, el Gran Salón, los Honores de Escocia, el Mon’s Meg, el cementerio de mascotas, el Museo Nacional de la Guerra o las antiguas prisiones.

royal mile

La Royal Mile es la calle más famosa de Edimburgo. Como curiosidad, su longitud, 1.814,2 metros, da origen a una medida un tanto desconocida, la milla escocesa. En ella encontrarás los famosos closes que son callejones y patios (courts) donde podrás comprobar cómo vivían en la época Medieval. Nosotros visitamos el close de Mary King’s Close.

La Royal Mile está dividida en  seis zonas relativamente diferenciadas:

  • Castlehill y Castle Esplanade: la zona más cercana al castillo y por lo tanto la más antigua debido a que fue el origen de la ciudad. Junto a la puerta de entrada al castillo se encuentra Castle Esplanade, un espacio abierto utilizado en el pasado para la quema de brujas.
  • Lawnmarket: Hasta el siglo XVII esta calle acogía un mercado de lino, actualmente es la parte de la Royal Mile dónde encontrás más tiendas. En el nº 477b se encuentra Gladstone´s Land, una casa propiedad de un comerciante del siglo XVII que ha sido rehabilitada para las visitas.
  • High Street: es la parte más conocida de la Royal Mile. En esta zona se encuentra la Catedral de St Giles, la iglesia Tron, tiendas y gran cantidad de restaurantes y pubs.
  • Canongate: hasta el año 1856 fue un burgo independiente. A lo largo de Jeffrey Street, entre Edimburgo y Canongate, se encontraba la muralla que dividía ambos burgos, aún se pueden ver algunos baldosines metálicos que indican dónde se encontraba la puerta de la ciudad. En una de las esquinas se encuentra el pub The World’s End, llamado así porque para mucha gente de Edimburgo este punto significaba el fin del mundo, quien salía por esa puerta probablemente nunca volvía a entrar.
  • Abbey Strand es el último tramo y encontrarás el Parlamento y el Palacio de Holyroodhouse.

Catedral de San Giles

La catedral de Edimburgo, del siglo XII, está dedicada al Santo Patrono de Escocia y aunque la tratan de catedral en realidad no lo es, ya que carece de obispo. Esta iglesia medieval destaca por un exterior del que sobresale una cúpula en forma de corona real, en su interior (gratuito) podemos contemplar unos coloridos techos, la bonita capilla del Cardo o la estatua de John Knox.

Pero lo que más llama la atención es la escultura de un taburete, que está asociado a una graciosa historia en la que Jenny Geddes, una chica escocesa que fue a escuchar una misa, y en mitad del tema se dio cuenta de que no era en su religión y cogió un taburete y se lo lanzó al sacerdote en la cabeza.

victoria street y GRASSMARKET

Esta es una de la calles más fotografiadas de la ciudad, por su colorido y porque es muy fotogénica. Aquí encontrarás dos de los restaurantes que te recomendaré después, además tienes el museo de Harry Potter en mitad de la calle y muchas tiendas interesantes.

Al final de la calle llegarás a la plaza de Grassmarket fue la sede de un mercado de ganado desde el Siglo XV hasta comienzos del Siglo XX y siempre ha tenido mucha importancia y relevancia de la Old Town. Esta plaza, hoy alegre y bulliciosa era antaño era la principal zona y escenario de ejecuciones públicas y linchamientos.

En ella encontrarás el pub The Last Drop, que debe su nombre «último trago», ya que aquí se tomaban su última bebida los sentenciados a muerte que eran colgados en esta plaza.

palacio Holyrood

El palacio Holyrood es la residencia oficial de los Reyes de Inglaterra en Escocia. Fue a partir de la Edad Media cuando los reyes cambiaron el Castillo de Edimburgo por la abadía de Holyrood. En 1503 Jacobo IV ordenó la construcción de la primera residencia y, años después, Jaime V hizo construir la torre en la que viviría la Reina María Estuardo entre los años 1561 y 1567. Fue un siglo más tarde cuando Carlos II lo transformó en uno de los palacios más admirados de Escocia.

El palacio impresiona por su interior de estilo barroco y sus salas decoradas, sobre todo el gran salón «Great Gallery» que se utiliza para recepciones oficiales.  La decoración del Palacio exhibe una gran riqueza por  los muebles de época, los valioso tapices y los retratos reales, sin restarle importancia al  imponente dormitorio real, que aún se utiliza.

parlamento escocés

Situado junto al Palacio de Holyroodhouse y construido en 2004, el nuevo Edificio del Parlamento Escocés representa la recuperación del poder legislativo por el pueblo escocés tras casi tres siglos de fusión con Inglaterra.

calton hill

Calton Hill es una colina situada al este de la Ciudad Nueva de Edimburgo, justo donde acaba Princes Street. En esta colina se encuentran diversos monumentos como el Monumento Nacional homenaje a los caídos en las Guerras Napoleónicas , el observatorio astronómico o el Monumento a Nelson erigido en honor al Vicealmirante Nelson tras su victoria y muerte en la Batalla de Trafalgar. Todo este conjunto de monumentos hacen que Calton Hill reciba el apodo de “la Atenas del norte”.

Si vas a visitar la ciudad en el mes de abril el día 30, se organiza el Festival del Fuego de Beltane en esta colina, se celebra la llegada de la primavera y la fertilidad de la tierra y de los animales, es uno uno de los festivales más importantes de la ciudad, así que no puedes perdértelo.

Monumento a Scott

Lo encontrarás en Princess Street y es una construcción de estilo gótico que se erigió en honor al escritor escocés Sir Walter Scott.

La enorme aguja gótica está decorada con 64 personajes de las novelas creadas por el querido escritor y en la parte baja encontrarás la estatua del escritor en mármol blanco.

Puedes subir al monumento tras 287 escalones para tener unas espléndidas vistas a la ciudad, solo te hace falta estar en buena forma.

The Balmoral

Se trata de un hotel de lujo de cinco estrellas y un icono en la ciudad, conocido como el North British Hotel hasta finales de 1980.

Se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad en el extremo este de la calle Princes.  Como resultado de una competición de 1895, el hotel fue originalmente inaugurado en 1902. Fue diseñado por el arquitecto W. Hamilton Beattie.

El hotel también es conocido porque fue aquí donde la escritora J. K. Rowling, alojada en en la suite 552, terminó de escribir el libro ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’ en 2007.

Galería Nacional de Escocia

Se encuentra junto a Princes Street, en un precioso edificio de estilo neoclásico diseñado por William Henry Playfair e inaugurado en 1859. En él encontrarás obras de grandes maestros europeos desde el siglo XVI hasta el XIX, además de algunos pintores impresionistas. Algunos de los artistas destacados son Tiziano, El Greco, Velázquez, Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Monet, Cezanne o Gauguin.

PRINCES STREET GARDENS

Estos jardines separan la Ciudad Vieja de la Ciudad Nueva, son el pulmón de la ciudad y no puedes perderte el paseo por ellos.

La fuente Ross es el monumento más importante del parque, fue instalada en 1872 tras haberse expuesto en la Gran Exhibición de Londres de 1862.

Cuando llega la navidad, se instala Winter Wonderland y los jardines acogen un mercado navideño, una pista de patinaje sobre hielo y algunas atracciones, entre las que destaca la noria de 33 metros conocida por muchos como The Edinburgh Eye.

Museo Nacional de Escocia

Inaugurado en 1998, el moderno edificio alberga más de 10.000 objetos, entre los que se incluyen un sinfín de obras de arte, joyas y armas. Conocerás la historia escocesa mediante un recorrido a través de las diferentes épocas. Es un sitio ideal para pasar la tarde o un día de lluvia, sobretodo si vas con niños, se lo pasarán en grande en muchas de sus salas interactivas. Como curiosidad, en el museo podréis ver a la conocida oveja Dolly disecada. Y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita.

Cementerio Greyfriars

Este es un sitio que te vas a visitar sobretodo si haces un freetour, ya que es un cementerio muy curioso donde podrás encontrar las tumbas pegadas a los edificios y donde te sorprenderá ver que tratan al cementerio como un parque, donde se pueden reunir los amigos a charlar, a hacer un picnic o a pasar el rato. En él además encontrarás uno de los símbolos más queridos para la ciudad, el perro Bobby, en honor al perro que permaneció junto a la tumba de su amo durante 14 años, hasta la llegada de su propia muerte.

Arthur´s Seat

Arthur’s Seat es el pico principal de un grupo de colinas que forman la mayor parte de Holyrood Park, un espacio natural con un paisaje similar a los Highlands cerca del centro de Edimburgo, aproximadamente kilómetro y medio al este del Castillo de Edimburgo. Desde aquí tendrás unas magníficas vistas a toda la ciudad y mi recomendación es que lleves buen calzado, destines dos horas entre subir, hacer fotos y bajar y por último acuérdate de llevar algo de beber y de comer por si te entra el gusanillo. Por supuesto ver la puesta de sol, si es que hay ese día, es un momento mágico.

Dean Village

Conocida también como Water of Leith Village, Dean Village es una preciosa zona que bordea el Río Leith que fue fundada en el siglo XII por los monjes de la Abadía de Holyrood. Fue una zona próspera durante muchos años ya que había once fábricas que trabajaban con los molinos de agua situados en torno al río Leith. Después sufrió una disminución del comercio y se abandonó un poco, hasta que decidieron restaurarlo y darle vida a esta villa. Es preciosa, así que te animo a que vayas a visitarla.

Royal Yacht Britannia

Si has visto la serie The Crown, sabrás la importancia de esta embarcación para la reina de Inglaterra. Ha sido el buque de la Casa Real Británica durante cuatro décadas y es una de las embarcaciones más insignes del mundo. En 1997, después de prestar 44 años de servicio, el buque fue retirado y desde entonces se mantiene amarrado en el puerto de Leith.

En él encontrarás fotos familiares de la realeza, algunos objetos personales y diferentes regalos que le hicieron en todos los lugares a los que viajaron.

Scotch Whisky Experience

Si eres amante de esta bebida, no puede faltar tu visita a este local. Podrás aprender paso a paso cómo se elabora el whisky y aprender a diferenciar los distintos sabores con una cata guiada.

dónde comer en edimburgo

Te voy a recomendar los sitios que yo visité, aunque en Edimburgo hay una gran oferta de restaurantes, pastelerías y pubs que estoy segura que no te van a defraudar.

  • The Standing Order : es un antiguo banco que se ha convertido en un original restaurante, podrás comer al lado de su caja fuerte o estar en unos bonitos salones. Allí probamos su Fish & Chips .
  • Deacon Brodies Tavern: en sus paredes descubrirás la historia de Brodie, que acabó en la horca por su doble vida. En él se basó Stevenson para crear a Jekyll y Mr Hyde.
  • Oink : Alan Marshall y Sandy Pate son dos granjeros del sur de Escocia donde crían cerdos y ovejas a los que alimentan exclusivamente con productos naturales. Y crearon Oink, en cuyo escaparate verás un cerdo asado que lo desmenuzan para preparar deliciosos bocadillos. Ten en cuenta que cierran cuando acaban el cerdo, así que es mejor que vayas por la mañana o a la hora de comer, ya que para la cena suele estar cerrado.
  • Howies : Es un restaurante familiar que te recomiendo sí o sí, se encuentra en la calle Victoria y sobretodo reserva, porque suele estar bastante lleno. En él encontrarás comida típica escocesa de calidad y a buen precio.
  • Larder :Ideal para desayunar o comer. Usan pan de masa madre, huevos ecológicos y productos de primera calidad. No te pierdas sus huevos benedictinos, realmente deliciosos.

Y hasta aquí mi artículo de qué ver por Edimburgo, espero que lo disfrutes tanto como yo.

 

Irene Requena LopezLeave a comment
QUÉ VER EN SALZBURGO EN 1 DÍA

QUÉ VER EN SALZBURGO EN 1 DÍA

Si quieres saber qué ver en Salzburgo en 1 día, no puedes perderte esta guía para saber los lugares más representativos de la ciudad.

Aprovechamos nuestro viaje a Múnich y nos desplazamos hasta esta preciosa ciudad. Es la segunda vez que la visitaba, ya que la primera vez fue en navidades. La mejor época para visitarla por los mercados navideños, pero visitarla en junio también tiene su encanto, ya que los jardines están llenos de colores.

La ciudad está dividida por el río Salzach, con los edificios medievales y barrocos de la Altstadt (Ciudad Vieja) peatonal en su orilla izquierda, frente a la Neustadt (Ciudad Nueva) del siglo XIX, a su derecha.

La ciudad es conocida por ser la ciudad natal de Mozart y por los festivales musicales que se celebran cada verano en la localidad.​ Además, el centro antiguo de la ciudad fue declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Una de las festividades más importantes de la ciudad en navidad es la carrera de krampus

Fortaleza de Hohensalzburg:

En el año 1077, el arzobispo Gebhard construyó la fortaleza. En los años siguientes, sus sucesores fueron los responsables del desarrollo posterior de la arquitectura de la fortaleza. Alrededor del año 1500, bajo el mandato del arzobispo Leonhard von Keutschach, la fortaleza adquirió su aspecto actual, influyendo así de forma decisiva en el paisaje urbano de Salzburgo. El objetivo original de la fortaleza era proteger al principado y a los arzobispos de los ataques enemigos. En todos los años nunca fueron conquistados por tropas extranjeras.

Para llegar a la fortaleza puedes subir en telecabina o caminando.

Getreidegasse:

La calle “Getreidegasse” (Calle del Grano) es el corazón del centro histórico de Salzburgo y atrae a muchos visitantes con su encanto único, así como con la “Mozarts Geburtshaus” (Casa Natal de Mozart). La “Getreidegasse” entusiasma además de con sus cadenas internacionales de moda, con sus posadas históricas y únicos negocios tradicionales.

Son característicos de la arquitectura de las casas de la “Getreidegasse” los fabulosos portales y ventanas, que a partir del primer piso se hacen más pequeñas. Las casas antiguas también están decoradas a menudo con cifras de años, el nombre de antiguos habitantes o el ojo de Dios. Una auténtica atracción para los visitantes es la Casa Natal de Mozart en el número 9 de la “Getreidegasse”. Aquí nació en 1756 el niño prodigio de Salzburgo.

Alrededor del 6 de diciembre, día de San Nicolás, da la señal de salida a los tradicionales desfiles de los espíritus de las montañas “Krampus” y “Perchten” por esta calle. Los salvajes muchachos, adornados con máscaras de madera talladas a mano, desgreñados trajes de piel y pesados becerros, ahuyentan el invierno. Así se revive la centenaria tradición.

iglesia de la universidad de salzburgo:

La Kollegienkirche de Salzburgo es la iglesia de la Universidad de Salzburgo y es de la época barroca. Está situada en la plaza de la Universidad.

El Patrocinio es la Inmaculada Concepción de María, la fiesta patronal, en Austria un día festivo solemne y legal, se celebra el 8 de diciembre.

La iglesia es un edificio protegido y pertenece al Centro Histórico de Salzburgo. Al igual que la Frauenkirche, su centro está exactamente debajo de la cúpula, donde se conectan el cielo y la tierra, la energía vertical y horizontal de la habitación.

antiguo ayuntamiento:

El antiguo Ayuntamiento tiene una fachada rococó que data de 1772, con la torre del reloj original.Tanto el campanario y el reloj del Ayuntamiento son los más antiguos de la ciudad.

Fue la sede del ayuntamiento desde 1407 hasta 1946, que fue cuando el ayuntamiento se trasladó al Castillo de Mirabel.

Cabe añadir que la figura del alcalde existe en Salzburgo desde 1370, siendo una de las ciudades pioneras en este aspecto.

A pocos metros del antiguo ayuntamiento, siguiendo dirección este por la calle Getreidegasse, llegaremos al viejo mercado

Judengasse:

La Judengasse se considera generalmente una prolongación de la Getreidegasse. Esta antigua calle comercial estrecha se curva suavemente desde el Alter Markt hasta la Waagplatz y fue, hasta 1498, el centro de la comunidad judía de Salzburgo.

El nombre tiene un significado histórico: la mención más antigua de una comunidad judía en Salzburgo data del año 1284.

Fue el centro de la vida judía en la ciudad desde la Edad Media hasta que los judíos fueron expulsados ​​de Salzburgo en 1498.

Es una de las calles comerciales más populares del distrito histórico de Salzburgo. Además de modernas boutiques y marcas de moda internacionales, también hay los mejores chocolates, souvenirs, muebles para el hogar y adornos de Pascua y Navidad que se venden durante todo el año. Y por supuesto yo aproveché para comprar mis recuerdos para el árbol de Navidad.

Alter Markt:

El viejo mercado del casco antiguo de Salzburgo, Alter Markt, ya fue diseñado como centro comercial y de mercado en el siglo XIII. Entre 1873 y 1927, la plaza se conocía como Ludwig Victorplatz en honor al archiduque Luis Víctor, hermano menor del emperador Francisco José I, que se mudó al palacio de Klessheim en 1861.

Al mercado central estuvieron antiguamente vinculados el mercado de lácteos, el mercado de hierbas, el mercado de nabos y coles y el mercado de instaladores de estufas. La plaza está rodeada por una hilera de casas señoriales, cuyo núcleo a menudo se remonta a la Edad Media.

La casa más pequeña del centro histórico de Salzburgo es una curiosidad poco común. Con una anchura de tan solo 1,42 metros, se encuentra junto al famoso café Tomaselli . La pequeña casa se construyó para cerrar un estrecho callejón entre 1830 y 1860.

La antigua farmacia arzobispal se encuentra en el Alter Markt desde finales del siglo XVI. El tradicional café Café Tomaselli y el Café-Konditorei Fürst , cuyo fundador inventó los bombones Mozart-Kugel, se encuentran frente a la antigua residencia.

También encontrarás en la plaza una estación metereológica de estilo barroco preciosa. Pertenece a un conjunto de estaciones que se colocaron por toda Austria, pero de las que quedan contados ejemplares, y éste es el mejor conservado.

Catedral de Salzburgo:

​La Catedral de Salzburgo es un impresionante edificio monumental del Barroco temprano. Los visitantes son recibidos por la magnífica fachada principal de mármol de la montaña “Untersberg”. Cuatro estatuas monumentales miran desde la fachada hacia abajo: los apóstoles Pedro y Pablo con llave y espada, así como los dos patronos de la región San Ruperto y San Virgilio con la caja de sal y la maqueta de una iglesia.

La primera obra de construcción de la catedral ocurrió en el año 767 bajo el obispo Virgilio y se consagró en el año 774 a los santos Pedro y Ruperto. Tras un incendio en 1167 el arzobispo Konrad III reconstruyó la catedral aún más espléndida diez años más tarde: cómo la catedral románica más impresionante al norte de los Alpes.

Entre los tesoros de la catedral se encuentra la pila bautismal de bronce (del año 1311) con el león (de 1200), en la que ya fueron bautizados Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Mohr, letrista del villancico “Noche de Paz” (“Stille Nach, Heilige Nacht”).

Kapitelplatz

Kapitelplatz es una de las plazas más bonitas e importantes de Salzburgo, está justo al lado de la catedral. Desde esta plaza disfrutarás de unas buenas vistas de la Fortaleza de Hohensalzburg, también encontrarás una importante fuente barroca llamada Kapitelschwemme, construida en 1732 por el arzobispo Leopold Firmian; una estatua moderna llamada Sphaera con un hombre encima; y un tablero de ajedrez gigante para jugar.

En los alrededores hay puestos de souvenirs y productos tradicionales, así como tiendas y restaurantes, así que es un buen sitio para parar y relajarse un rato.

Si visitas esta plaza en invierno podrás disfrutar de su mercadillo navideño, uno de los más bonitos que he visto.

iglesia de san pedro y cementerio:

La iglesia de San Pedro, situada en el casco antiguo y parte del monasterio benedictino de San Pedro, fue fundada en el año 696 por el misionero de Franconia Rupert. Además te encontrarás con el cementerio de San Pedro,en el que se grabaron algunas de las escenas de la famosa película “Sonrisas y Lágrimas”. El Cementerio de San Pedro data de la época de los romanos, específicamente del año 480 y su parte más antigua corresponde a las catacumbas, tumbas excavadas en la roca, posterior lugar de recogimiento para los monjes de la Abadía de San Pedro. La Cripta Comunal, que se construyó en 1659 y que es un lugar en el que se colocaban los cuerpos que no podían ser ubicados en otro sitio o la capilla Gertraude, son algunos de los lugares que se pueden visitar en este famoso camposanto.

Por respeto al lugar no hice fotos de las tumbas, pero merece la pena verlo por su autenticidad.

Residenzplatz:

La plaza de la Residencia es un patio especialmente majestuoso entre las residencias arzobispales en el corazón del casco antiguo de Salzburgo. Está delimitada por la Residencia Nueva con su carillón, la Catedral, la Residencia Antigua y una hilera continua de casas adosadas.

Durante el reinado del príncipe arzobispo Wolf Dietrich von Raitenau se construyeron cinco plazas: la plaza de la Residencia, con su fuente barroca ricamente decorada, es probablemente la más grande y hermosa. El arzobispo Guidobald Thun, mandó construir la fuente. Se considera uno de los monumentos barrocos más importantes de Europa. La obra es del escultor italiano Tommaso di Garone.

La plaza es un lugar popular para  eventos deportivos o musicales, incluidas retransmisiones públicas de partidos de fútbol, ​​conciertos en vivo y fiestas de Nochevieja. Es el escenario de la Feria de San Ruperto en septiembre y de un mercado navideño durante la temporada de Adviento.

Para los fanáticos de la película de Hollywood “Sonrisas y lágrimas” , la Residenzplatz es otro punto destacado: durante su paseo en carruaje por la ciudad, María y los niños cantan mientras pasan por la Fuente de la Residenz.

Puente de Makartsteg:

El puente de Makartsteg es el más conocido ya que divide la parte nueva de la ciudad con el casco antiguo de Salzburgo, por lo que con frecuencia los turistas se hacen con un candado del amor en las tiendas de souvenirs y no dudan en añadir su aportación. Para ir al palacio de Mirabell tendrás que cruzarlo, así que es un buen momento para sacarte una foto o disfrutar de la vista a la ciudad.

Palacio y jardines de Mirabell:

El Palacio de Mirabell fue construido en 1606 por el príncipe-arzobispo Wolf Dietrich para su Salomé Alt. El nombre Mirabell es un nombre de pila femenino italiano y está formado por mirabile “admirable” y bella “bonita”.

La Sala de Mármol, antiguo salón de baile del príncipe-arzobispo, se considera en la actualidad como “uno de los salones de boda más hermosos del mundo”. En él ya tocaron el padre Leopoldo Mozart y sus hijos Wolfgang y Nannerl. Hoy en día se celebran aquí con regularidad bodas, conferencias y homenajes.

El jardín de “Mirabell”, junto a la escuela de equitación “Felsenreitschule” y a la Abadía de “Nonnberg”, es uno de los escenarios más importantes del famoso musical de Hollywood “The Sound of Music” (Sonrisas y lágrimas / La novicia rebelde). En la película María y los niños bailan alrededor de la “Pegasus-Brunnen” (Fuente de Pegaso) delante del palacio y cantan la canción “Do re mi”. Al final de la escena la familia Trapp se coloca sobre los escalones delante de la “Rosenhügel” (colina de las rosas) para el final de la canción.

dónde comer:

  • St. Peter Stiftskeller:

La primera vez que visité Salzburgo fui a comer a St. Peter Stiftskeller el restaurante más antiguo del mundo, fundado en el año 803. Este establecimiento se ubica tras los muros del monasterio de St. Peter’s Archabbey de la ciudad austriaca. Sus más de mil años de historia quedarían acreditados por el poeta Alcuino de York. Este reconocido erudito, que llegó a servir a Carlomagno, habría mencionado este espacio en un documento de aquel año.

No se tendría nueva constancia del restaurante St. Peter Stiftskeller hasta cerca de quinientos años después cuando el Monje de Salzburgo, famoso poeta y compositor, lo nombró en una de sus obras. En 1510 el lugar se ampliaría, en 1720 comenzarían a llenar sus salones comensales pertenecientes a las clases medias emergentes, la nobleza y el clero y en 1803 sería autorizado a preparar y servir su propia cerveza.

Nosotros lo visitamos en la época de Navidad y la decoración de sus salones es exquisita.

  • Goldene Kugel, Bankhammer Wirtshaus:

    Los anfitriones, la familia Bankhammer, han recuperado la antigua tradición de las posadas en el Goldene Kugel con una sabrosa cultura cervecera bávara y sólida comida de Salzburgo. Esta antigua casa adosada de Salzburgo, cuidadosamente reformada, ya se conocía en el año 1700 como “Guglbräu”. Bodega con bóvedas históricas del siglo XV.

    Lo puedes encontrar en la calle Judengasse, 3, así que si has de hacer unas compras es ideal aprovechar para comer aquí.

Irene Requena LopezLeave a comment
QUÉ VER EN MUNICH

QUÉ VER EN MÚNICH

QUÉ VER EN MÚNICH

Si quieres viajar a esta maravillosa ciudad no puedes perderte mi artículo de qué ver en Múnich, dónde comer y como llegar a la ciudad.

Fue fundada en 1158 por el duque Enrique el León, al lado del puente construido sobre el rio Isar para el trasporte de la sal. Los terrenos eran propiedad de unos monjes y de ellos tomó el nombre de “Munchen”.

MARIENPLATZ:

Originalmente la plaza se llamaba Schrannen, pero fue renombrada como la Plaza de Santa María para pedir a la Virgen que protegiera a la ciudad de la epidemia de cólera que la asediaba. Es el centro neurálgico de cualquier celebración de la ciudad.

En ella encontrarás:

  • Columna de Santa María (Mariensäule): en el centro de la plaza en 1638 en celebración del fin de la invasión sueca, la gran columna está coronada por una estatua de la Virgen María rodeada por cuatro angelitos que simbolizan las victorias frente a la guerra, la peste, la herejía y el hambre.
  • Nuevo Ayuntamiento de Múnich: construido en un llamativo estilo neogótico, este edificio es uno de los más característicos de toda la ciudad. Es posible subir a lo alto de su torre.
  • Carillón: todos los días a las 11:00, 12:00 y 17:00 horas (varía en función de la época) e carillón se hace dueño de las miradas de todos los visitantes. Las figuras de tamaño real que lo componen realizan la “Danza de Cooper” al son de una agradable melodía que conmemora el acto que tuvo lugar en el año 1517 para celebrar el fin de la peste.
  • Antiguo Ayuntamiento de Múnich: con más de 500 años de antigüedad a sus espaldas aún conserva su aspecto gótico y un llamativo interior medieval.
  • Fischbrunnen: diseñada en 1864 y reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, esta pequeña fuente es uno de los puntos de encuentro de la ciudad.
  • Juliet Capulet:  la estatuta que representa a la Julieta de Shakespeare se encuentra a la entrada de Alten Peter (Iglesia de San Pedro) al lado del antiguo Ayuntamiento. La razón de esta figura de Verona en Múnich es debido al intercambio cultural entre las ciudades a través de hermanamientos.

Viktualienmarkt:

Al lado de la plaza Marienplatz encontrarás la plaza Viktualienmarkt, es un mercado de comida con una superficie de 22.000 metros cuadrados en el que más de 140 vendedores que ofrecen fruta, flores, queso y otros productos.

Es ideal para comer al aire libre, de manera informal y poder probar la comida local.

cervecería Hofbräuhaus:

Con un origen que se remonta hasta 1589, cuando era la fábrica de cerveza que abastecía a la familia Wittelsbach, la Staatliches Hofbräuhaus en Múnich es una de las cervecerías más famosas de la ciudad.

En 1828 la fábrica de cerveza fue trasladada y abrió al público, por ello se convirtió en el centro de la vida pública y política de la ciudad, contando con importantes personajes como Lenin. Su importancia como lugar de reunión en el mundo de la política convirtió la cervecería en testigo de importantes acontecimientos como la proclamación de la “República Soviética de Múnich” o del programa de los 25 puntos por el que pasaría a regirse el partido nazi.

Odeonsplatz:

Es una atractiva plaza rodeada por majestuosos edificios que fue diseñada como entrada triunfal para la ciudad. En ella encontrarás:

  • Feldherrnhalle: Símbolo del honor del ejército bávaro, esta imponente construcción diseñada en 1841 es el punto más destacado de la plaza. Su arquitectura y sus esculturas recuerdan a la Loggia dei Lanzi, en Florencia.
  • Iglesia de los Teatinos: Con una imponente fachada amarilla de estilo Rococó, la Iglesia de los Teatinos constituye uno de los principales símbolos de la ciudad.
  • Hofgarten: Este agradable jardín de estilo italiano resulta ideal para olvidarse del tráfico y el ruido en pleno corazón de la ciudad. Desde éste se accede al Jardín Inglés.

Residencia de Múnich (Residenz München):

Utilizado como residencia oficial por los monarcas bávaros entre 1385 y 1918, es el palacio urbano más grande de Alemania. Cuenta con numerosas estancias de gran belleza decoradas con valiosos tapices y elementos artísticos.

Bayerische Staatsoper:

La Ópera Estatal de Baviera es la compañía principal de ópera de Múnich y una de las compañías de ópera más importantes en Alemania y el mundo, fundada en 1653. Su orquesta es la Orquesta Estatal de Baviera.

Su programa es uno de los más variados a nivel internacional: en una temporada se ponen en escena más de 30 óperas y 20 ballets.

El repertorio incluye obras de diferentes siglos. El programa, cuyo repertorio cambia a diario, también incluye conciertos y recitales.

puertas de la ciudad:

Durante la Edad Media la ciudad estaba protegida por una muralla, pero la continua expansión de la ciudad provocó que en el siglo XVIII tuviera que ser demolida. Durante su periodo fortificado la ciudad contaba con cuatro puertas de acceso, de las que en la actualidad se conservan tres. Karlstor en la plaza Karlsplatz, Isartor en la zona oriental de la ciudad y cerca del río y por último Sendlinger Tor en en el extremo sur del casco antiguo .

catedral de múnich:

La Catedral de Nuestra Señora de Múnich (Dom zu Unserer Lieben Frau), también conocida como Frauenkirche, es uno de los edificios góticos más grandes de Alemania.

La mayor parte del interior del templo quedó destruido durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que es sencilla. Se conservan algunos tesoros como el altar de San Andrés, algunas de las vidrieras, o la tumba del emperador Luis IV de Baviera. También encontrarás la “Pisada del Diablo”, una huella que según la leyenda fue dejada por el diablo durante su veloz huida cuando descubrió que había sido engañado por el constructor del templo.

iglesia de san miguel:

Erigida entre 1583 y 1597 como centro espiritual de la Contrarreforma. La Iglesia de San Miguel de Múnich (Michaelskirche) es un magnífico templo conocido por ser la iglesia renacentista más grande de los Alpes.

La  fachada principal llama la atención por su rica iconografía escultórica que representa el triunfo del catolicismo sobre el protestantismo.  Si podéis acceder a ella, os cautivará su interior. No pude hacer fotos porque estaban celebrando una misa, pero vale la pena entrar.

Su bóveda de cañón del techo de 20 metros de altura, es la segunda bóveda de cañón más grande del mundo, tras la  del Vaticano.

Palacio de Nymphenburg :

El Palacio de Nymphenburg fue construido en 1664 como residencia de verano para la familia Wittelsbach. Es una imponente construcción de estilo barroco que cuenta con un interior sorprendente.

Necesitarás media mañana si quieres visitar su interior y sus jardines. También has de tener en cuenta que está un poco retirado del centro, pero puedes llegar en tranvía o autobús.

el Jardín Inglés o englischer garten:

El jardín inglés es un sorprendente parque de más de 400 hectáreas, que fue diseñado en 1789 en dos partes, una de ellas un jardín militar y la otra el primer parque público de la ciudad. En 1792 ambas partes se fusionaron y fueron abiertas al público.

Es ideal para largos paseos ya que tiene 78 kilómetros de caminos, zonas ajardinadas y curiosos edificios como una pagoda china de 35 metros de altura, una casa de té japonesa en la que regularmente se celebran ceremonias, o un pequeño templo de estilo griego que data de 1836.

El parque está atravesado por un gran canal artificial, conocido como Eisbach, en el que hay una zona especialmente llamativa debido a sus olas que mucha gente aprovecha para hacer surf.

Olympiapark:

Se construyó para los Juegos Olímpicos de 1972 y es un pulmón verde de más de 300 hectáreas de extensión. Fue utilizado por la armada hasta que, en 1925, pasó a formar parte del aeropuerto de la ciudad. Tras la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los escombros de la ciudad fueron llevados a la zona, pasando a convertirse en las actuales colinas del parque.

El parque cuenta con diversas instalaciones: un estadio, una pista de patinaje sobre hielo, una piscina cubierta, una pista de ciclismo, un anfiteatro, un pabellón olímpico, un acuario de peces mediterráneos y tropicales, e incluso una pequeña capilla.

También encontrarás una torre de la televisión de 290 metros de altura que ofrece la posibilidad de contemplar el parque a vista de pájaro, ya sea desde su plataforma de observación, o bien desde su restaurante giratorio.

museo Bmw:

Si eres amante de los coches y te has desplazado hasta el parque Olympiapark puedes ir a visitar el Museo BMW, para disfrutar de su historia y de cómo la marca ha ido evolucionando a lo largo de la historia,  mostrando sus avances tecnológicos, la evolución de sus automóviles y una prometedora imagen del futuro.

La visita al museo se puede completar con un paseo por el concesionario para ver los últimos modelos. Además puedes visitar la fábrica para descubrir cómo se construyen los coches.

dónde comer en múnich:

En la ciudad vas a encontrar una gran oferta gastronómica, desde comida nacional a internacional. Pero cuando viajo siempre me decanto en probar la comida tradicional de cada lugar, por eso te recomiendo los sitios que fui y me gustaron:

  • Cervecería Hofbräuhaus: Ya te he hablado antes de ella por ser de obligada visita. Es un local enorme y en el que se comparten a veces las mesas, pero con un ambiente informal y muy divertido. Dependiendo de la hora, puedes tener música en directo.
  • Viktualienmarkt : También te he hablado antes de este mercado. Aquí puedes encontrar todo tipo de alimentos y cocina local, que puedes llevarte a tu mesa como si estuvieras de picnic. También hay alguna zona acotada, donde te sirven los camareros, pero sino pues también puedes compartir mesa si sois pocos y disfrutar del buen ambiente.
  • Augustiner Stammhaus:  Es un restaurante con cervecería y platos de cocina bávara en un edificio de estilo art nouveau de la histórica destilería. Tiene diversos salones, así como terraza exterior.

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QUÉ VER EN CÓRDOBA

QUÉ VER EN CÓRDOBA

Si quieres saber qué ver en Córdoba has de leer esta guía para saber dónde comer, sitios que visitar y recomendaciones que te pueden ser útiles.

Córdoba es una ciudad con un rico legado cultural y monumental. Su situación estratégica, cercana al río Guadalquivir, antaño navegable, y la herencia de los distintos pueblos asentados la han convertido en un lugar privilegiado. Córdoba cuenta con 4 inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial concedidas por la Unesco: La Mezquita-Catedral (1984), el centro histórico que la rodea (1994), la Fiesta de Los Patios (2012) y Medina Azahara (2018).

Se la conoce como la ciudad de las tres culturas y la antigua capital del Califato Omeya, ya que convivieron durante un largo periodo de cristianos, judíos y musulmanes, dejando un legado de extraordinario valor patrimonial y cultural.

La mejor época para visitarla es en primavera ya que las temperaturas son más agradables y además puedes hacerlo coincidir con dos fiestas importantes, la de los patios o la feria.

mézquita de cordoba

En el siglo VIII las tropas árabes desembarcaron en las costas mediterráneas y se hicieron con el poder del debilitado reino visigodo. Córdoba es tomada por Mugit, lugarteniente de Tariq, dándose desde este momento la convivencia de los pueblos cristianos y musulmanes. Muestra de ello es el traslado de la primitiva musalla (plataforma para la oración extramuros de la ciudad) hasta la basílica de San Vicente, lo que constituyó el germen de la actual Mezquita aljama, previo pago por la compra de parte de la basílica.

Su construcción empezó en el 786 y después de varias ampliaciones durante el Califato se convirtió en la segunda mezquita más grande del mundo, solo por detrás de La Meca. En 1238, tras la Reconquista cristiana se consagró como catedral.

En su interior observarás la mezcla de estilos omeyas y cristianos, en lugares como en la sala de oración, que enamora por su concierto de columnas y arcadas bicolores de gran efecto cromático., o la zona de la catedral, la capilla real y sobre todo, el mihrab, el lugar sagrado de la mezquita.

Calleja de las Flores

La Calleja de las Flores la encontrarás muy cerca de la Mezquita-Catedral y desde ésta podrás hacer una de las fotos más bonitas de la ciudad, con el fondo de la catedral.

Es una estrecha calle con macetas de flores y balcones enrejados repletos de flores, que da a una pequeña plazoleta con una fuente en el centro, donde podrás descansar un rato y refrescarte.

Te recomiendo que vayas a primera hora, ya que como tú hay un montón de turistas que quieren fotografiarla.

barrio judío

Es el barrio más antiguo de Córdoba y para mí el que tiene más encanto, ya que durante siglos convivieron los cristianos, judíos y musulmanes. Lo forma un laberinto de calles estrechas y de trazado islámico, que van desde la Puerta de Almodóvar hasta la Mezquita-Catedral.

Tienes muchos puntos de interés que visitar, como la Sinagoga, de entrada gratuita y una de las tres únicas que se conservan en España de esa época, el Zoco Municipal, un precioso mercado de aspecto árabe con varios talleres artesanales, y la Casa Andalusí, una vivienda de al-Ándalus del siglo XII.

También encontrarás una serie de calles que no puedes perderte, la calleja de las Flores, la del Pañuelo (una de las más estrechas de la ciudad) y la calleja del Salmorejo Cordobés, dedicada a su plato más típico, y la preciosa calleja de la Hoguera.  Además puedes visitar la Plaza de Maimónedes y su famosa escultura, la calle Romero, la Calle de la Luna y entrar en la Capilla de San Bartolomé, una pequeña joya de la arquitectura mudéjar.

Alcázar de los Reyes Cristianos

Fue construido en 1328 y en él encontrarás restos romanos, visigodos y árabe, ya que fue lugar predilecto de los distintos gobernantes de la ciudad.

Este edificio de carácter militar, declarado Patrimonio de la Humanidad, fue residencia de los Reyes Católicos durante la reconquista del Reino de Granada y lugar de reunión con Cristóbal Colón para financiar su viaje a las Indias.

Desde las torres tendrás unas vistas excepcionales a la ciudad, así que no te las puedes perder. También entrarás en un excelente interior de patios y jardines en el que sobresalen el Salón de los Mosaicos, el Patio Morisco, los Baños Reales Mudéjares y los Jardines del Alcázar.

puente romano

Este puente romano fue durante muchos siglos el único paso de la ciudad para cruzar el río Guadalquivir.  Consta de dieciséis arcos, cuatro apuntados y el resto de medio punto. En el centro del antepecho se erige una escultura de San Rafael, obra del siglo XVI, realizada por Bernabé Gómez del Río, que se colocó como agradecimiento después de pasar una epidemia de peste.

El momento más mágico del día es el atardecer y podrás comprobarlo porque mucha gente va a esa hora a ver los colores de los últimos rayos de sol.

Baños árabes

El hammam o baño árabe es una tradición muy ligada a la historia y a la cultura árabe, que consiste en la purificación del cuerpo a través de baños, tareas de higiene y cuidados estéticos. En la época de mayor esplendor de la Córdoba califal, la ciudad llegó a albergar casi seiscientos baños árabes.

Los baños del Alcázar Califal fueron encontrados de forma casual en una excavación de 1903. Estos baños se construyeron a finales del siglo X bajo el mandato del califa Alhakén II. Formaban parte del alcázar omeya ahora desaparecido y estaban al servicio del califa, que los usaba para el disfrute de su familia o para reuniones políticas.

Durante los siglos XI, XII y XIII, los baños del alcázar fueron reutilizados por almorávides y almohades.

Casa de las Siete Cabezas

Esta antigua residencia alberga vestigios romanos, judíos y árabes, que reflejan la importancia histórica de uno de los edificios con más encanto de la ciudad. En el sótano de la Casa de las Cabezas se pueden ver los establos, las herramientas de ganadería e incluso una alberca original de la época romana. Se cree que, siglos después, los judíos que habitaron esta casa utilizaron esta pila a modo de baño para realizar el ritual de la purificación, lo cual iba en contra de los estrictos valores de la época.

Esta casa de estilo medieval enamora por sus cuatro patios, aunque según una leyenda fue el palacio de Almanzor dónde estuvo preso Gonzalo Gustioz, el padre de los siete Infantes de Lara, que fueron asesinados y sus cabezas colgadas de los siete arcos del callejón morisco situado junto a esta casa.

Plaza del Potro

La plaza del Potro es una de las más representativas de la ciudad de Córdoba. Tradicionalmente fue lugar de compra-venta de ganado y de actividades artesanales. En el centro de la misma verás la fuente del Potro cuyo remate es la figura de un potro que levanta sus patas sujetando un cartel con el escudo de la ciudad. 

En la plaza se encuentran varios edificios importantes: El Museo de Julio Romero de Torres, el más importante de Córdoba, fue la casa natal de este célebre pintor que supo plasmar en sus obras la verdadera esencia del pueblo andaluz mientras que la Posada del Potro, actual sede del Centro Flamenco Fosforito, fue un popular corral de vecinos que fue citado por Cervantes en El Quijote.

Plaza de la Corredera

El lugar donde hoy se encuentra esta plaza se cree que en su día ocupó parte del Circo Romano. Las intervenciones arqueológicas han rescatado unos fabulosos mosaicos, expuestos en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

La actual disposición rectangular y porticada con arcos en su parte inferior, entronca esta construcción con las realizadas en las ciudades castellanas, lo que la constituye como única de su especie en Andalucía.

Antiguamente se utilizaba como plaza de toros, conservando aún hoy una calleja llamada Toril. Después de pasar por zona de celebración de actos de fe, pregones y ejecuciones durante la Invasión Francesa, hoy puede disfrutarse de una amplia gama de cafés y bares de copas.

Templo Romano de Córdoba

El Templo Romano del siglo I d.C.fue descubierto durante las obras de ampliación del Ayuntamiento de Córdoba en 1951, este templo de orden corintio de 32 metros de largo por 16 de ancho formaba parte del Foro y fue construido principalmente en mármol blanco.

Aunque en los alrededores del templo se pueden ver capiteles y piezas originales, las mejor conservadas se encuentran en el cercano Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.

Plaza de las Tendillas

La Plaza de las Tendillas marca el límite entre el casco histórico de Córdoba y su zona más comercial.

Es una plaza rodeada de edificios históricos, cafeterías y tiendas. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Gonzalo Fernández de Córdoba. La escultura de este noble y caballero conocido como “El Gran Capitán” está hecha en bronce a excepción de la cabeza, que es de mármol.

La Plaza de las Tendillas recibe su nombre debido a las pequeñas tiendas artesanales que albergaba hace años. Otro de sus símbolos es el reloj de uno de sus edificios que da las horas y los cuartos con el sonido de fandango.

los patios de córdoba

Los Patios de Córdoba viven su máximo esplendor en la primera quincena de mayo con el Festival de los Patios (Patrimonio de la Humanidad). Sus propietarios participantes en el concurso abren sus patios y el público puede visitarlos. Lo que muchos no saben es que es posible visitar patios de Córdoba durante todo el año y casi diríamos que fuera de las fechas del Festival es cuando mejor se pueden conocer, porque no se encuentran tan saturados de público.

Medina Azahara

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2018. La ciudad califal de Medina Azahara es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo.

Tras la instauración del califato independiente de Córdoba, el nuevo líder político y religioso Abderramán III ordenó construir en el año 936 una ciudad palatina como símbolo de poder, a los pies de la Sierra Morrena, a 8 kms de Córdoba. Siguiendo la tradición oriental, su nuevo estatus como califa exigía el levantamiento de una ciudad que reflejara su superioridad ante los enemigos y simbolizara la dignidad de su condición como monarca.

Unas diez mil personas trabajaban en la construcción de esta ciudad que, según cuenta la leyenda, debe su nombre a la favorita del califa: Azahara.

dónde comer y dormir en córdoba

La ciudad está repleta de restaurantes de todo tipo y para todo tipo de bolsillos, desde tabernas de tapeo hasta restaurante de estrellas Michelín.

  • Restaurante Almudaina: Está cerca a la zona de la mezquita. Tienen comida típica cordobesa y el restaurante es muy bonito. Nosotros pedidos platos tradicionales como el salmorejo cordobés, la berenjena frita con miel y el rabo de toro.  Pl. Campo Santo de los Mártires, 1, Centro 957 47 43 42
  • Taberna el nº 10, local moderno con carta extensa de platos con raciones y medias raciones. Te recomiendo su flamenquín de lomo y jamón ibérico, estaba delicioso. C. Romero, 10, Centro 957 42 14 83
  • Baños árabes Santa María ideal para tomar una copa o aperitivo. Está muy cerca de la mezquita. C. Velázquez Bosco, 10, Centro  677 74 74 72
  • Taberna Rafalete esta cerca de la plaza de la Corredera. Ojo con sus platos que son de tamaño bastante grandes, sobretodo su flamenquín. Déjate recomendar por el camarero.
    C. Diario de Córdoba, 5, Centro, 14002 Córdoba 957 10 84 53
  • Taberna Gongora un poco más retirado del centro pero se trata de una de las tabernas más económicas y con un producto excepcional. Suele estar bastante lleno, por lo que mejor reservar. C. Conde de Torres Cabrera, 4, Centro, +34957490362
  • Bar Santos justo delante de la mezquita. Se ha puesto de moda por su famosa tortilla de patatas, que hacen con 30 huevas y 8 kgs de patatas. Es un bar muy pequeño y lo que hace la gente es llevarse en platillos desechables su ración de tortilla.  No hay mesas, así que es para tomar algo en la barra o salir fuera y comer a las puertas de la Mezquita.
    C. Magistral González Francés, 3, 957 89 32 20

hotel:

Para dormir fuimos al Hotel Macià Alfaros en el centro y a tan solo a unos 13 minutos de la mezquita caminando. Muy cerca de la zona de tiendas y restaurantes. Tiene piscina, así que es ideal para la época de verano.

Y hasta aquí mi guía y recomendaciones de “Qué ver en Córdoba”, espero que te pueda ser útil.

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QUÉ VER EN LISBOA

QUÉ VER EN LISBOA

QUÉ VER EN LISBOA

Este artículo te va a ayudar para saber qué ver en Lisboa para una escapada de dos o tres días y dónde puedes ir a comer.

Se la conoce como la ciudad de la luz o de las 7 colinas y es una ciudad muy animada, con mucho encanto y lleno de monumentos, edificios históricos y miradores.

Así que toma nota de todo lo que has de visitar.

barrio de alfama

Con sus empinadas y laberínticas calles empedradas, ubicadas entre el Castillo de San Jorge y la orilla del Río Tajo, encontrarás la verdadera esencia de Lisboa en este barrio. Te recomiendo que recorras este antiguo barrio de pescadores paseando, si te ves con fuerzas de subir cuestas y parando en los puntos más emblemáticos y después bajando pasando por la Iglesia de San Miguel hasta el bonito Arco de Jesús. Prepara la cámara para hacer fotos de sus callejuelas, sus casas con cierto aire decadente y con los balcones con ropa tendida, sus plazas y tienda… realmente es un barrio encantador para recorrerlo y perderte paseando.

dónde comer en alfama:

Aquí te comparto los restaurantes que nos recomendó nuestro guía y que nos indicó que son los que se come bien y a buen precio:

catedral de lisboa:

Conocida como la Sé, es el edificio religioso más importante y antiguo de la ciudad. Este templo de estilo románico, se construyó a mediados del siglo XII, cuando Alfonso Henríquez y el primer obispo de Lisboa, Gilbert de Hastings, decidieron levantarla sobre una antigua mezquita tras reconquistar la ciudad a los musulmanes durante la Segunda Cruzada. Su interior es una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos, en el que destaca una capilla gótica con varias tumbas del siglo XIV, un precioso claustro y la Sala del Tesoro, que guarda objetos valiosos como joyas, manuscritos y reliquias.

Portas do Sol

En el barrio de Alfama encontrarás este mirador que tiene una  vista privilegiada sobre la colina de São Vicente. Desde allí se ven las iglesias de São Miguel y de Santo Estêvão, la iglesia y monasterio de São Vicente de Fora y el laberíntico Barrio de Alfama, con sus calles y callejuelas sinuosas, sus patios y atajos, sus escaleras y desniveles, que se extienden hasta el río Tajo.

Encontrarás varias terrazas desde las que podrás admirar sus vistas tomando un desayuno o un café.

mural de historia de lisboa:

Muy cerca de este mirador (justo a la derecha, verás unas escaleras que van hacia abajo), encontrarás un mural curvo con cómics en la pared, que explican la historia de Lisboa.

Allí el ilustrador luso Nuno Saraiva ha descrito la historia de la ciudad en un cómic pintado en la pared.

Empieza con los fenicios y atraviesa la línea temporal, pasando por figuras míticas, como Vasco da Gama o Eça de Queiroz, y sucesos terribles, como el devastador terremoto de 1755, hasta finalizar ese viaje artístico en la Revolución de 1974.

Mirador de Santa Lucía

Muy cerca de allí encontrarás este precioso mirador decorado con un jardín y azulejos, al lado de . la Iglesia de Santa Lucía. Está considerado otro de los mejores miradores de Lisboa, por lo que es una zona bastante concurrida, para hacer fotos o vas a primera hora o tendrás que armarte de paciencia.

Aunque las vistas son un poco más escoradas, tendrás una buena perspectiva del centro histórico del que sobresale la cúpula del Panteón Nacional y las dos torres de la Iglesia de San Miguel y la Iglesia de San Esteban.

castillo de san Jorge:

El Castillo de San Jorge de Lisboa (Castelo de São Jorge) se encuentra en pleno corazón del barrio de Alfama. Es una fortificación musulmana reconquistada a mediados del siglo XII por Alfonso Henríquez, primer rey de Portugal, tras un cerco de tres meses y con ayuda de los cruzados. De ahí viene su nombre, pues muchos de ellos profesaban devoción al mártir San Jorge. Para acceder a él tendrás que pasar por el arco de San Jorge.

Dentro podrás  pasear entre sus once torres, el patio de armas, los calabozos o la Puerta de Moniz en la Praça Nova, no te pierdas  la Torre de Ulises, desde donde podrás observar una panorámica de la ciudad en 360º gracias al periscopio de Da Vinci que se encuentra instalado en ella.

barrio la baixa

La Baixa es el barrio más céntrico y comercial de la ciudad, por eso sus calles siempre están muy animadas. Fue reconstruido tras el terremoto del siglo XVIII por el Marqués de Pombal, con un estilo clásico y calles geométricas, en él abundan las fachadas cubiertas de azulejos tan típicas de Lisboa.

En él encontrarás las plazas y calles más emblemáticas, comenzando por la Plaza de los Restauradores que, a través de la Avenida de la Libertad, lleva a la Plaza del Marqués de Pombal, donde empieza la moderna Lisboa.

dónde comer en la baixa -chiado:

Como te he comentado antes, este listado nos lo pasó nuestro guía:

  • Otro de los restaurantes a los que fuimos, con un toque más moderno y sotisficado es  Figu’s, El restaurante está situado en el Hotel Boutique Figueira, en la Praça da Figueira.
  • En el barrio de Mouraria muy cerca de este barrio también encontrarás el restaurante Zé da Mouraria, un restaurante donde van los portugueses a comer raciones grandes a precios económicos. El local es pequeño, tiene muchas mesas y es antiguo, pero tiene el encanto que transmite la parte antigua de la ciudad.

Plaza de los Restauradores

Llamada así n honor de los que en 1640 se rebelaron contra la dominación española y en cuyo centro se encuentra un obelisco para conmemorar el acontecimiento, está el vistoso edificio del Hotel Edén ocupando lo que fuera un antiguo cine.

Allí encontrarás la estación de tren para ir a visitar Sintra u otros puntos de interés de la costa portuguesa.

Plaça do Rossio

Al lado de la Plaza de los Restauradores encontraréis la Plaça do Rossio, una plaza que ya existía en el siglo XIII. Su verdadero nombre es  Praça de Dom Pedro IV, en honor al primer emperador de Brasil y rey constitucional portugués. Encontraréis su monumento en la columna de la propia plaza, acompañado de cuatro figuras femeninas que representan la Justicia, la Templanza, la Sabiduría y la Fuerza.

En la parte norte de la plaza se encuentra el Teatro Nacional Doña María II, un edificio majestuoso con una fachada neoclásica realmente bonita, con un gran pórtico de columnas jónicas y la figura de Gil Vicente, considerado el fundador del teatro portugués, coronando la entrada.

Aprovecha para tomar algo en el café Nicola,  con su fachada art déco y su larga historia, el Café Nicola se ha convertido en el café más famoso de Lisboa.

elevador de santa justa

El Elevador de Santa Justa es una de las formas más rápidas de llegar de La Baixa al Barrio Alto, aunque se ha convertido una atracción turística y por eso hay siempre grandes colas para ascender por él.

El elevador abrió sus puertas al público el 10 de julio de 1902 con el nombre de Elevador do Carmo. El día de su inauguración se vendieron más de 3.000 tickets. En sus inicios el Elevador do Carmo funcionaba a vapor y el 6 de noviembre de 1907 se completó la instalación de motores eléctricos.

Fue construido en estilo neogótico, con una estructura de hierro inspirada otras construcciones como la Torre Eiffel. En su interior encontramos dos ascensores revestidos que trasportan a los visitantes hasta lo alto, donde espera una amplia terraza con unas vistas espectaculares de la ciudad.

En la parte trasera encontrarás los famosos pelícanos de el artista urbano Bordalo II. Se trata de un par de aves en 3D con su clásica técnica en la que utiliza objetos reciclados y basura.

cómo subir gratis al elevador de santa justa:

Partiendo desde el Elevador de Santa Justa, debemos dirigirnos a la calle de atrás, la Rua do Carmo. Allí, en el número 29 encontraremos unas escaleras que nos llevarán hasta una pequeña esplanada elevada junto al Convento do Carmo. Desde aquí seguiremos subiendo por otras escaleras hasta un último tramo, ya arriba del todo disfrutarás de una de las mejores perspectivas del horizonte lisboeta, ¡¡incluso podrás acceder a la parte de arriba del elevador totalmente gratis y sin colas!!

barrio alto y chiado:

El Chiado es un barrio elegante y bohemio conocido como el “Montmartre” de Lisboa. Fue  reconstruido tras el incendio de 1988 y en él destacan las calles do Carmo, con las ruinas de la iglesia del mismo nombre, y la de Garret. La Praça Luís de Camoes, uno de los escenarios de la Revolución de los Claveles, marca el límite de los barrios del Chiado y del Barrio Alto.

El Barrio Alto representa la Lisboa alternativa y es probablemente el mejor lugar de la ciudad para escuchar fados. Por sus calles abundan los graffitis y la ropa tendida.

libreria bertrand:

La Librería Bertrand es la cadena de librerías más antigua y más grande de Portugal. Fue fundada en 1732 y, por lo tanto, es la librería más antigua y de funcionamiento continuo en el mundo. Te recomiendo que como souvenir compres un libro y cuando vayas a pagar pide que te pongan el sello de la librería dónde indica que está comprado en la librería más antigua del mundo.

CAFETERÍA A BRASILEIRA

A Brasileira es uno de los cafés más antiguos y famosos de la ciudad. Se encuentra en la rua Garrett, en el barrio histórico del Chiado.  El local fue abierto por Adriano Telles el 19 de noviembre de 1905  destinados a la venta del «verdadero café brasileño» originario del estado de Minas Gerais.

En 1997 las autoridades portuguesas decretaron A Brasileira como parte del «Patrimonio arquitectónico portugués», como un «inmueble de interés público».

Siempre ha sido lugar de encuentro de intelectuales, librepensadores y artistas, incluyendo al poeta Fernando Pessoa, del cúal encontrarás una estatua en bronce en el exterior del café en  1988: el poeta sentado en una de las típicas mesas hexagonales del local.

elevador da bica:

El diseño del Elevador da Bica fue el ingeniero portugués Raoul Mesnier du Ponsard, también responsable de muchos proyectos similares, fue inaugurado el 28 de junio de 1892.

Nos acercamos a verlo  por la calle del Largo do Calhariz. Una vez arriba para unos minutos, por lo que en ese momento es ideal si quieres hacerte una foto o subirte a él para hacer este curioso recorrido, que llega hasta la Rua de São Paulo.

dónde comer en el barrio alto:

Las recomendaciones de nuestro guía fueron:

Nosotros comimos en Antonia Petiscos y nos gustó bastante, es un local pequeño, tranquilo, donde te ofrecen comida portuguesa a buen precio.

También comidos en Trindade una de las cervecerías más antiguas y bonitas de la ciudad, ya que se encuentra en el Convento de la Santísima Trinidad, con ocho siglos de antigüedad.

plaza del comercio:

Construida en el lugar en el que estuvo situado el Palacio Real antes de ser destruido por el Gran Terremoto de 1755. Durante décadas fue la puerta de Lisboa para el comercio marítimo.

Situado en el lado norte de la Plaza encontrás el Arco da Rua Augusta y allí empieza la calle Rua Augusta, una calle muy animada de comercios.

El Arco Triunfal da Rua Augusta fue diseñado por el arquitecto Santos de Carvalho para celebrar la reconstrucción de la ciudad después del gran terremoto. Su construcción finalizó en 1873 y sus estatuas representan, entre otros, a Vasco de Gama y al Marqués de Pombal.

barrio de belém:

El barrio de Belém es famoso por ser de donde partieron los exploradores para conquistar gran parte del mundo.

Para llegar allí os recomiendo coger el tranvía en la Plaza del Comercio. Eso sí tener cuidado con los carteristas que aprovechan este medio de transporte muy concurrido, para hacer de las suyas.

Allí encontrarás puntos de interés que no puedes perderte:

Torre de Belém:

Esta torre de estilo manuelino, fue construida entre 1515 y 1519 por Francisco de Arruda. En el año 1983 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

La torre está situada en la desembocadura del Tajo. Inicialmente sirvió para la defensa de la ciudad, pero después se convirtió en centro aduanero y faro.

La torre cuenta con cinco pisos y termina en una terraza. Todas las plantas se comunican únicamente por una pequeña escalera de caracol.

Monumento a los Descubrimientos:

Este monumento de 52 metros de altura se construyó en 1960 para conmemorar el quinientos aniversario de uno de los grandes descubridores de Portugal, el infante Henrique el Navegante, descubridor de Madeira, las Azores y Cabo Verde.

Contiene un grupo escultórico con forma de punta de carabela sobre el que el Infante abre camino a numerosos personajes que tuvieron que ver con los grandes descubrimientos de la historia de Portugal.

Monasterio de los Jerónimos:

El Monasterio de los Jerónimos fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Fue diseñado por el arquitecto Diogo de Boitaca y la construcción se inició en 1501 y acabó a finales del siglo XVI.

El estilo predominante del monasterio es el manuelino (al igual que la torre de Belém). Se construyó para celebrar el regreso de la India de Vasco de Gama.

Los puntos de interés turístico son las tumbas de Vasco de Gama y de Luís de Camões y el bonito claustro.

pastelería pastéis de belém

Si quieres probar los verdaderos pastelitos que encontrarás en toda la ciudad, el sitio al que has de ir es esta pastelería. Elaboran los Pastéis de Belém desde 1837, siguiendo una antigua receta del Monasterio de los Jerónimos.

La encontrarás en la Rua de Belém nº 84 a 92. Puedes consumirlos en su local o llevártelos para degustar en una cajita que ya te preparan para que no se dañen.

dónde comer en belén:

De nuevo te comparto los locales que nos recomendó nuestro guía:

Y hasta aquí mi viaje a Lisboa, si quieres ampliarlo te recomiendo una escapada a Sintra, que está a tan solo 30 minutos de la ciudad y que bien merece la pena.

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QUÉ VER EN SINTRA

QUÉ VER EN SINTRA

QUÉ VER EN SINTRA

Este artículo de los mejores lugares qué ver en Sintra, te ayudará a organizar tu recorrido por esta ciudad portuguesa.

Sintra está a tan solo 30 minutos de Lisboa, por lo que bien se merece una escapada si viajas a esta ciudad, para ello te recomiendo que cojas el tren que sale de la Estación de Rossio.

Sintra fue clasificada como Patrimonio de la Humanidad, en la categoría de “paisaje cultural” en 1995. Fue residencia de la nobleza y realeza portuguesa y para que te de tiempo a verla bien, te recomiendo un par de días.

palacio da pena

Fue construido en 1844 por encargo del príncipe Felipe II de Portugal, el marido de la reina María II de Portugal, que procedía de Alemania y era un amante del Romanticismo decimonónico, y en él pasaría muchos veranos junto con su esposa.

Se erige sobre la colina más alta de la ciudad y por ello podrás obtener unas bonitas vistas. Su diseño arquitectónico llama la atención, ya se mezclan varios estilos, pero además lo incrementa la gran variedad de colores con los que está pintada la fachada.

Rodeada por jardines ingleses, esta edificación fue concebida para poder ser vista desde la totalidad del parque, que cuenta con numerosas especies de árboles procedentes de todo el mundo.

Quinta da Regaleira

El terreno de la Quinta da Regaleira de Sintra fue adquirido a principios del XX por Antonio Carvalho Monteiro, un millonario y filántropo portugués que mandó construir el Palacio da Regaleira, un pequeño lago, un invernadero, varios torreones, cuevas y pasadizos secretos, una capilla y el pozo iniciático de Sintra.

Por todo el Palacio de la Regaleira hay referencias a la masonería y a los templarios, como la Cruz de la Orden de Cristo del suelo de la capilla o la Cruz de la Orden del Temple esculpida en una de las paredes del pozo iniciático de Sintra.

Sus jardines son impresionantes, con un montón de pasadizos y una red de cuevas secretas que conectan varios puntos del recinto.

También encontrarás la Capilla de la Santísima Trinidad que tiene un precioso mosaico que representa la coronación de la Virgen.

Castelo dos Mouros

Erigido por los árabes durante los siglos VIII y IX como enclave defensivo para vigilar los caminos de tierra que unían Sintra a Lisboa, Cascais y Mafra, ya que se encuentra en la cima de un pico rocoso. Fue conquistado en el siglo XII por los cristianos de Dom Afonso Henriques, primer rey de Portugal, aún conserva dos portones románicos y algunos frescos de la antigua necrópolis medieval.

Del castillo se conservan en buen estado las murallas con almenas y torres, entre las que destaca la Torre Real, que permite subir hasta su terraza y disfrutar de las vistas a la ciudad y al océano.

Si dispones de poco tiempo como nosotros, te recomiendo que te centres en los otros dos puntos anteriores, que son más interesantes.

 Palacio Nacional de Sintra

De estilo árabe en sus orígenes y renovado en el siglo XV al estilo manuelino, es muy llamativo por sus altas chimeneas cónicas gemelas.

Sus paredes están cubiertas por algunos de los azulejos más antiguos y mejor conservados de Portugal. Entre sus salas más bonitas se encuentran la Sala dos Archeiros, la Sala Moura, la Sala dos Cisnes, la Sala dos Brasões y como curiosa, la Sala das Pegas que tiene varias urracas pintadas representando a los cotilleos mal intencionados de palacio.

otras cosas que visitar:

Además de todo lo que te he explicado anteriormente, puedes visitar el Convento dos Capuchos, el Palacio de Montserrate o el Chalet de la Condesa,

Y si tienes tiempo te recomiendo que visites el casco antiguo de Sintra, con sus callejuelas y tiendas, y acercarte a su Ayuntamiento.

dónde comer en sintra:

Nuestro guía nos recomendó varios restaurantes dónde comer bien en Sintra saliendo de todos los locales turísticos:

Nosotros comimos en Tacantiga y nos gustó muchísimo. Se trata de un local informal que ofrece tapas originales, embutidos, sándwiches, vino y cerveza, y cuenta con terraza.

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QUÉ VER EN AMSTERDAM

QUÉ VER EN ÁMSTERDAM

QUÉ VER EN ÁMSTERDAM

En este artículo descubrirás qué ver en Ámsterdam, donde comer, que visitar y cómo moverte por la ciudad de los canales y los tulipanes.

Ámsterdam es la capital de los Países Bajos, conocida por su patrimonio artístico, su elaborado sistema de canales, sus bicicletas y sus casas angostas con fachadas de dos aguas, herencias de la Edad de Oro de la ciudad durante el siglo XVII.

Tiene muchos atractivos turísticos, no te vas a aburrir desde luego, pero además tienes cerca otras ciudades de fácil acceso que visitar si tienes más días, como Marken, Volendam, Edam y Zaanse Schans.

cómo llegar al centro de la ciudad:

El Aeropuerto no está muy lejos de la ciudad y tienes muchas formas de llegar. Nosotros fuimos en tren, ya que es la forma más rápida de llegar a la Estación Central de la ciudad. Los billetes los puedes comprar en las máquinas expendedoras del aeropuerto.

Estos trenes salen desde la estación que se encuentra debajo de la terminal de llegadas y operan las 24 horas del día, con una frecuencia de unos 10 minutos durante el día y una hora durante la madrugada. Entre los trenes que puedes elegir está el Intercity direct, que no realiza ninguna parada intermedia, y el Sprinter que tiene parada en Lelylaan y Sloterdijk.

En autobús puedes llegar con las líneas de autobús 397 y la N97, que opera de madrugada.
El autobús 397 o Ámsterdam Airport Express hace el trayecto del aeropuerto hasta el centro.

En transporte privado o taxi es la opción más cómoda pero la más cara también, por eso la descartamos.

Nosotros llegamos de noche a la estación central y pudimos disfrutar mientras íbamos camino a  nuestro hotel NH City Centre Amsterdam, de la ciudad iluminada.

estación central:

La Estación Central se construyó a finales del siglo XIX en estilo neorrenacentista  y la diseñó el mismo arquitecto del Rijksmuseum, de ahí su parecido, se tuvo que construir sobre tres islas artificiales y utilizar más de ocho mil pilares de madera para que aguantará su estructura.

Es la principal estación de trenes de Ámsterdam y a la que llegarás directamente desde el aeropuerto.También tiene una estación de autobús en el piso superior que te permitirá llegar en menos de una hora a los bonitos pueblos de Edam, Volendam, Marken y Zaanse Schans.

Justo delante encontrarás la Basilica de San Nicolas, es el principal templo católico de la ciudad. Es un diseño de Adrianus Bleijs en estilo neobarroco y neorrenacentista entre 1884 y 1887.

los canales:

Si has visitado Venecia te va a recordar esta ciudad a ella, aunque a nivel arquitectónico sea diferente. La ciudad tiene más de 100 kms de canales, 1000 puentes y más de 2000 casas flotantes. Para visitarlos te recomiendo que pasees por los más importantes : Singel, Herengracht, Prinsengracht y Keizersgracht.

casas flotantes:

Las casas flotantes aparecen tras la Segunda Guerra Mundial debido a la escasez de viviendas que existía en la ciudad y los primeros que se hicieron con ellas fueron los hippies. También coincidió en aquel momento que la flota holandesa tuvo necesidad de modernizarse y cientos de barcos cargueros quedaran disponibles para poder ser utilizados como vivienda.

Podrás ver como se vive en ellas en el Houseboat Museum, que lo encontrarás en el canal Prinsengracht, dentro del barrio de Jordaan.

PASEO EN BARCO:

También puedes visitarlos si coges un paseo en barco para visitarlos desde dentro y ver otra perspectiva de la ciudad.  Salen del muelle situado en el número 25 de Prins Hendrikkade y navegan por los canales de Herengracht, Keizersgracht y Prinsengracht. También podrás ver la casa de Ana Frank, la casa de las Cabezas, la iglesia De Duif, el Palacio de Justicia o el curioso Kaasmarktsluis, donde puedes ver 7 puentes perfectamente alineados. Te recomiendo que en este caso lo hagas de noche, porque la ciudad cambia con las luces y los puentes los iluminan.

mercado de las flores:

El mercado flotente o Bloemenmark lo encontraras paseando por el canal Singel.

Se fundó en 1862 y en 1883, pasó a ocupar su ubicación actual, sobre las aguas del canal Singel. Lo curioso es que no está asentado en suelo firme en los muelles del canal, sino que lo hace sobre unas plataformas flotantes atracadas a estos. Esto supone una adaptación del mercado original, ya que los mercaderes traían los distintos productos a través de los canales desde los campos de cultivo y utilizaban sus propias barcas como expositores y tiendas.

Puedes comprar souvenires como bulbos de tulipanes, zuecos y muchas más plantas que encontrarás.  Abierto todos los días de la semana, el horario de apertura de lunes a sábado es de 09:00 a 17:30. Además los domingos también abre en horario de  11:00 a 17:30

munttoren:

Munttoren es una monumental torre que está ubicada sobre la plaza de Muntplein, sobre la desembocadura del canal Singel. También se la conoce como la casa de la moneda ya que se acuñaban las monedas en el siglo XVII.

Se construyó entre 1480 y 1487, por aquel entonces era una de las tres puertas principales de la ciudad, la cual constaba de dos grandes torres. Hoy en día, junto con Schreierstoren y Waag, es una de las pocas pruebas que quedan en pié de la antigua fortificación medieval que rodeaba la ciudad de Amsterdam.

Museo Casa de Anna Frank:

La Casa de Ana Frank está situada a orillas del canal Prinsengracht en el barrio de Joordan. Es una de las visitas más duras y realistas que vais a encontrar en la ciudad. Si queréis visitarla os recomiendo que compréis. las entradas online, ya que allí es imposible entrar, nosotros lo hemos intentado en los dos viajes y ha sido imposible.

Ana Frank fue una de los millones de judíos que fueron perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. En su diario nos cuenta sus pensamientos y los acontecimientos que tuvieron lugar entre julio de 1942 y agosto de 1944. Debido al régimen antijudío establecido por Hitler, la familia Frank intentó protegerse escondiéndose en la parte de detrás del edificio donde tenía un almacén el padre de Ana. Poco tiempo después, se unieron a ellos cuatro personas más. Al cabo de algo más de dos años, alguien los delató y fueron enviados a campos de concentración a los que sólo sobrevivió el padre de Ana, Otto Frank.

Justo enfrente tenéis una iglesia desde donde Ana explicaba en su diario que escuchaba las campanadas de su reloj. Y allí encontraréis la estatua de bronce que le hicieron para homenajearla.

barrio del jordaan

Al salir de la Casa de Anna Frank puedes pasear por el precioso barrio del Joordan, es un barrio de moda con estrechos canales y calles flanqueados por boutiques alternativas, pubs acogedores y restaurantes modernos.

En este antiguo barrio obrero se conservan muchas de las casas del siglo XVII y dar un paseo por sus calles es muy agradable.

Uno de sus atractivos turísticos es la Iglesia de Westerkerk, de estilo renacentista y con una alta torre, perfecta para disfrutar de las vistas de toda la ciudad.

Junto al barrio del Jordaan se encuentran las famosas nueve calles repletas de tiendas exclusivas, galerías de arte, librerías y cafeterías de diseño, perfectas para pasar un rato de compras en Ámsterdam.  La encontrarás entre los canales Singel y Prinsengracht.

molino der otter

Al oeste del distrito de Jordaan podrás ver el Molino Der Otter, se encuentra en la calle Gillis van Ledenberchstraat 78A. De Otter es un molino de postes (paltrok) y no solo es el único aserradero de madera de este tipo que aún está en funcionamiento, sino que también es el más antiguo.

Construido en 1631 como parte de un grupo de 12 aserraderos de viento en las afueras de Ámsterdam. Pero la mayoría de ellos cayeron víctimas de la expansión de la ciudad de Ámsterdam durante los siglos siguientes. En 1928, De Otter fue desmantelado y sirvió como almacén. En 1977 fue incluido en la lista de monumentos y fue restaurado en 1996

Plaza Dam

La Plaza Dam es uno de los lugares más importantes de la ciudad y con más ambiente que ver en Ámsterdam. En ella encontrarás el Palacio Real, la Nieuwe Kerk (Iglesia Nueva), el Museo de cera de Madame Taussauds y la tienda de lujo De Bijenkorf.

En el centro de la Plaza Dam se alza el Monumento Nacional, un obelisco de 22 metros de altura que fue construido en homenaje a los soldados holandeses caídos en la Segunda Guerra Mundial. Es lugar de encuentro de muchos turistas o si coges una excursión para ver la ciudad lo usan de punto de encuentro.

Muy cerca de allí encontrarás la galería comercial Beurspassage, es una travesía cubierta y abovedada llena de tiendas que destaca por la originalísima decoración. Desde el techo abovedado, hasta las paredes llenas de espejos, desde el suelo de granito y la serie completa de candelabros a los pintorescos anuncios publicitarios

Canal Damrak

Es uno de los lugares más instagrameables de Amsterdam, así que no te puedes perder la visita al Canal Damrak. Tanto de día como de noche te vas a quedar hipnotizado con la imagen de las casas tradicionales holandesas y su reflejo en el agua.

Desde este punto también puedes hacer el paseo en barco, ya que se encuentran muchos muelles con esta oferta y otras excursiones.

el barrio rojo:

Es uno de los barrios más famosos de la ciudad por su vida nocturna, sex shops, luces rojas y escaparates abiertos en los que las prostitutas ofrecen sus servicios, ya que allí la prostitución es legal, siempre me ha resultado impactante. Por favor sobretodo mantener el respeto a las personas que trabajan allí, no olvidemos que son seres humanos.

Lo encontrarás entre los canales  Voorburgwal y Achterburgwal, muy cerca de Oude Kerk, el edificio más antiguo de Amsterdam.

También justo delante de esta iglesia encontrarás la estatua conmemorativa a la prostitución, BELLE. El monumento representa a una mujer apoyada en el umbral de la puerta, mirando al frente con confianza y sin pedir disculpas. La placa de la base reza: “RESPETO A LAS TRABAJADORAS DEL SEXO DE TODO EL MUNDO”.

En el barrio rojo también encontrarás muchos Coffee Shops donde es legal el consumo de marihuana u otros productos derivados del cannabis. Para acceder al interior de cualquiera de estos locales solo tienes que tener más de 18 años y tener en cuenta que el límite de marihuana que se puede comprar son 5 gramos por persona al día. Entre los más conocidos se encuentran el Hunter´s Café, Bulldog, Abraxas, Dampkring, Boerejongens o Barney´s

Begijnhof:

Begijnhof es un conjunto de elegantes casas que fue fundado en 1346 para albergar una hermandad femenina católica laica: las beguinas. El beatario es del siglo XIV y es un rincón precioso que no puedes perderte.

Además en el número 34 de este bonito vecindario se encuentra la casa más antigua de Ámsterdam, data de principios del siglo XVI y es una de las dos únicas casas que quedan en la ciudad con fachada de madera. Las casas de madera fueron prohibidas en Ámsterdam en 1521 por el peligro de incendio.

La entrada es gratuita, pero se pide sobretodo silencio para no molestar a los vecinos.

Casas danzantes:

Estas tradicionales casas del siglo XVII y otras del centro histórico están torcidas producto del pobre estado de sus cimientos que hacen necesario tenerlas apuntaladas por seguridad. Otro aspecto es la inclinación hacía delante que está perfectamente estudiada para poder subir con mayor facilidad muebles y grandes paquetes a través de una polea situada en la parte más alta.

Para tener las mejores vistas puedes hacerlo acercándote al puente Staalmeestersbrug y bajando hacia el canal Binnenamstel, así tendrás la vista frontal de las casas y podrás observar su inclinación hacia los lados.

Zuiderkerk:

QUÉ VER EN AMSTERDAM

Volviendo al puente Staalmeestersbrug, tendrás una bonita vista de Zuiderkerk,  la primera iglesia levantada para los protestantes, de estilo renacentista, data del siglo XVII. Jugó un papel muy importante en la vida de Rembrandt ya que su casa se encontraba muy cerca. De hecho, sus tres hijos fueron enterrados en Zuiderkerk. Su cúpula es de una singular belleza al igual que su reloj y el carrillón y su torre ofrece unas vistas panorámicas impresionantes de la ciudad.

También encontramos referencias de esta iglesia en un cuadro de Monet.

dónde alojarse:

Nosotros nos alojamos muy cerca de la plaza Spui, una zona muy animada de restaurantes, bares, comercios y cafeterías. El hotel fue el NH City Centre Amsterdam, pero puedes encontrar una gran oferta hotelera por esa zona.

En la Plaza Spui se alza una pequeña estatua llamada Het Lieverdje, que representa a la juventud de Ámsterdam.

Muy cerca de allí tienes el barrio de Begijnhof del que os he hablado antes.

dónde comer:

En la ciudad vais a encontrar una gran oferta de restauración, desde sitios con Estrella Michelín, hasta comida tradicional o comida rápida. Dependiendo de donde quieras ir y de tu bolsillo, te recomiendo que reserves, ya que los lugares más famosos pueden no tener mesa o tener más de una hora de cola.

Lo que más me sorprendió es que hay una gran variedad de comida internacional, casi más que sitios propios de su gastronomía, así que no creo que tengas problema en encontrar algo que te guste.

  • De Blauve Hollander:

Es un restaurante en el que podrás comer platos tradicionales holandeses. Tiene una carta variada y un precio aceptable.

  • Restobar Rouhi: 

Fuimos a comer el último día porque estaba muy cerca del hotel y nos sorprendieron para bien sus platos. Se trata de un restaurante de cocina asiática con un toque moderno y el local es muy bonito. Justo delante tienes una tienda de Rituals si quieres hacer alguna compra.

  • Tapas Bar Català:

Aquí fuimos a parar la primera noche, no era nuestra idea probar la gastronomía de nuestro país en Ámsterdam, pero llegamos al hotel a las 23 h y ya no nos daban de cenar en ningún otro sitio. La verdad es que nos sorprendió para bien, el local es curioso ya que la carta está en catalán y hay muchas referencias a Cataluña.

  • Las patatas fritas de Vleminckx:

Los fanáticos de las patatas fritas dicen que en Vleminckx se hacen las mejores de Holanda y por ello puedes encontrarte una larga cola dependiendo de la hora.

 

Está ubicado en el centro histórico de Ámsterdam, en Voetboogstraat 31.

Las patatas fritas de Vleminckx tienen un sabor casero. Dicen que las fríen, luego las congelan y las vuelven a freír cuando el cliente las pide. Ese puede ser el secreto de su sabor natural y su crocante único. Las venden en cucuruchos de tres tamaños: pequeño, mediano y grande y vienen acompañadas de una salsa a tu elección, tienen unas 25 clases diferentes.

  • Tiendas de quesos: 

Si eres amante de los quesos como yo, no puedes dejar de entrar en algunas de sus tiendas para degustarlos. Hay una gran variedad sobretodo del Edam y Gouda, pero encontrarás muchos más productos que podrás llevarte a casa o como souvenir.

  • Van Wonderen Stroopwafels: 

Es uno de los sitios que se ha puesto de moda gracias a las RRSS y que hace que se aglutinen un montón de personas a todas horas para probar sus famosos stroopwafels. He de admitir que están buenos, pero has de comerlos con hambre, ya que llenan bastante, vamos que el nivel de azúcar se te dispara por los aires. La tienda es muy pequeña, has de hacer una cola para pagar, te dan un número y después la cola hasta que te lo sirven, ya que los hacen al momento en función de tu elección de sabor. Avisado quedas de que dependiendo de la hora, puedes estar más de una hora de cola, por lo que si no vas sobrado de tiempo te aconsejo que los pruebes en otro sitio como en Firma Stroop (ubicado al lado del mercado de las flores y cerca de Munttoren).

Y hasta aquí mi artículo de “Qué ver en Ámsterdam”, solo una última recomendación, para volver al aeropuerto nos dirigimos a la estación central. No había tren directo, pero desde la misma estación cogimos el metro hasta la parada de Zuid y allí ya pudimos coger el tren que nos llevó al aeropuerto. Tardamos unos 30 minutos y el billete te sirve para los dos transportes.

 

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OIA Y FIRA (SANTORINI)

OIA Y FIRA (SANTORINI)

OIA Y FIRA (SANTORINI)

Si vas a visitar esta isla no puedes perderte esta artículo de que ver en Oia y Fira (Santorini) para que puedas verlo todo en un día.

Nosotros paramos en Santorini porque veníamos de hacer un crucero por Italia y Grecia y la primera parada fue en Catania, puedes leer el artículo si también vas a visitarla.

Pero ahora hablemos de esta bella isla, Santorini.

santorini

Santorini se forma debido a una erupción volcánica ocurrida hace más 10.000 años, con el hundimiento de gran parte de la isla que derivó en una geografía única en el mundo, con la caldera en el centro de la isla. Las impresionantes vistas de la caldera, los extraordinarios colores de las formaciones rocosas y las espectaculares puestas de sol que se consideran las más románticas de todas las islas griegas atraen a millones de turistas. Digamos que es de las islas más instagrameables del mar mediterráneo junto a su vecina Mykonos.

Si vas en crucero como nosotros, has de saber que no atraca en el mismo puerto, sino que se queda el barco a cierta distancia y que si no contratas ninguna excursión con el barco, el desembarco lo harán las autoridades competentes. Nada complicado os lo aseguro, pero os aconsejo reservar vuestro billete en el barco a primera hora para que os de tiempo de ver todo.

Bajarás en el puerto bajo la ciudad de Fira, y aquí tienes la opción de ir a visitar Fira o irte a Oia en un ferry. Nosotros encontramos la opción de trasladarnos en ferry hasta Oia y después coger un autocar de la misma empresa hasta Fira. De esta manera te ahorras las largas colas del teleférico o tener que subir los 600 escalones para llegar a Fira.

oia

Si quieres hacer buenas fotos y no tener que hacer largas colas te recomiendo que callejees por la ciudad. Aunque verás que hay rincones que se agolpa la gente cuando ve un tejado azul, te aseguro que si sigues caminando seguro que encontrarás un recodo sin gente donde poder hacerte la foto con ese tejado desde otra pespectiva. Está claro que la gente llama a la gente, y aquí me lo han demostrado, basta que parara alguien a hacer una foto que ya se formaban colas para hacer la misma foto, así que sé original y busca los mejores rincones sin gente.

Lugares que no puedes perderte:

  • Su casco antiguo, con sus tiendas de artesanía, galerías de arte y sus cafeterías
  • Librería Atlantis Books, dónde encontrarás libros en todos los idiomas. Nosotros la encontramos cerrada, espero que tú tengas mayor suerte.
  • Oia cuenta aproximadamente con 70 iglesias, así que como es imposible verlas todas te recomiendo que visites: La iglesia Ekklisia Panagia Platsani, una iglesia ortodoxa que se encuentra en la plaza central de la ciudad.
  • Las iglesias de Agios Spyridonas al frente y Agios Anastasis detrás y el campanario azul.
  • El castillo de Oia, es uno de los lugares donde tendrás las mejores vistas de la isla. Es ideal visitarlo al atardecer, eso sí se llena de muchos turistas.
  • Los molinos de Oia, al igual que en Mykonos, son de los lugares más fotografiados de la isla.
  • La Bahia de Ammoudi, es un pueblo pesquero que se encuentra justo debajo de Oia, y dónde podrás degustar deliciosos pescados o el pulpo secado al sol.

Y después de visitar todos estos sitios, nos trasladamos a Fira en autocar, el trayecto durar entre 20-30 minutos.

fira

Fira es la capital de la isla y aunque después de ver Oia no te parecerá tan espectacular, te aseguro que lo es.

Piérdete por sus callecitas repletas de restaurantes, alojamientos con piscinas, tiendas de lujo. Puedes comprar el amuleto del ojo griego o turco, destinado a proteger contra el mal de ojo.

No te olvides de visitar:

  • La Catedral Ortodoxa , una característica iglesia blanca con una imponente cúpula ubicada en el centro de la ciudad. Construida en la primera mitad del siglo XIX, fue destruida casi por completo por el terremoto de 1956 y reconstruida.
  • La Catedral Católica dedicada a San Juan Bautista y la reconocerás fácilmente por su campanario con reloj.
  • La calle Mitropoleos
  • El Museo de Folklore Emmanuel Lignos descubrirás cómo era la vida en la isla a principios del siglo XX. Es considerado uno de los museos folclóricos más importantes de toda Grecia.
  • El Museo Arqueológico de Fira se pueden encontrar hallazgos antiguos del período helenístico, que incluyen jarrones, esculturas, cerámicas,. También verás algunas obras bizantinas y restos de la época prehistórica. Está ubicado en una pequeña plaza cerca del teleférico y de la iglesia católica.
  • El Museo Prehistórico de Fira dónde encontrarás objetos de la vida cotidiana del tercer milenio antes de Cristo. Y algunas obras de arte primitivas, aunque lo más destacado de la colección son los frescos que se encuentran en Akrotiri.
  • Te recomiendo parar a comer en Fira, nosotros estuvimos en el restaurante Ouzeri para comer platos típicos griegos y a buen precio. Os dejo el enlace por si os interesa.http://toouzerisantorini.com/.
  • Por último ya os recomiendo después de bajar un poco la comida, disfrutar de un bonito paseo bajando por las escaleras (llevad un buen calzado tipo bambas) hasta el puerto o si tenéis paciencia hacedlo con el teleférico, que tampoco es caro. El problema del teleférico son las largas colas que hay. Lo que no te recomiendo es usar otro método de bajar en burro (ya los veréis si bajáis por las escaleras) hagamos un turismo responsable y sin maltrato animal.

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QUÉ VER EN CATANIA

QUÉ VER EN CATANIA

QUÉ VER EN CATANIA

Lee este artículo de qué ver en Catania si piensas viajar a la ciudad, para saber que has de visitar y no perderte nada.

Catania es una ciudad portuaria de gran antigüedad situada en la costa oriental de Sicilia. Se encuentra en la falda del monte Etna, un volcán activo con senderos que llegan hasta la cima.

Ha sido destruida siete veces por erupciones volcánicas y terremotos. Entre las últimas más catastróficas se recuerdan las de los años 1169 y 1693. Es sede de la primera universidad de Sicilia, fundada en 1434 por Alfonso V de Aragón, una de las más antiguas de Italia. Por su patrimonio arquitectónico construido después del terremoto en 1693, la ciudad está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Piazza del Duomo

Es la parte de donde se empieza el corrido por la ciudad. Ubicada en el centro de la plaza, se puede admirar el emblema de la ciudad: La Fuente del elefante, que representa un elefante tallado en lava negra, rematado por un obelisco egipcio. Cuenta la leyenda que esta estatua tiene el poder de apaciguar la ira del volcán Etna.

En esta plaza, también se puede ver el Palazzo Municipalio de Catania.

Duomo Di Catania

Detrás de la fuente se encuentra la Catedral de Catania, la cual se puede visitar gratuitamente todos los días de la semana. Su fachada exterior es de mármol blanco, su interior está dedicado a Santa Agatha, una joven virgen torturada tras rechazar los amorosos avances de un prefecto romano.

Este mártir cristiano se convirtió en el santo patrono de la ciudad, que se celebra cada 5 de febrero durante la festividad de Sant’ Agata. Sus reliquias se encuentran en el interior de la catedral.

Fontana dell’Amenano

No te vayas de esta plaza sin dirigirte al extremo donde se encuentra la Fontana dell’Amenano. Tras la gran erupción del Etna de 1669, el río Amenano quedó sepultado bajo la ciudad, y este es uno de los pocos puntos donde se deja ver a la luz del día.

La pescheria

Detrás de la Piazza del Duomo, encontrarás el mercado de pescado, la Pescheria. Allí encontrarás todo tipo de pescados y mariscos. .Junto a La pescheria se encuentra un mercado más clásico, conocido por su amplia oferta de quesos y animales.

Vía Etnea

Desde la piazza del duomo, toma la Vía Etnea, la calle principal de Catania. Al final de la calle, si el clima está despejado, podrás ver la silueta del volcán Etna. Es ideal para ir de compras o tomar un café.

PARQUE BELLINI

Si continuamos Via Etnea hacia arriba descubriremos El Jardín Bellini, antigua Villa señorial reconvertida en parque público y oasis para el descanso de la vida catanesa.

pasteleria savia

Justo delante del parque encontrarás la pasteleria Savia. No puedes perderte este local tan aclamado para probar sus famosos arancini o canolli. La Pasticceria Savia está enclavada en la esquina entre Via Etnea y Via Umberto, en lo que Federico de Roberto bautizó con el prestigioso nombre de salón de Catania.

Piazza dell’Universita

En el extremo sur de Vía Etnea, se encuentra la Piazza dell’ Universita. Esta plaza está rodeada de dos magníficos palacios enfrentados: el Palazzo dell’ Universita, que alberga la antigua universidad y el Palazzo San Giuliano. Ambos palacios tienen hermosas fachadas y bonitos patios interiores. No dudes en entrar a la universidad para admirarlos.

El Teatro Romano de Catania

El Teatro Romano, situado en el casco antiguo de la ciudad de Catania, cerca Via Vittorio Emanuele, vuelve del siglo II y fue construido sobre de un teatro ya existente de época griega. Tiene 80 metros aproximadamente de diámetro y ha mantenido la cávea, la zona de orquesta y algunas partes de la escena. Construido con la roca de lava del Etna, se decoró con mármol y estatuas, que desaparecieron en el siglo XI durante la construcción de la catedral católica.

calles con paraguas

Si vas en época de verano pasea por sus calles, muchas de ellas las encontrarás con todo tipo de colorido por las sombras de sus paraguas colgados entre los edificios.

Castillo Ursino

El Castillo Ursino es una antigua fortaleza normanda que ahora alberga el Museo Municipal. Originalmente, este castillo estaba situado en la cima de una colina fue construido sobre un acantilado, con vistas al mar. Muchos terremotos y la enorme erupción volcánica del Etna en 1669 cambiaron completamente el paisaje de la zona.

 

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QUÉ VER EN MARSELLA

QUÉ VER EN MARSELLA

QUÉ VER EN MARSELLA

Qué ver en Marsella en un día o dos y disfruta de esta bonita ciudad. Se trata de la segunda ciudad más poblada de Francia. Su puerto, el más importante de la Costa Azul, fue testigo de la expansión colonial de Francia y, más tarde, de la masiva llegada de inmigrantes procedentes de Italia, Grecia, Turquía, el norte de África, etc. El resultado, hoy en día, es una ciudad cosmopolita y multiétnica que ofrece una interesante variedad de atractivos turísticos.

su historia:

La fundación de Marsella se sitúa en torno al 600 a. C., cuando griegos de Focea establecieron allí un emporion llamado Masalia. Este enclave comercial evolucionó hasta convertirse en una polis y siguió siendo muy relevante en época romana bajo el nombre de Massilia. Durante la Edad Media, la ciudad pasó por manos de godos, visigodos, árabes, etc. antes de unirse a la Provenza (1481) y anexionarse al Reino de Francia (1482).

En 1720, la ciudad vivió la Gran Peste de Marsella, que se llevó la vida de un tercio de sus 90.000 habitantes. En 1792, Marsella abrazó con entusiasmo la Revolución Francesa y sus voluntarios hicieron célebre el cántico que más tarde se convertiría en himno del país: La Marsellesa. Durante los siglos XIX y XX, su «puerto imperial» contribuyó decisivamente en la colonización de África. El mismo puerto viviría décadas más tarde las diferentes oleadas de inmigración que hoy dibujan su realidad multicultural.

qué ver y visitar en marsella:

puerto viejo:

Dicen que aquí comenzó la Historia de Marsella. Antiguamente denominado Lacydon, el Puerto Viejo es el más antiguo de la Marsella y el corazón palpitante de la Ciudad Foceana desde hace siglos. Hoy en día, es uno de los lugares más emblemáticos de Marsella. Es el punto de encuentro natural de todos los marselleses y visitantes. Aquí se puede sentir el ambiente de Marsella, entre el mercado de pescado y la animación del centro de la ciudad.

Aquí encontrarás las taquillas y el punto de partida de muchas excursiones como el Petit train de Marseille o salidas en barco para visitar las islas de Marsella y las calanques o alquilar un barco.

Paseando por el puerto viejo te encontrarás el Ayuntamiento, denominado Hôtel de Ville.  En el siglo XIII, la Maison de Ville,  reunía a vendedores y cónsules, siendo en el S. XV el Palais Communal. El Hotel de Ville actual se construyo en el S XVII, es de estilo barroco, siendo desde 1948, monumento histórico.

Es una buena zona para ir a comer, te recomiendo que te quedes por esta zona a comer, encontrarás una deliciosa gastronomía de pescado y marisco fresco, proveniente de los barcos que salen cada día a faenar desde su puerto. Aquí también encontrarás el Bar de la Ma­rine de Mar­sella, lu­gar de ro­daje de la pelí­cula Love Ac­tually con Co­lin Firth.

la casa del diamante:

Situada justo detrás del Ayuntamiento, la Maison Diamantée debe su nombre a su fachada de piedras puntiagudas.La fecha de su construcción se estima entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Esto la convierte en una de las casas más antiguas de Marsella con el Hotel Cabre. Fue construida por deseo de ricos comerciantes italianos y españoles. De gran belleza arquitectónica, con un estilo inspirado en la Italia de los Médicis, alberga desde hace mucho tiempo a las grandes familias marsellesas, como los Saboulin Bollena y los Castellane.

le panier:

Le Panier es la parte más antigua de la ciudad y antiguo barrio de pescadores e immigrantes. Te enamorarás de sus calles estrechas, pequeñas plazas, de los edificios de estilo provenzal con aire decadente de fachadas de colores y ropa tendida en sus balcones, de los numerosos grafitis y muestras de arte urbano de calidad, de las cafeterías y locales alternativos, y de una autenticidad que no encuentras en ningún otro barrio de la ciudad. La ruta puede empezar subiendo la rampa medieval des Accoules para ir descubriendo lugares como la Place de Lenche, la Place des Treize Cantons que tiene la famosa chocolatería del Panier, la Place des Moulins  (dónde aún conserva los restos de un molino) o La Grande Savonnerie, (donde comprar el auténtico jabón de Marsella).

Dentro del barrio de Le Panier vas a encontratte con Vieille Chrarité. La construcción de este complejo se inició en 1640, para cumplir con el decreto real sobre «el encierro de los pobres y de los mendigos», y se completó en 1745. La Vieille Charité se convirtió más tarde en hospicio y refugio militar. Durante el siglo XX, el conjunto fue recuperado del abandono y hoy es un centro cultural que alberga varios museos, talleres, cine, restaurante, etc.

Abadía de San Víctor

Fue fundada el siglo V, es uno de los edificios más antiguos en Marsella y uno de los centros religiosos más importantes del catolicismo en el sur de Francia.

Aunque la fachada parece un castillo con una muralla y varias torres, merece la pena entrar en su interior de galerías abovedadas para ver la iglesia y la bonita cripta que conserva unos fantásticos sarcófagos del siglo IV y V e importantes reliquias, por las que acuden miles de peregrinos durante las fiestas religiosas de la Candelaria, el 2 de febrero.

Catedral de la Major de Marsella:

Ubicada en pleno frente marítimo, a media distancia entre el puerto de cruceros y el Vieux Port. Fue construida entre 1852 y 1893 siguiendo los diseños de Léon Vaudoyer, quien recibió el encargo de reemplazar la antigua catedral románica. Los restos de la «Vieja Mayor», convertida hoy en iglesia parroquial, descansan junto a la nueva catedral, dentro del mismo recinto. Destaca por la piedra caliza de colores blancos y verdes de su fachada, así como una bonita decoración interior en mármol y pórfido con elaborados mosaicos. La entrada es gratuita y bien merece la pena dejarse maravillado por su interior.

Fuerte Saint Jean

Este fuerte rodeado por un foso y construido entre 1668 y 1671 por orden de Luis XIV, mantiene la estructura de una antigua comandancia de las Hospitalarias de San Juan de Jerusalén del siglo XII y una gran torre cuadrada construida por el rey René entre 1447 y 1453. Posteriormente se añadió la torre circular del Fanal que permitía divisar cualquier navío que se acercase a menos de 20 kilómetros del puerto.
Con el paso del tiempo además de sus funciones defensivas, fue utilizado durante un tiempo como prisión, cuartel de las tropas francesas y de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo sufrió graves daños por la explosión de un deposito de municiones y no fue hasta 1967 que el gobierno francés empezó su reconstrucción.
El fuerte esta conectado por una pasarela metálica de 130 metros con el moderno Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo, conocido como MuCEM y que merece la pena visitar.

Palais Longchamp:

Finalizado en 1869, este complejo palaciego se construyó para celebrar la llegada de un nuevo canal de agua a la ciudad. Además de albergar varios museos (como el de Historia Natural o el de Bellas Artes), sirve como entrada al bonito parque Longchamp, que incluye varios espacios históricos, como el antiguo jardín zoológico (hoy lleno de esculturas de animales).

Notre-Dame de la Garde:

La basílica de Nuestra Señora de la Guarda, popularmente conocida como «la Buena Madre», está situada sobre un colina a 150 metros sobre el nivel del mar . Esta iglesia construida a partir del 1853, destaca por su estilo neo-bizantino recubierta de mármol y pórfido proveniente de Italia y por una estatua dorada de 11 metros de la Virgen María que corona el campanario.

En su interior con mármoles de franjas blancas y rosadas y elaborados mosaicos​, sorprende por la presencia de exvotos, muchos dedicados por marineros agradecidos, y una decoración con maquetas de barcos colgadas de las bóvedas.
Además desde la iglesia tendrás las mejores vistas de Marsella con el Mediterráneo de fondo y disfrutarás de uno de los mejores atardeceres.

Castillo de If

Popularizado por Alejandro Dumas en su su novela El Conde de Montecristo. Esta fortaleza del siglo XVI, funcionó como cárcel estatal entre 1580 y 1871. En ella se inspiró Alejandro Dumas para situar en la prisión en el que pasó varios años Edmond Dantès, en su famoso libro «El conde de Montecristo».

Aunque la obra es de ficción y este fuerte fue originalmente destinado a proteger la costa marsellesa, a partir del 1800 se convirtió en una temible prisión estatal para asesinos y presos políticos, gracias a su ubicación que imposibilitaba las fugas.

El castillo, que se ubica en la isla del mismo nombre (la más pequeña del archipiélago de Frioul), puede visitarse tomando un barco desde el Vieux Port.

Y hasta aquí mi recorrido de un día para visitar Marsella, si os ha gustado no os perdías la guía de qué ver en Montpellier

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QUÉ VER EN DUBLIN

QUÉ VER EN DUBLIN

QUÉ VER EN DUBLIN

Tienes que leer este artículo de qué ver en Dublin si quieres viajar a Irlanda y visitar esta ciudad o sus alrededores.

Dublin es una ciudad que llama a muchos turistas, no porque sea una ciudad de muchos monumentos o por ser de las más bonitas, pero sí que es de las más animadas y acogedoras de Europa, donde se respira el buen rollo y se concentra mucho turismo joven o con ganas de pasarlo bien, por eso sus pubs con música en directo son tan famosos.

Dublín es hoy una capital moderna y rica en historia capaz de cautivar al turista.

cuatro pinceladas de su historia

Los celtas llegaron a la bahía hacia el año 700 a.C., convirtiéndose al cristianismo en el siglo V, por obra de San Patricio, patrón de Irlanda.

En el siglo IX, los vikingos llegaron a la zona y fundaron un área comercial en la orilla sur del rio Liffey a la que llamaron Dubh Linn (laguna negra), mientras los celtas permanecían en la orilla norte del rio, un lugar al que denominaban Baile Átha Cliath (asentamiento del vado de cañizo).

En el 1014, el rey irlandés Brian Ború derrotó a los vikingos. A partir del siglo XII la ciudad fue controlada definitivamente por los normandos.

Dermot MacMurrough “el gran traidor de Irlanda” y señor feudal de la época, quería el control de la isla y pidió ayuda al rey normando Enrique II, que envió a sus tropas y consiguió convertir a Irlanda en a ser Señorío de los reyes normandos de Inglaterra.

Entre 1845 y 1849 una plaga destruyó la cosecha de patatas, fallecieron más de un millón de personas por inanición y se la conoce como “la Gran Hambruna”, se produjo un éxodo masivo a otros países, dos millones de irlandeses abandonaron el país.

En 1916 las calles de Dublín vivieron una nueva sublevación contra el dominio británico, pero estos consiguieron ejecutar a los cabecillas. Y ya fue en 1919 cuando se inició la guerra civil anglo-irlandesa que destruyó gran parte de Dublín, de la que salió el reconocimiento del Estado Libre de Irlanda.

En 1922 se proclamó el Estado Libre de Irlanda, pero se produce una división de Irlanda del Norte y del Sur y no es hasta después de la segunda Guerra Mundial cuando se proclama la República.

consejos de viaje:

  • No te olvides de llevar tu pasaporte en regla. Tendrás que pasar por los controles de policía, así que suma algún tiempo extra a tu llegada al aeropuerto.
  • Si viajas desde España recuerda que allí es una hora menos, comprueba que puedas coger transporte para llegar a tu destino.
  • El idioma es el inglés o el irlandés, pero esta lleno de españoles, por lo que no tendrás problemas de comunicación. Igualmente son muy educados y amables, intentarán ayudarte siempre.
  • El tiempo es bastante inestable, suele haber poco sol y bastante lluvia, así que no te olvides el paraguas. La mejor época para viajar es el verano.
  • Conducen por la izquierda, así que antes de cruzar mira hacia ambos lados.
  • Procura llevar siempre monedas sueltas, para viajar en autobús solo se puede pagar con monedas y si no pones el importe exacto, se quedan con el cambio. El conductor te da un recibo para canjear en la sede central de Dublin Bus (Upper O’Connell Street 59). Junto con el recibo tenéis que llevar el billete original. El precio de los autobuses en Dublín depende del número de paradas entre el origen y el destino.
  • El sistema de tranvías ligeros en Dublín se llama Luas. Actualmente existen dos líneas de tranvía en Dublín, una verde y una roja. En todas las estaciones de Luas encontraréis máquinas expendedoras de tickets. En éstas tenéis que seleccionar el destino para ver el precio del trayecto y se puede pagar tanto en monedas como con billetes.
  • Para buscar el hotel te recomiendo que reserves cerca del centro, es mucho más cómodo y no dependerás del transporte para volver por la noche. Los precios no varían mucho dependiendo de la zona, por lo que si puedes mira de estar cerca de la zona de Temple Bar, Grafton Street o O’-Connell Street. Nosotros nos alojamos en el hotel Belvedere, estaba a unos 15 minutos de Temple Bar, en una zona muy tranquila y es un paseo muy agradable.

zonas más visitadas:

O’Connell Street:

Es la principal arteria de Dublín, la calle comienza sobre el río Liffey, en el puente O’Connell  y finaliza en Parnell Street. Es una de las principales zonas comerciales de la ciudad, ya que desde ella se puede acceder a calles como Henry Street o Parnell Street, dos importantes calles de tiendas en Dublín.

grafton street:

Grafton Street es una famosa calle peatonal situada en pleno centro, entre el Parque de Saint Stephen’s Green y Trinity College. Esta calle es perfecta para ir de compras, ya sea ropa o algún souvenir típico como la figurita de un leprechaun, y sobre todo, escuchar buenos músicos callejeros.

temple bar:

La zona de Temple Bar, situada entre Dame Street y el río Liffey debe su nombre a Sir William Temple, quien adquirió los terrenos en el año 1600.

A partir de 1800 comenzaron a instalarse pequeñas empresas en la zona, pero el barrio se encontraba en declive. Temple Bar comenzó a transformarse en un lugar próspero, sobre todo a partir de 1991, tras la elección de Dublín como Capital Europea de la Cultura.

Hoy en día Temple Bar está considerado como uno de los barrios más atractivos de Dublín, aunando diferentes espacios culturales con decenas de bares y pubs típicos irlandeses, pero sobretodo es conocido por su gran vida nocturna, las estrechas callejuelas se encuentran llenas de pubs y restaurantes que siempre están rebosantes de turistas y locales.

dónde comer:

Dublin está lleno de restaurantes y pubs irlandeses con una buena y variada oferta gastronómica, es raro que comas mal, aunque son platos bastantes contundentes ya que suele hacer frío y su dieta se basaba en platos más calóricos, pero hoy en día puedes encontrar restaurantes de muchos tipos.

Te voy a recomendar los que suelo ir porque me han llamado la atención o porque he comido bien. Te recomiendo que si puedes reserves, sobretodo en épocas del año que tenga mucho turismo:

  • Restaurante The Church, se abrió como restaurante en el 2005 pero fue la Iglesia de St. Mary, un antiguo edificio cristiano que fue restaurado, pero que mantiene su decoración de iglesia, con un gran órgano de decoración central. Lo tienes cerca del puente Ha’Penny, cruzando el río, frente a la zona Temple Bar.
  • Restaurante The Bank on College Green, se abrió como restaurante en 2003. Fue un antiguo banco, como dato curioso es que si bajas al baño verás las antiguas cajas fuertes. Se encuentra cerca del Trinity College.
  • Lundy Foot’s está situado en el histórico centro cultural de Temple Bar, tiene comida tradicional irlandesa a buen precio. Tienen música en directo
  • The Old Storehouse es un pub irlandés tradicional y espacioso con música en directo y un interior decorado con elementos victorianos originales. También está en la zona de Temple Bar.

  • Darkey Kelly’s es un pub irlandés, situado al lado de la iglesia de la Santísima Trinidad. Buena comida y buen ambiente.

  • Si te gusta la fiesta o lo que buscas es un local para una despedida de solter@, donde escuchar música más internacional, así como comida americana, no puedes perderte el Thunderroad Café también en la zona de Temple Bar.

qué comer:

Los platos típicos de Dublin y que puedes encontrar en los pubs son:

  • Irish Stew: estofado irlandés elaborado con carne de cordero, patatas, cebolla y perejil.
  • Boxty: una especie de pastel de patata.
  • Coddle: salchichas de cerdo cortadas en lonchas recubiertas de beicon con patatas en rodajas y cebolla.
  • Fried potato farls: pan en el que la patata sustituye parte de la harina de trigo.
  • Soda bread: el pan de soda contiene bicarbonato sódico en lugar de levadura.
  • Blaa: bollo de pan blanco cubierto de harina blanca que suele ser tierno.
  • Black pudding: morcilla.
  • Colcannon: puré de patatas con col, mantequilla, sal, y pimienta.
  • Fresh oysters: ostras servidas sobre hielo.
  • Champ: puré de patatas con leche, mantequilla y cebolla.
  • Café irlandés: compuesto por café, whisky irlandés, mucho azúcar y nata.

qué ver en dublin:

the spire:

The Spire oficialmente denominado Monumento de la Luz, es una escultura de acero inoxidable, una gran aguja que se eleva 120 metros.  La obra fue diseñada por el estudio británico Ian Ritchie Architects Ltd y consiste en un gran cono que en su base tiene 3.27 metros de diámetro y que se va estrechando hasta los 15 centímetros en su extremo superior. Fue construida en 2003 en el lugar en el que se encontraba el monumento Nelson´s Pillar, que fue destruido durante uno de los ataques del IRA (Irish Republican Army) en 1966.

oficina central de correos

Construida en 1818, se considera un emblemático edificio en la ciudad, ya que posee un gran valor histórico debido a que fue el lugar en el que se proclamó la República de Irlanda después de la sublevación de 1916.

Molly Malone

Según cuentan representa a una mujer que en el siglo XVII recorría de día las calles de Dublín con su carro de pescado ofreciendo su género. Algo que también hacía de noche pero ofreciendo los servicios de prostitución. Una canción de finales del siglo XIX llamada Molly Malone o Cockles and Mussels (Berberechos y Mejillones) puso de moda la historia. De hecho esa canción es el himno no oficial de Dublín y ha sido interpretada por actores en diferentes películas. Existe la tradición de que para regresar a la ciudad hay que tocarle el busto, por eso verás que en esta zona la estatua está más brillante.

Si estas por la zona y quieres hacer una parada para comer o cenar, apúntate este local que está justo delante, el M.J. O’Neill, podrás probar la comida tradicional irlandesa.

parque St Stephens Green

Si bajas por la calle Grafton Streen justo en la esquina te encontrarás el centro comercial St. Stephen Green Shopping Centre,  que presenta una curiosa estructura transparente que deja ver el cielo desde el interior. Aprovecha para hacer algunas compras y después acércate al parque St. Stephens Green.

El parque se encuentra situado en el centro de Dublín, al final de Grafton Street. Hasta 1663 se utilizaba para llevar a pastar al ganado fuera de la ciudad, pero el gobierno decidió construir un parque y el recinto fue cercado en 1664. A su alrededor se construyeron edificios de estilo georgiano que atrajeron a la alta sociedad hasta la zona. Los jardines fueron rediseñados en el siglo XIX con un estilo victoriano que conservan en la actualidad.

MERRION SQUARE

En el Parque de Merrion Square podrás encontrar las casas del Gobierno, el Senado, la Galería Nacional, el Museo Nacional de Arqueología o el Museo de Historia Natural.

Durante muchos años en las casas de Merrion Square vivieron personajes relevantes, como el poeta y escritor Oscar Wilde, el artífice de la emancipación católica de Irlanda, Daniel O´Connell, o bien el poeta y pintor George Russell. Fíjate en las puertas de colores de sus edificios, muy fotografiadas por los turistas.

El Parque de Merrion Square contiene una extensa colección de esculturas, como la más fotografiada de Oscar Wilde. Además al sureste se encuentran los restos de un refugio antiaéreo que fue construido para proteger a 1.100 personas de los ataques producidos durante la guerra.

trinity college 

Trinity College es la universidad más antigua (1592) de Irlanda, fundada por la reina Isabel I. Se encuentra ubicada en el centro urbano de la ciudad y muy cerca del parque Merrion Square.

El Trinity College ha tenido aventajados alumnos que se convertirían en grandes personalidades, como Samuel Beckett, Bram Stoker, Oscar Wilde o Edmund Burke.

Lo más destacado de esta universidad es su biblioteca, una preciosa estancia de madera, que posee la mayor colección de manuscritos y libros impresos de Irlanda.

La joya más preciada de la biblioteca es el Libro de Kells del siglo IX, realizado por monjes celtas y que contiene los 4 Evangelios del Nuevo Testamento. Llegó a esta universidad en 1661 y desde entonces recibe miles de visitas cada año.

puente samuel beckett y las figuras del hambre

El puente de Samuel Beckett es uno de los muchos puentes que cruzan el río Liffey, diseñado por Santiago Calatrava y lleva el nombre del premio Nobel, Samuel Beckett. Conecta Sir John Rogerson’s Quay en el lado sur con Guild Street y North Wall Quay en el área llamada Dublin Docklands (o zona de muelles).

Su característica es la forma que le han dado con el pilono y sus cables que evocan la imagen del símbolo nacional de Irlanda: el arpa.

Si cruzas el puente vuelves en dirección al Puente Penny te encontrarás con el Jeanie Johnston una réplica de barco del siglo XIX que utilizaban los inmigrantes para escapar de la Gran hambruna irlandesa, puedes aprovechar para hacer un tour por ese museo flotante.

Después de visitar el barco y caminando en la misma dirección, te toparáscon el memorial El Famine. Se trata de un monumento que se encuentra en Customs House Quay y que recuerda la Gran Hambruna, en la que la población del país se redujo a la mitad debido a la muerte y la emigración, son unas imágenes sobrecogedoras y de las más fotografiadas de la ciudad.

ha’penny bridge

El Ha’penny Bridge también conocido como Puente del Medio Penique. Se construyó en 1816 y aunque originalmente se llamó “Wellington Bridge” (en honor a Arthur Wellesley, primer Duque de Wellington), pero acabó  con su nombre actual debido a la forma similar al canto de una moneda de medio penique y el peaje, que en un principio bastante antiguo era de esa cantidad, peaje que se dejó de cobrar en 1919.

temple bar

Ya os he explicado anteriormente la zona de Temple Bar, es de los barrios más animados de Dublin, donde encontrarás una gran variedad de restaurantes, bares y tiendas.  Te recomiendo pararte a comer en esta zona, en un pub irlandés, escuchar su música en directo y degustar su típica gastronomía acompañada de una buena cerveza artesana.

dublin castle

Se construyó en 1204 como una fortaleza medieval por orden del rey Juan de Inglaterra. Aquella construcción contaba con cuatro torres, una en cada esquina, unidas por grandes murallas. Antiguamente este terreno fue un antiguo asentamiento vikingo.

El edificio permaneció casi cuatro siglos intacto, hasta 1684, cuando un gran incendio causó graves daños a buena parte del edificio. A pesar de la extensión del incendio, partes de las estructuras medievales y vikingas sobrevivieron.

Hoy en día, el Castillo de Dublín es un complejo gubernamental y un escenario de ceremonia estatal, además de una visita obligada de la ciudad.

 

Catedral Christ Church

La Catedral de la Santísima Trinidad es la más antigua de las dos catedrales protestantes de Dublin.

Comenzó siendo un pequeño templo de madera creado por el rey vikingo Sitric en el año 1038. En 1172 comenzó la construcción de la actual iglesia de piedra, un proceso que se alargó hasta el siglo XIII.

En 1562 la bóveda de la catedral se vino abajo, llevándose consigo la parte sur de la nave, que fue reconstruida durante el siglo XVII.

La catedral fue restaurada en su práctica totalidad entre 1871 y 1878 y, aunque se trató de conservar al máximo su aspecto medieval, la iglesia sufrió muchos cambios tanto en su exterior, como en su interior, finalizado con un estilo neogótico.

Catedral de san patricio

Erigida en honor del patrón de Irlanda, la Catedral de San Patricio (St. Patrick’s Cathedral) es una de las dos catedrales pertenecientes a la Iglesia de Irlanda, junto con la Catedral Christ Church.

La catedral fue erigida junto a un pozo en el que San Patricio bautizó a los conversos alrededor del año 450. El lugar en el que se encuentra la catedral albergó un pequeño templo de madera desde el siglo V. En el año 1191, los normandos construyeron una iglesia de piedra en el mismo lugar y a principios del siglo XIII fue reconstruida para formar el edificio actual.

Después de sufrir diferentes incendios, profanaciones y abandonos, la catedral fue restaurada a partir de 1860 gracias a una generosa donación de Sir Benjamin Guinness.

Ahora os voy a recomendar un par de sitios para visitar que están un poco más alejados del centro pero que no puedes perderte.

phoenix park

Con más de 700 hectáreas de extensión, el Parque Fénix es el parque urbano más grande de Europa. El parque siempre ha sido una reserva de ciervos (se creó en 1662)  por eso es posible encontrar familias de ciervos paseando tranquilamente.

Puedes acercarte a ellos, e incluso algunos se dejan tocar. Te recomiendan que no les des de comer, aunque vi algunos turistas que les daban zanahorias y plátanos. Lo que hagas, procura hacerlo con respeto, son animales en libertad con todos sus instintos, respeta su descanso.

Dentro del parque también podrás encontrar otros puntos de interés : El zoo de dublín, la columna de Phoenix, el Wllington Testimonial, la cruz Papal Cross, la residencia oficial del presidente de Irlanda Arás an Uachtaráin.

cárcel de Kilmainham

La cárcel de Kilmainham fue inaugurada en 1796 como la prisión del condado de Dublin.  Ha sido la morada de muchos implicados en la lucha por la independencia de Irlanda durante más de 100 años.  Se encarcelaba a todo tipo de prisioneros en el mismo lugar, ya fueran mujeres, hombres o niños con pequeños delitos de robo. Con la llegada de la hambruna de 1848, miles de personas se vieron obligadas a robar para poder comer y esto empeoró la vida en la cárcel, haciendo que los presos malvivieran hacinados. Aún así eran muchos los que se alegraban de encontrarse en prisión para poder llevarse algo a la boca.

El último preso fue liberado en 1924, poco antes del cierre de la cárcel. Se trataba de Éamon de Valera, que posteriormente llegaría a ser presidente de Irlanda.

Ha sido escenario de películas como “En el nombre del padre”, “Michael Collins” e incluso “Paddington 2”.

guinness storehouse

El almacén de Guinness se contruyó en 1904 para ser utilizado como lugar de fermentación de la cerveza Guinness. El edificio cumplió con su cometido hasta 1988 y en el año 2000 abrió sus puertas al público para mostrar sus exposiciones.

En la planta baja encontrarás el contrato firmado por Arthur Guinness en 1759 por una duración de ¡¡9.000 años!!

El resto del edificio es una exposición : desde los ingredientes para elaborar una cerveza, maquinaria, transporte, campañas publicitarias, juegos interactivos. En la azotea encontrarás el Gravity Bar, desde donde admirar las vistas de la ciudad degustando una pinta, cortesía de la casa.

Como curiosidad: El símbolo de Irlanda es un arpa y es una marca registrada de Guinness. Cuando el gobierno quiso utilizarla como símbolo nacional tuvo que hacerlo colocándola de forma invertida. Y el libro Guinness de los Records también tiene relación con la compañía cervecera, tuvo sus inicios en una pequeña disputa sobre qué pájaro volaba más rápido y de ahí se les ocurrió escribir el libro, la primera edición se publicó el 27 de agosto de 1955.

howth:

Si quieres acercarte a la costa y disfrutar de los típicos acantilados irlandeses, escápate a Howth. Es un pequeño pueblo pesquero al que podrás acercarte en tren o en autobús línea 31en unos 40 minutos aproximadamente. Te recomiendo mejor el autobús para que te deje arriba de la isla y puedas acercarte a ver el Faro de Baily. Eso sí ponte un buen calzado, vístete con ropa cómoda y llévate una botellita de agua.

Aprovecha también para visitar su mercado donde podrás comprar artesanía irlandesa, productos orgánicos, joyas, ropa, antigüedades. Solo podrás visitarlo si es fin de semana o días festivos.

el faro de baily

El faro de Baily fue construido en 1814 sobre uno ya existente previamente desde 1670, es uno de los puntos más fotografiados de la isla.

El camino para llegar es bordeando los acantilados por lo que te permitirán disfrutar del paisaje de la costa. También hay un acceso a una pequeña playa, pero tendrás que bajar por unas escaleras no aptas si tienes vértigo.

el castillo de howth 

El Castillo de Howth es una pequeña fortaleza, cuyos orígenes se remontan al año 1474. Alberga aún las ruinas de una pequeña iglesia y una casa familiar habitada por los descendientes del Barón de Howth.  Puede visitarse en las jornadas de puertas abiertas o a través de los tours guiados.

el puerto de howth

Uno de los mayores atractivos de Howth es su puerto. En él podrás ver a las focas grises esperando cerca de los barcos a que alguien les tire algo de comida.

También es una buena zona para comprar pescado o marisco si te alojas en un apartamento o para degustar pescado o marisco fresco.

Y hasta aquí mi viaje a Dublin, pero estoy segura que volveré a visitarla en alguna otra ocasión. Me dejo pendiente poder visitar la costa Irlandesa con mayor profundidad.

Si os ha gustado esta guía, no os perdáis mi destacados de Dublin, donde podréis ver por fotos mucho más https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MjEyMTQ0MjkzMjI0NjMx?story_media_id=3076280488436024710&igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== o la sección de viajes y experiencias donde podrás ver más recomendaciones a otros destinos.

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SAHARA EN 4X4

SAHARA EN 4X4

SAHARA EN 4X4

Si te gusta la aventura no puedes perderte este artículo, viaja conmigo por el desierto del Sahara en 4×4 y descubre el Sur de Marruecos.

consejos para viajar:

  • La mejor época para viajar a Marruecos es en primavera u otoño, evitarás el calor excesivo y las lluvias.
  • Si visitas el desierto ten en cuenta que por el día hacen altas temperaturas y por las noches bajan muchísimo. Pon en tu maleta una sudadera o chaqueta para las noches.
  • Comprueba de no viajar en el mes del Ramadan, ya que muchos comercios cierran, si puedes evitarlo mejor.
  • Si eres español tan solo tienes que llevar el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses y rellenar un impreso de inmigración que te darán en el avión.
  • La moneda oficial del país es el Dirham, comprueba el cambio al euro antes de viajar, para evitar que te tomen el pelo. Ten en cuenta que en muchos restaurantes o comercios fuera de las ciudades grandes, no aceptan tarjetas, por lo que lleva su moneda o en su defecto euros.
  • Procura llevar monedas o billetes pequeños siempre encima para las propinas.
  • Es un país bastante seguro, si vas por las zonas turísticas no vas a tener problemas, eso sí no te dejes engañar por falsos guías o los taxistas que no ponen el contador al subirte en su taxi.
  • Puedes entenderte con ellos en francés, el inglés lo hablan algunos pero no muy fluido.
  • Te recomiendo que bebas siempre agua embotellada y pelar la fruta, para que no tengas molestias de estómago después.
  • No te olvides la crema solar, ya que allí el sol pega bastante o protégete llevando manga larga.
  • También lleva algún sombrero o gorra y gafas de sol.

marrakech – ouarzazate:

Salimos desde Marrakech, habíamos llegado la noche de antes, así que no tuvimos tiempo para ver la ciudad, quedará pendiente para el próximo viaje. Nos alojamos en el hotel Ópera Plaza y después de desayunar nos vienen a buscar en 4×4.

Nos dirigimos hacia Ourzazate por la carretera principal  N-9, que cruza el paso de Tizi-n-Tichka, ascendiendo a 2260 m de altura, mientras pasamos por un sin fin de variados paisajes y pequeños pueblos.

Hacemos una parada antes de llegar a Zerkten para tomar un té y contemplar el paisaje de las montañas del Atlas.

zerkten:

Zerkten es una pequeña ciudad y comuna rural en la provincia de Al Haouz de la región de Marrakech-Tensift-El Haouz de Marruecos. Hacemos una parada para visitar su mercado semanal y mezclarnos con la población más rural de Marruecos.

Acuden agricultores que bajan de las montañas, carniceros, pescaderos, artesanos… es el lugar donde se compra la comida más fresca y de proximidad.

Seguimos nuestro viaje hacia la Kashah de Telouet pasando con la antigua ruta de caravanas del Sahara entre Ait Benhaddoy y Marrakech. Hacemos una breve parada para ver la carretera de Zerkten y contemplar las montañas nevadas.

Kasbah de glaoui:

La Kashab de Tolouet está a 1650 metros de altitud y se encuentra a 136 km de Marrakech. Tras cruzar el Atlas por la N-9 llegamos al pueblo de Telouet, para visitar la Kasbah Glaoui. Se la conoce por el nombre del pueblo de Telouet o por el nombre del último señor feudal que vivió allí junto a su familia, el Thami El Glaoui, Pachá de Marrakech.

La historia cuenta que este Pachá  gobernó el Atlas con mano firme, ya que el pueblo de Telouet era uno de los pasos del Atlas en la ruta de caravanas entre el valle del Dràa y el África subshariana.

La familia bereber del Thami El Glaoui, amasó una gran fortuna por el control en los derechos de paso en las minas de sal y en la ruta de las caravanas.

ksar de Ait Ben Haddou

Siguiendo. la carretera llegamos a ksar de Ait Ben Haddou. Antes de llegar allí disfrutamos de una comida en el restaurante del hotel L’Étoile Filante d’Or, donde disfrutamos de las vistas al Ksar en su terraza.

Después nos acercamos caminando hasta el pueblo fortificado de origen bereber y compuesto por numerosas kasbahs en su interior, la típica construcción del norte de África hecha con materiales tradicionales como adobe o madera.

Este Ksar el más conocido de Marruecos y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. Por ello ha sido escenario de muchas películas como Gladiator, el Principe de Persia, la Biblia, Ali baba y los 40 ladrones y muchas más.

El lugar toma el nombre en honor a su fundador, Ben Haddou. Se cree que su tumba está enterrada bajo la ciudad. Las construcciones del ksar actual pertenecen al siglo XVII, cuando la ciudad cobra importancia estratégica en el norte de África.

Ksar Taourirt

La historia de Ksar Taourirt está estrechamente ligada a la de la Kasbah de Taourirt. Construida en el siglo XVII en la orilla norte del Oued Ouarzazate, la Medina era una auténtica fortaleza que controlaba las dos vías de acceso al este (Tafilalet), y al sur (el valle del Draa).

La kasbah Taourirt original data del siglo XVIII, aunque fue renovada en el siglo XIX-XX por Thami El Glaoui, el pachá de Marrakech que dominaba toda la zona del Atlas en esos años. Tras el fin del protectorado francés y la declaración de independencia de Marruecos, la kasbah fue abandonada por haber pertenecido a Glaoui, quien estaba a favor del protectorado. Años más tarde, la industria cinematográfica usó la kasbah para rodar varias películas, por lo que el ayuntamiento de Ouarzazate la adquirió y terminó de restaurarla.

ait larbi

También llamado como los “dedos de mono”, se trata de unas formaciones en la montaña, que se han formado fruto de la erosión y cuyas figuras parecen dedos. Dado que en la zona hay bastante presencia de monos, los lugareños señalaron que los dedos de la montaña procedían de dicho animal.

Están compuestas de estratos de arenisca rojiza casi verticales, que llegan a superar con creces los doscientos metros de altura,  y las formas erosivas se modelan sobre la superficie de dichos estratos, por lo que se observa claramente como dichas formas van componiendo sucesivas capas, que corresponden a los distintos estratos.

Para llegar hasta allí deberás viajar hasta las gargantas del Dades o también llamada “Camino de las mil kasbahs”.

Las Gargantas del Todra y el valle de Todra

Las Gargantas del Todra se sitúan en el lado oriental del Alto Atlas, la subcordillera donde se encuentra la mayor altitud de todo el Atlas marroquí. Las paredes pueden alcanzar los 300 metros de altura, mientras que la garganta se estrecha hasta tan solo 30 metros de lado a lado. Un auténtico pasillo natural de rocas que se abre paso dentro de una cordillera de carácter mundial.

Para recorrerla, lo mejor es dejar el coche en uno de los aparcamientos que hay al inicio y recorrerla caminando.

Seguimos nuestro camino rumbo al desierto y paramos a comer en la kasbah Lamrani, una reconfortante crema de verduras y un tajine de albóndigas con huevo.

desierto del sahara

Por la tarde llegamos a la zona de las dunas del desierto del Sahara, concretamente a la zona de Erg Chebbi, un mar de dunas con un área de más de 20 kilómetros de extensión y con algunas dunas de una altura superior a los 150 metros.

Para que os hagáis una idea todo el norte del continente está ocupado por el Sahara , cuya extensión es de aproximadamente 9.4 millones de km2; va de la costa del Atlántico hasta al Mediterráneo, al norte, y al Mar Rojo, al oeste.

Nos alojamos en la Kashab Leila donde pudimos disfrutar del atardecer y amanecer en el desierto y pudimos dormir bajo las estrellas en nuestra haima, una tienda adaptada para el turista para disfrutar del silencio del desierto.

Para mí fue el momento más mágico del viaje y por el que volvería a repetir esta experiencia sin dudarlo.

nómadas del desierto

Los tuaregs son un pueblo bereber del desierto del Sáhara. De espíritu nómada, su modus vivendi se basa en desplazarse en la búsqueda de recursos que puedan satisfacer sus necesidades y las del rebaño que gestionan.

Es impresionante ver como viven, sin prácticamente recursos, con altas temperaturas, sin luz y siempre bajo a búsqueda de agua, la cual no pueden acumular y que han de poder transportarla.

Para refugiarse de las extremas condiciones del desierto, los nómadas hacen campamentos con resistentes telas que les protegen de las extremas temperaturas.

MINAS DE MIFISS

De camino a Kmalia paramos en las minas de Mifiss en el pueblo abandonado de los trabajadores, donde se extrae el cuarzo, plomo y khol.

KHAMLIA Y LOS GNAWA

Los gnawa eran antiguos esclavos subsaharianos que consiguieron la libertad. Los esclavos huyeron y fundaron sus propias ciudades. Klamlia es el principal ejemplo de esos asentamientos.

La música gnawa tiene como instrumentos las castañuelas de hierro, los tambores y el gimbiri, un bajo de tres cuerdas. Entre ellos establecen un ritmo metódico de dos y tres golpes, en donde se añade la voz repetitiva de una frase, haciendo que la canción pueda durar mucho tiempo, produciendo en quién la escucha un estado hipnótico.

MERCADO DE RISSANI

Después de bailar y cantar con los gnawa, volvimos a montarnos en el 4×4 y nos dirigímos al mercado semanal de Rissani.

Rissani es una ciudad poco turística, se encuentra al este de Marruecos y acuden a él todos los agricultores y comerciantes cercanos a la ciudad. Aproveché para comprar algunas especias, ya que tenían un aroma que nada tiene que ver con las que compramos aquí.

Lo más curioso de este mercado es su parking de animales, ya que ellos se mueven en bicicleta, andando o en burro.

Paramos a comer en la Kasbah Meteorites antes de dirigirnos hacía Tamegroute y por fin pude probar el cuscús.

tamegroute:

Nos dirigimos hacia M’hamid El Ghizlan y antes hacemos una parada en Tamegroute que está a tan solo 18 kms de Zagora, al sur de Marruecos.

Paseamos por el ksour y es impresionante ver su forma de vida, sus casas de muros de adobe, las calles con asfalto de tierra y sus calles estrechas.

Nuestra parada fue para visitar su cooperativa donde guardan uno de sus mayores tesoros, su cerámica fasí, con el famoso color verde.

Los orígenes de esta cerámica se remota a siglos atrás, cuando según dicen, un viajero de Fez llevó este oficio a Tamegroute. Transmitió sus conocimientos a algunos habitantes y ahora se ha convertido en una fuente de ingresos para el pueblo.

la cerámica de tamegroute:

En la cooperativa encontramos una gran explanada donde se dispone la materia prima: arcilla extraída de galerías subterráneas, a la que se le añade agua y que posteriormente se tamiza, amasa y deja reposar. Aquí se moldean las piezas más elementales como tejas y baldosas, usando para ello moldes y maestras como herramientas.

Después nos llevan a una habitación a la sombra, donde nos muestran la curiosa forma de moldear los objetos más complejos. El hombre se mete bajo tierra de cintura para abajo y en un torno manual movido por los pies le da forma a los objetos. La superficie del suelo le sirve como espacio de trabajo.

Después pasamos a su centro de cocción, en un pequeño patio, rodeado de pequeños hornos de piedra y adobe, en cuyo interior una mezcla de hierbas del desierto y madera de palma proporcionan las altas temperaturas necesarias para el horneado. Se realiza una primera cocción a 1000º Celsius, puede durar hasta 24 horas y tras enfriarse el horno se saca la cerámica y se recubre  con una mezcla de hierro y cobre.

mirador belvedere sul fiume draa

Hacemos una pequeña parada para estirar las piernas en este mirador, se encuentra en la N-9 de camino a M’Hamid. Es sobrecogedor ver lo que antes era un enorme río y ahora solo se encuentra el desierto.

Paramos a dormir en el hotel Kashab Azalay, un precioso hotel que me ofrece un nuevo anochecer en el desierto.

Después de reponer fuerzas, nuestro último día de viaje lo destinamos a regresar hacia Marrakech, parando por pueblos de adobe y grandes palmerales.

puerto de montaña aït saoun o Tizi n-Tinifift: película de babel.

En el camino de Ouarzazate al valle del río Draa, hay una meseta rocosa desolada con muchas formaciones rocosas interesantes. El camino culmina en el Tizi-n-Tinififft (1.693 m sobre el nivel del mar), algunos lo llaman Aït Saoun.

Por este paso nos encontramos en el Anti-Atlas, macizo de suave estructura, constituido por rocas pre-Mesozoicas sin apenas vegetación, cuya tierra de aspecto volcánico parece un paisaje lunar y la tierra parece peinada con un rastrillo.

Este puerto de montaña se hizo famoso por la película de Babel protagonizada por Brad Pitt, donde se rodaron algunas escenas.

Paramos a comer en l’Hôtel Les Jardins de Ouarzazate antes de llegar a Marrakech.

artesanía en marruecos:

Te aconsejo que guardes algo de dinero para comprar artesanía o productos locales, ya que así podrás ayudar a pequeñas cooperativas o pequeños artesanos.

chez ali:

La última noche la pasamos en Marrakech y aprovechamos para ver un espectáculo de Chez Ali, dónde ofrecen una cena espectáculo bajo tiendas bereberes en un ambiente con bailarinas, acróbatas, jinetes, fuegos artificiales y música tradicional.

Después de haber pasado días en la tranquilidad del desierto y viendo la realidad de Marrakech, este espectáculo me pareció excesivo. El restaurante tiene una capacidad para unas 6000 personas y ofrecen un menú poco variado pero abundante por unos 50€ por persona (sin bebidas).

Nada más entrar ya verás el montón de autocares, esto ya te dice mucho de lo que vas a encontrar en su interior. Finalizada la cena, te sientas en unas gradas para disfrutar del espectáculo al aire libre, que dura aproximadamente una hora.

marrakech:

Nos despertamos en Marrakech y teníamos una hora para dar un paseo antes de dirigirnos al aeropuerto. Aprovechamos para ver la estación de tren de Marrakech, el edificio de la Ópera y el Palacio de Congreso.

Me quedo con ganas de ver Marrakech en mayor profundidad, pero como ya no teníamos tiempo lo dejaremos para otra ocasión.

Si te ha gustado mi guía de viaje y quieres otros destinos exóticos, no te pierdas mi guía de viaje a Bangkok

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QUÉ VER EN VENECIA

QUÉ VER EN VENECIA

QUÉ VER EN VENECIA

Si no sabes qué ver en Venecia, con esta guía te explico muchos trucos para ahorrarte tiempo en tu planificación del viaje.

El primer consejo que te voy a dar es que Venecia es una ciudad para pasearla y perderte por sus calles. Cada rincón es único y súper fotografiable, vamos que tu cámara va a querer divorciarse de ti.

Es difícil hacer fotos sin tener que evitar a un montón de personas pasando por delante de tu cámara. Ármate de paciencia y seguro que conseguirás un buen reportaje, o aprovecha las horas que menos afluencia hay, como el amanecer.

Esta ha sido la octava vez que voy y no me canso de ir, así que os voy a dar algunos consejos que os van a ir geniales.

cómo llegar a venecia

Tienes dos aeropuertos cercanos a la ciudad, el Aeropuerto Marco Polo y el Aeropuerto de Treviso (yo siempre voy al de Marco Polo).

El Aeropuerto Marco Polo está a 10 kilómetros de Venecia y operan la mayoría de compañías, mientras que el aeropuerto de Treviso está a 40 kilómetros y opera compañías low cost.

Una vez que estés en el aeropuerto y para llegar a la ciudad tienes varias opciones, pero te recomiendo que con el Google Maps mires donde está tu hotel y que autobús es el más idóneo para llegar.

  • Autobús: Desde el Aeropuerto Marco Polo salen los autobuses de las compañías ATVO y ACTV que te dejan en la Piazzale Roma en unos 20 minutos por un precio de 10 € (precio 2023).
    Desde el Aeropuerto de Treviso también tienes la opción de ATVO aunque tarda 70 minutos, también puedes coger el autobús Barzi Service que es un poco más caro que el anterior pero tarda menos.
    Prácticamente todos te van a dejar en la estación de autobuses de la Piazzale Roma Venecia y desde allí puedes coger un vaporetto hasta tu hotel.
  • Barco: Los autobuses acuáticos Alilaguna te permitirán llegar a la ciudad y aprovechar para ver la Laguna y la ciudad. Pero es un trayecto más largo y solo salen del Aeropuerto Marco Polo dejándote en Plaza San Marcos.
  • Taxi: Es una opción cara, antes de subirte pregunta el precio y páctalo con el taxista.

alojamientos:

Venecia es una ciudad llena de hoteles, tienes desde con vistas al canal grande, a los canales pequeños o en el extra-radio desde donde puedes coger un bus para acercarte a la ciudad. Todo dependerá de tu bolsillo y de la comodidad que busques.

Nosotros nos alojamos en el Hotel Carlton en el Gran Canal, tuvimos una habitación preciosa, con decoración clásica veneciana y con vistas al Gran Canal, el inconveniente de cogerla con vistas a los canales es el ruido. Es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de coger la habitación, sobretodo si os molesta el ruido para dormir. Este hotel está muy cerca de la Piazzale Roma, por lo que fue ideal para no estar cargando con las maletas.

También dormimos en esta vez en el Hotel San Marco a un minuto a pie de la plaza San Marco. Es ideal para estar en pleno centro y cerca de todo.

qué ver en venecia:

La Plaza San Marcos

Es el punto principal de la ciudad y para mí de los más bonitos. En ellas encontrarás los edificios más importantes como son la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Museo Correr, el Campanile  y la Torre dell’Orologio.

En el balcón superior de la Torre del Reloj (Torre dell’Orologio), de estilo renacentista, dos moros de bronce tocan las horas. Durante la Epifanía y la Ascensión sale cada hora una procesión de Reyes Magos presididos por un ángel, todo un espectáculo.

Vale la pena destacar también las Columnas de San Marco y San Teodoro junto a la entrada de la plaza en el Gran Canal. Fueron erigidas en granito en 1172 en el lugar en el que se celebraban las ejecuciones públicas.

Al ser el lugar cuyo nivel es más bajo de toda la ciudad, la es el primero en recibir las aguas de la Acqua Alta.

La plaza está rodeada de restaurantes y cafeterías, pero yo te recomiendo que visites el famoso café Florian, uno de los más antiguos de Italia, data del año 1720 y ofrece música en directo desde hace más de 100 años. Siéntate en los sillones en los que han estado grandes novelistas, músicos, actores… eso sí la consumición no es barata, yo me pedí un capuccino y me costó 11,50€.

la basílica de san marcos:

La basílica fue construida en el año 828 para albergar las reliquias de San Marcos. Es el templo religioso más importante de la ciudad y está situado en uno de los extremos de la plaza San Marcos.
Considerada una obra maestra del estilo bizantino, en esta impresionante iglesia, destaca el dorado y los magníficos mosaicos de la cúpula del siglo XIII. En el piso superior se encuentran los originales de los Caballos de San Marcos, unas estatuas de bronce que fueron robadas del Hipódromo de Constantinopla. Desde esta zona se accede a la terraza de la iglesia donde están las copias de los caballos y desde donde podrás disfrutar de unas excelentes vistas de la Plaza de San Marcos.

palacio ducal:

El Palacio Ducal comenzó siendo un castillo fortificado en el siglo IX aunque, después de un incendio, tuvo que ser reconstruido y fue utilizado como fortaleza y como prisión. Combina elementos arquitectónicos bizantinos, góticos y renacentistas. En su interior se encuentran pinturas de Tiziano, Tintoretto y Bellini.

La visita se inicia subiendo por la Scala d’Oro y que te dan paso a las salas donde residían los magistrados, las salas de votaciones, la armería, los patios y la prisión.

La Sala del Maggior Consiglio, en la que más de 1.000 personas llegaban a votar el destino de La Serenissima. En esta sala se encuentra “El Paraíso”, el mayor lienzo del mundo obra de Tintoretto.

La visita termina con la prisión, donde se ven los calabozos y los pozos húmedos (pozzi). El célebre prisionero Casanova huyó por los tejados en 1756.

El Puente de los Suspiros:

En la visita también se atraviesa el famoso Puente de los Suspiros que, construido en estilo barroco en el siglo XVII, da acceso a los calabozos del palacio. El nombre del puente viene dado por ser el camino que seguían los condenados a muerte ya que, desde sus ventanas, veían por última vez la Laguna Veneta.

Aprovecha que estás por esa zona y ves dando un pequeño paseo por la orilla del muelle de San Marcos, en el que podrás ver las góndolas amarradas apuntando hacia la magnífica la iglesia de San Giorgio Maggiore.

Canales de Venecia

El vaporetto solo circula por el Gran Canal y la Laguna Veneciana, así que si quieres pasear por ls canales más estrechos y poder pasar por sitios del casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, que son inaccesibles andando, hazlo en góndola.

El paseo en góndola de este 2023 es de unos 80 € por 40 minutos, aunque tienes otra opción que es abaratar costes compartiendo la embarcación con más gente.

el gran canal:

Recorre la ciudad dividiéndola en dos con sus cuatro kilómetros de longitud.

Los vaporettos recorren el Gran Canal alternando las paradas en las dos orillas, de forma que permiten una agradable vista de los preciosos edificios y palacios situados a la vera del canal.

La mejor línea de vaporetto para recorrer el Gran Canal es la línea 1. Durante el trayecto podréis ver el Palacio Ca’ d’Oro, la Galería de la Academia, el Palacio Ca’ Rezzonico, la Iglesia Santa María della Salute, o el Puente Rialto.

puente rialto:

El Puente Rialto es el más antiguo de los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal de Venecia y es el más conocido tanto por su diseño como por su historia. Durante años fue el centro económico más importante de Venecia. Construido en piedra entre 1588 y 1591 con un diseño del arquitecto Antonio da Ponte para sustituir al anterior puente de madera, ya que éste se había derrumbado dos veces y había sido quemado en otra ocasión.

Te aconsejo que te acerques en la puesta de sol, es uno de los momentos más mágicos y sacarás muy buenas fotos.

En una de las calles que bajan del puente (Ruga dei Oresi) se encuentra el Mercado de Rialto, donde puedes comprar desde las típicas mascaras venecianas, souvenirs de cristal de Murano, hasta frutas y verduras.

Librería Acqua Alta

La librería Acqua Alta se encuentra en el centro de la ciudad. Es una librería que tiene un aire nostálgico y curioso, donde encontrarás miles de libros apilados por todos sitios.

El problema que tiene esta librería al estar situada junto a un canal, es el conocido fenómeno Acqua Alta (de ahí viene su nombre), que provoca que cuando el nivel del agua sube en toda la ciudad, se inunde. Es por esta razón que verás libros dentro de una góndola en mitad de la tienda o incluso en bañeras.

Cosas curiosas que vas a encontrar en ella: una góndola donde podrás fotografiarte y donde únicamente has de dejar la voluntad para el mantenimiento. Otro rincón curioso son unas escaleras formadas por montones de libros, donde podrás hacerte una foto curiosa. Y por último encontrarás un montón de gatos por la tienda que se dejan tocar y que encontrarás mirando curiosamente a los turistas o durmiendo encima de una pila de libros.

Scala Contarini del Bovolo

 

Escondida entre los callejones y canales de Venecia, encontrarás una belleza en forma de escalera de caracol.

En el palacio Contarini del Bovolo, un edificio tardo-gótico italiano del siglo XV, que tiene una increíble escalera de caracol exterior que te llevará hasta la parte alta, desde donde tendrás una fantástica panorámica de los tejados naranjas y de las torres de algunas iglesias del centro de Venecia.

museo correr

El Museo Correr de Venecia es uno de los museos más importantes de la ciudad. Alberga pintura, escultura, mobiliario, instrumentos navales y mucho más.

Con la entrada al museo tendréis acceso tanto al Museo Correr como al Museo Arqueológico y a la Biblioteca Nacional Marciana. Las tres secciones están comunicadas entre ellas. También si has comprado la entrada al Palacio Ducal te entrarán estos tres museos.

Desde el museo correr podrás obtener una buena panorámica a la Plaza San Marcos y si tienes algo de suerte y tienen las ventanas abiertas podrás hacer una buena foto.

murano:

Otro de los destinos que no puedes perderte si visitas Venecia es Murano.es la isla más cercana a Venecia y es mundialmente conocida por su cristal. Es una buena visita si queréis ver a los artesanos trabajando el vidrio. Las calles principales están llenas de tiendas donde encontrarás muchos souvenires realizados con delicado cristal. También puedes visitar el museo del Vidrio donde hay más de 4.000 piezas entre las que se encuentran frascos fenicios, cálices, espejos y cuentas de caleidoscopio, siendo la pieza más importante una lámpara de araña de 330 kilos de peso.

En murano también podrás ver una de las iglesias más antiguas de la laguna de Venecia: la Basílica de Santa María y San Donato.

recomendaciones paa visitar las islas:

Para llegar a la isla puedes coger un tiquet de vaporetto, que te puede valer para todo el día si quieres recorrer varias islas o comprar el billete individual si solo vas a visitar esta isla.

Yo te recomiendo que compres el tiquet de todo el día que vale 25€ y aprovecha para visitar Burano. Ten en cuenta que empieza a contar el uso del tiquet en el momento que lo validas, por lo que te puede servir para usarlo una tarde y la mañana siguiente o todo en el mismo día, todo dependerá de como te organices. Yo lo aproveché el día entero para visitar las dos islas y al día siguiente a primera hora, lo use para moverme por Venecia. Una vez que uses el tiquet no lo tires ya que lo necesitarás para la salida.

También ten en cuenta que son islas muy visitadas por lo que hay mucho turismo y se forman largas colas para coger los barcos. Si os fijáis en la foto que pongo del faro, se puede ver parte de la cola de personas que habían para coger el barco que va de Murano a Burano. ¿Cuál fue nuestro truco? Pues volver a Venecia y coger un barco que iba directamente a Burano, así nos ahorramos horas de cola.

burano:

La isla se encuentra situada al norte de Venecia y es conocida por la producción de encaje de hilo, además de por sus bonitas casas de colores.

El nombre de Burano deriva de Boreana, un barrio de la ciudad romana de Altino, cuyos habitantes, que vivían de la pesca en la laguna de Venecia, ocuparon la zona en el siglo VI. Estos construyeron sus casas sobre palafitos o estacas de madera. Con el paso de los años, las construcciones fueron pintadas de colores, según cuenta la leyenda, para que los pescadores pudieran reconocer sus casas en invierno, época en la que es frecuente la niebla en la laguna.

qué ver en burano:

La isla es muy pequeña y en un par de horas ya la habrás recorrido. La principal calle comercial  es Vía Baldassare Galuppi, repleta de restaurantes, heladerías y tiendas.

En la Piazza Baldassare Galuppi está la iglesia San Martino Vescovo, templo del siglo XVI con un campanario de 53 metros de altura.

En el Museo del Merletto o Museo del Encaje podrás ver la elaboración con técnicas tradicionales de los encajes, así como una amplía exposición del producto artesanal que dio fama a Burano en toda Europa.

Si puedes quédate hasta el atardecer, es un verdadero espectáculo, pero ten en cuenta que has de volver a Venecia y que has de poder coger el vaporetto, infórmate de los horarios de salida.

Te recomiendo comer en el Ristorante A Leon Coronato o en el restaurante Trattoria “da Primo”, en los dos se come muy buena carbonara.

dónde comer en venecia:

No puedo dejarme de recomendaros sitios para comer, aunque raramente comeréis mal si os gusta la pasta y la pizza.

  • Sobre el café Florian ya os he hablado más arriba, insisto que tenéis que ir y vivir la experiencia.
  • El mejor tiramisú de Venecia dicen que es el de I Tre Mercanti, una tienda que tienen productos gourmet. El tiramisú lo hacen en vivo en la tienda y lo puedes ver desde el escaparate. Está bastante bueno, aunque también encontrarás tiramisú del estilo en los postres de muchos restaurantes venecianos.
  • Ristorante Ca Dolfin ubicado en la c/ Cannaregio, 5903. Tienes que visitarlo si quieres disfrutar de la auténtica cocina italiana con una excelente relación calidad-precio. Aunque su carta es amplia te recomiendo sus platos de pasta y el tiramisú. A mí me pareció incluso mejor que el del I Tre Mercanti.
  • Rossopomodoro Venezia Ubicado muy cerca de la Plaza San Marcos, este enorme restaurante es uno de los más recomendados de la zona, por su variedad de platos y precios ajustados en comparación con otros restaurantes de la zona.
  • La Prosciutteria Venezia es un restaurante informal, donde encontrarás tablas de embutidos, bocadillos, tártares, carpaccios y buen vino.  Está bien de precio y la calidad de la comida es buena. Pero ten en cuenta que el embutido no es el mismo que el de España.
  • La Pasticceria Dal Mas es una pastelería histórica de la ciudad, ya que lleva allí desde 1906. Cerca de la estación es un buen sitio donde empezar el día. Mantienen la tradición pastelera veneciana y elaboran cada mañana un sinfín de delicias. Suele ser un sitio bastante concurrido y no hay mesas para sentarse.

fin del viaje:

Y hasta aquí mi guía de Qué ver en Venecia. Espero que os haya gustado y si os gusta Italia no te pierdas mis otras guías de Qué ver en Roma o Qué ver en Milán

 

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QUÉ VER EN GRANADA

QUÉ VER EN GRANADA

QUÉ VER EN GRANADA

Si tienes pensado visitar esta bonita ciudad no puedes perderte esta guía de qué ver en Granada, ya que te voy a hablar de sitios que visitar, dónde comer y algunas recomendaciones útiles.

Granada es una preciosa ciudad de Andalucía oriental, situada a los pies de Sierra Nevada, en el Sistema Bético, el más alto de la península Ibérica. La ciudad tiene uno de los mayores patrimonios culturales de España, ya que se encuentra la Alhambra y el barrio del Albaicín, designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

cómo llegar:

Para llegar a Granada puedes hacerlo por carretera, tren o avión. El aeropuerto se encuentra a sólo 15 km de Granada, y en él se puede alquilar un vehículo con facilidad o para llegar al centro de la ciudad, puedes coger uno de los autocares que encontrarás a la salida del aeropuerto, es muy pequeño, así que no tiene pérdida.

dónde dormir por zonas:

La oferta es bastante amplia, además la ciudad no es cara, pero si os alojáis por el centro siempre puede subir un poco más. Yo os recomiendo si podéis, dormir en el centro, ya que así podéis recorrer la ciudad a pie y en las noches de verano, esos paseos son más que agradables.

por zonas:

  • Albaicín: Es el antiguo barrio árabe de la ciudad. Sus calles son bastante estrechas y empinadas, no es lo más cómodo. Pero sí que tienes las mejores vistas a la Alhambra y es el barrio más bonito de Granada, el más auténtico, donde encontrarás puntos de interés que visitar que luego os hablaré.
  • Sacromonte: Se trata de un barrio pintoresco, lleno de casas cuevas. Se ha puesto muy de moda por todos los tablaos flamencos y por los hoteles en cuevas, pero está alejado del centro, así que si optas por dormir aquí, te recomiendo que no pases más de una noche. Antiguamente este barrio no tenía muy buena fama, pero por la presencia de tantos turistas se ha vuelto mucho más tranquilo.
  • Zona centro: Es para mí una de las mejores opciones, ya que puedes visitar la ciudad a pie y tienes muchas más opciones de medios de transportes para moverte. Nosotros nos alojamos en el hotel Barcelo Carmen Granada, que nos resultó muy cómodo, ya que el autocar que viene desde el aeropuerto nos dejó casi en la puerta y además estábamos en pleno centro.
  • Beiro: Es una de las zonas más baratas para dormir, pero está a unos 20 minutos del centro. Tiene la estación de autobuses y trenes en la zona, por lo que si estáis haciendo una ruta en tren por Andalucía es una buena opción.

qué visitar:

la alhambra y el generalife:

Lo primero que te voy a recomendar es que compres la entrada con antelación, sino será prácticamente imposible que puedas entrar, ya que las visitas a los palacios Nazaríes están reguladas por horarios. También te recomiendo que le destines todo un día para verla, sin prisas y disfrutar de un entorno único e inolvidable, por lo que al reservar tu entrada, si puedes coge de las primeras horas de la mañana que tendrás menos calor y más horas por delante para disfrutarla.

El conjunto monumental de la Alhambra fue la residencia de los sultanes Nazaríes entre los siglos XIII y XV. Los jardines del Generalife y sus palacios muestran el esplendor y la importancia que alcanzó la ciudad durante la dinastía Nazarí.

Es una ciudad medieval palatina, con sus palacios y jardines, sus baños y mezquitas.

También fue fortaleza y vigía de Granada, por eso está rodeada de murallas y torres defensivas, que forman parte de la Alcazaba. Fue Mohamed I, quien amuralló el anterior castillo, levantó defensas, tres nuevas torres (la Quebrada, la del Homenaje y la de la Vela), con lo que convirtió a la Alcazaba en una auténtica fortaleza, donde el monarca establecería la residencia real, función que conservó en el reinado de su hijo Mohamed II hasta que los palacios fueron terminados. A partir de entonces quedó como fortaleza de índole puramente militar.

Todo ello se encuentra ahora dentro de la ciudad de Granada, muy cerca del centro, por lo que se puede caminar o subir en autobús urbano.

Si quieres puedes contratar un guía en la entrada de la entrada o hay muchas webs que ofrecen guías turísticos. Es la mejor opción para poder conocer insitu la historia de la Alhambra.

parador de granada:

Es un elegante dentro del recinto de La Alhambra y se encuentra en un edificio antiguo, que fue un palacio nazarí. En el hotel destaca el mantenimiento de la estructura original del edificio, su decoración con muebles de época y antiguos, su claustro donde destacan los arcos y habilitado como sala de estar y los hermosos jardines con fuentes y áreas de relax.

Aquí fueron enterrados por primera vez los Reyes Católicos, por orden testamentaria de la reina Isabel en 1504, después una vez finalizada la capilla real sus cuerpos fueron trasladados a ella.

Si vas a La Alhambra, el parador es una buena opción para comer y descansar, tienen servicio de restaurante y de bar.

el bañuelo:

El Bañuelo es un ḥammām o baño árabe de época zirí, declarado Bien de Interés Cultural, se encuentra en el barrio del Albaicín, a orillas del río Darro y frente al puente del Cadí.

Su entrada vale 5€ y te da acceso a otros dos monumentos más nazarís.

Al bañuelo también se le conocía con el nombre de Baños de Nogal y es de los pocos lugares que se salvaron de las destrucción de los Reyes Católicos.

Su construcción la datan del siglo XI y son los baños públicos árabes más antiguos, importantes y completos de España y una de las obras más antiguas de la Granada musulmana.

casa horno de oro:

La llamada Casa Morisca de la calle Horno de Oro es en realidad una pequeña casa nazarí de una sola planta, a la que se le añadió en el siglo XVI un segundo piso.

Todo el edificio gira en torno a un patio cuadrilongo centrado por una pequeña alberca y enmarcado en sus laterales norte y sur por dos pórticos con columnas nazaríes tras los que se abren las habitaciones principales. La sala sur de la planta alta conserva en la entrada el arco original de yesería y las tacas en las jambas, así como la espléndida armadura de madera policromada que la cubre.

PALACIO DE DAR AL-HORRA:

El palacio de Dar al-Horra «Casa de la honesta», sito en la Alcazaba Cadima, formó parte del gran palacio del rey zirí Badis. Fue llamado así por haber sido la residencia oficial de Aixa la-Horra, mujer de Muley Hacén y madre del último emir granadino, Boabdil.

Tras la conquista fue cedido por los Reyes Católicos a Hernando de Zafra quien lo convirtió en su residencia. En Dar al-Horra se firmaron en 1493 diversos acuerdos con la nobleza mudéjar granadina a la que se convenció para que pasara con su depuesto emir a Marruecos.

La reina Isabel lo convirtió en convento franciscano, habitado desde 1507, y hasta hoy, por clarisas.

El edificio está centrado por un patio rectangular con una pequeña alberca desplazada al lateral sur, con pórticos en los laterales norte y sur. Al monasterio de clausura, ha conseguido mantener sus antiguas formas musulmanas y parte de su antigua decoración nazarí intacta. Las inscripciones labradas en las yeserías del mirador refuerzan el carácter privado de la casa con palabras y frases de celebración como «Bendición», «Felicidad», «La salud es perpetua» y «La dicha continua».

capilla real:

La Capilla Real fue construida por expreso deseo de los Reyes Católicos que comenzaron su construcción en 1504, antes que la Catedral. Había sido elegida como lugar de enterramiento y para ello la reina Isabel personalmente lo dejó escrito en su testamento como debía acabarse. Su nieto, el Emperador Carlos V, la terminó y además la convirtió en el panteón dinástico de toda la familia real española.

Es uno de los últimos templos góticos que se construyeron en España, mientras que la Catedral de Granada fue el primer templo renacentista español.

la catedral:

Isabel la Católica ordena la construcción de la Catedral de Granada en 1505, poco después de la Toma de la ciudad, y elige para su ubicación el lugar donde se encontraba la Mezquita Real de la Alhambra. Sin embargo, la envergadura del proyecto hizo que se buscara un lugar más grande y se trasladó al centro de Granada, donde estaba la Mezquita Mayor.

La primera piedra de la Catedral de Granada se colocó en 1523, pero no fue acabada hasta 1704.

La Catedral de Granada incluye el Sagrario y la Capilla Real, lo que la convierte en una de las más grandes de Europa.

Desde su nave central se puede contemplar la grandiosidad de su Capilla Mayor, verdadera joya del Renacimiento español. Las naves laterales se cierran en numerosas capillas de diferentes épocas y estilos, todas llenas de excepcionales obras de arte, entre las que destacan la Virgen de la Antigua, primera patrona de Granada.

la madraza:

Es el único edificio nazarí que queda en pie en el arrabal de la Mezquita Mayor (convertida hoy en Catedral de Granada). Fue la primera universidad de Granada, fundada por Yusuf I en 1349. De la época nazarí se conservan pocas cosas, pero merece la pena ver su oratorio con un precioso mihrab.

Al salir de la Madraza, te recomiendo pasear por la Alcaicería y las tiendas turísticas del antiguo zoco. Hay muchas callejuelas que desembocan en el Zacatín y la Plaza Bib-Rambla, zonas comerciales que merecen la pena visitar.

plaza nueva, calle elvira y las teterías:

La Plaza Nueva es la plaza más antigua de Granada. Fue construida para crear más espacio y cubrir el río Darro, ya que ahora fluye por debajo de la plaza. En su día la plaza era popular por sus corridas de toros y ejecuciones públicas. Hoy en día, la plaza tiene una ubicación céntrica entre el nuevo centro y la ruta cuesta arriba hacia el barrio de El Albaicín, a través de la Carrera del Darro  y el Paseo de los Tristes.

Esta rodeada por edificios importantes, como la Real Chancillería, su encanto se encuentra en la maravillosa vista de la Torre de la Vela detrás de la portada de Santa Ana o el precioso Pilar del Toro, obra maestra de Diego de Siloé.

Digamos que es el punto de partida para visitar muchos puntos de interés, como la subida a la Alhambra por la Cuesta de Gomérez, donde pronto encontrarás la imponente Puerta de las Granadas y la entrada al recinto monumental a través de su bosque. O para acceder a la zona de bares y restaurantes como los de la c/ Elvira y c/ Calderería.

calle de las teterías:

La Calle de la Calderería es más conocida como “La Calle de las Teterías”. Está en el barrio del Albaicín, en el casco antiguo de la ciudad, una de las zonas más auténticas. Su nombre se debe a qué antiguamente se fabricaban y reparaban calderas de forma tradicional.

Aquí podrás disfrutar de la cultura árabe comprando en sus panaderías, en sus pastelerías, artesanía moruna y restaurantes.

el barrio del albaicín:

Ya te he mencionado este barrio como zona donde alojarse, pero te voy a hablar de él porque es el barrio más auténtico y bonito de la ciudad.

La dinastía zirí instaló su corte en el Albaicín en el siglo XI, mucho antes de que se construyera la Alhambra. Siendo así el barrio más antiguo de Granada y con las mejores vistas a la Alhambra, ya que está situado justo en la colina de enfrente.

Es un barrio para perderte, pasear sin prisas con la cámara de fotos en la mano y disfrutar de sus vistas como los famosos miradores de San Nicolás, San Cristobal  o el de la cuesta de Carvajal. Te recomiendo que lo hagas al atardecer para tener las fotos más bonitas de la Alhambra.

Lo más importante para visitar este barrio es que lleves un calzado cómodo, sin tacones y si puede ser bambas mejor, ya que los adoquines son muy resbaladizos. También puedes  ir a la calle de las teterías que te he mencionado antes.

carrera del darro:

La Carrera del Darro, que comunica el Paseo de los Tristes con Plaza Nueva, es uno de los lugares con más encanto de Granada. El río Darro es un afluente del Genil y atraviesa el centro de la ciudad entre la colina del Albaicín y la colina de la Alhambra. De los trece puentes que pasaban por Granada, el Darro ha mantenido tan solo cuatro. Dos de ellos se encuentran en la famosa Carrera del Darro, el de Cabrera y el de Espinosa, y están hechos a partir de ladrillo y cantería.

el barrio de sacromonte:

El valle Valparaíso da nombre al monte en el cual se ubica el actual barrio del Sacromonte de Granada. Para acceder al barrio has de subir por la Cuesta del Chapiz y si giras a la derecha, en la pequeña placeta donde se encuentra la escultura del famoso gitano Chorrojumo, entrarás al barrio por el Camino del Sacromonte. Durante el camino podrás disfrutar de las vistas de la Alhambra y del valle del día Darro.

En el siglo XIV a Granada se la conocía como la ciudad de las tres culturas ya que convivían judíos, cristianos y musulmanes, hasta que en el siglo XV los Reyes Católicos decretaron la obligatoriedad de conversión al cristianismo. Así que los judíos y musulmanes abandonaron la ciudad de Granada, por el actual “Paseo de los Tristes”, que recibe este nombre precisamente por aquellos que tristemente se vieron obligados a emigrar. Muchos de ellos se asentaron en el monte Valparaíso. y se les unió la población gitana nómada procedente de varias partes de Europa y África.

Con los pocos recursos que tenían, solo podían que excavar la montaña y hacer sus propias viviendas, lo que ahora se las conoce como casas-cuevas.

Hoy en día siguen habitando colonias gitanas e incluso mantienen su idioma propio, el caló. Sus zambras se hicieron famosas mundialmente entre los viajeros románticos del siglo XIX y XX, entre ellos Ernest Hemingway. Actualmente encontrarás muchos tablaos flamencos, el museo de las casas cuevas y algunos bares para tapear.

el corral del carbón:

Desde la Plaza Nueva puedes ir bajando hacia el centro por la calle de los Reyes Católicos. En esta calle verás muchas tiendas, restaurantes y comercios donde hacer tus compras. Además encontrarás el corral del Carbón, llamado en árabe al-fundaq al-yadida, es decir Alhóndiga Nueva.

Fue construido en la primera mitad del siglo XIV, teniendo como función la de almacén y punto de venta del trigo, además de alojamiento para los mercaderes que lo traían a Granada. En el siglo XVII fue también corral de vecinos, usándose las habitaciones de la planta baja como almacén para el carbón, de donde le sobrevino el nombre actual. Fue declarado Monumento Nacional en 1887, salvándose milagrosamente de la especulación. Por entonces el Corral del Carbón era una casa habitada por 36 familias.

el barrio del realejo:

Desde la Plaza de Isabel la Católica puedes acceder al barrio del Realejo, uno de los barrios más antiguos de la ciudad.

El realejo era el barrio judío cuando los árabes llegaron a la ciudad. Lo llamaron Garnata al-Yahud (Granada de los judíos) y, del siglo VIII al XV, unos y otros convivieron alternando periodos de respeto y tranquilidad con otros de mayores dificultades. Finalmente, fueron los Reyes Católicos quienes, tras expulsar a los árabes y tomar la ciudad, destruyeron el barrio y le dieron el actual nombre, Realejo.

visita a un tablao flamenco:

El flamenco o cante jondo es una fusión de voz, baile y expresiones que se popularizó en Andalucía en el siglo XVIII y se ha extendido a otras regiones como Extremadura y Murcia. En 2010, la Unesco declaró al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Tanto en el Albaicín como en el barrio de Sacromonte puedes encontrar muchos tablaos flamencos que te ofrecen el espectáculo tradicional de la ciudad. Hay algunos locales que ofrecen también cena y cócteles, infórmate bien antes de ir y reserva para que no te quedes sin plaza.

Yo fui a el Tablao del Flamenco y escogí el menú de tapas, que fue más que suficiente para una cena y disfrutamos del espectáculo en primera fila.

monasterio de la cartuja:

El monasterio no está en el centro de Granada, pero puedes ir en autobús desde el centro, es bastante fácil llegar y si vas en coche, hay aparcamiento gratuito en la puerta. No hace falta contratar ningún servicio de guía, ya que con un código QR que hay en la entrada, puedes descargarte la audioguía en tu móvil.

Se cree que los primeros monjes cartujos llegaron a Granada en 1514 y retomaron las obras del Monasterio que se habían iniciado en 1506. Tres siglos tardaron en concluir esta obra de arte, por eso encontrarás estilos diferentes, el gótico tardío, del Renacimiento y del Barroco español.

Hay dos partes muy diferentes por su estilo y decoración, según el uso que se les da a estas estancias en la orden. En la parte donde se encuentran las salas para tareas cotidianas de los monjes cartujos, el estilo y decoración son sencillos y austeros, aunque contengan importantes obras de arte. Sin embargo, en la iglesia rebosa exuberancia, el Sancta Sanctorum y la Sacristía contrasta con el resto del monasterio. Os aseguro que desde fuera no puedes imaginar el tesoro que alberga dentro.

dónde comer:

Granada es la ciudad de las tapas y la buena comida, así que en muchos sitios vas a comer de lujo. Has de tener en cuenta que si te pides una consumición te van a traer un plato con una tapa, que puede ser desde patatas, carne o pescado… dependiendo de la hora y del restaurante. Pero además ten en cuenta que si pides alguna ración o la comida, entonces ya no tendrás más tapas “gratuitas”. Así que antes de ponerte a comer, piensa si quieres ir de tapas o comerte una buena ración.

Yo te voy a explicar mi experiencia, pero la verdad es que hay una lista tan extensa que podría estar horas recomendándote sitios.

Es uno de mis imprescindibles cuando visito la ciudad. Tiene las mejores vistas a la Alhambra de toda la ciudad (tienen menú cerrado y carta). Te recomiendo reservar, sobretodo en verano que es cuando hay más turismo. Tienen comedor cerrado y también una gran terraza, esta última ideal para las noches de verano.

Puedes aprovechar la visita al mirador de San Nicolás para quedarte aquí a cenar. Ver desde aquí cómo el atardecer se posa sobre la Alhambra no tiene precio, es todo un espectáculo.

Abierto desde 1927, se ha convertido en  bar antiguo y acogedor, ubicado en la calle Almireceros, 1, que ha conseguido conservar su aspecto bohemio.

Actualmente se divide en dos bares, uno enfrente del otro y ofrecen desde tapas hasta una extensa carta. Tienen terraza que la suelen usar para el servicio de comidas. Te recomiendo las habitas con jamón, son deliciosas o una de sus tablas donde podrás degustar todo tipo de platillos.

Desde 1942 también se ha convertido en uno de los imprescindibles en la ciudad. Actualmente cuenta con 5 locales, 4 de ellos en Granada, y el original es el de la c/ Navas, 28.

Aquí podrás degustar pescados y mariscos con una fritura ideal que te dará ganas de seguir comiendo.

Otro de los restaurantes emblemáticos de la ciudad abierto en 1915. Actualmente cuentan con 5 restaurantes, donde podrás degustar tapas, una carta extensa o menú diario.

Si estás cerca del mercado de artesanía o visitando la catedral de Granada, tienes uno de sus locales en la plaza Bib-Rambla, 16 o también puedes encontrar otro de sus locales en la calle Reyes Católicos, 61 que te pilla de camino a la plaza Nueva o de Santa Ana.

No te pierdas sus súper croquetas, sus albóndigas, la tortilla de Sacromonte o el rabo de toro. Te aseguro que no te dejarán indiferente.

  • LA BUENA VIDA Y BAR LA RIVIERA:

Estos dos bares de tapas os los recomiendo porque hay una característica que los hace diferentes.  Cuando te pides la bebida, eres tú el que eliges la tapa que quieres tomar de la carta que tienen.

El bar la Buena Vida se encuentra en la c/  Almireceros, 12 y una de sus especialidades son las croquetas. En el Bar la Riviera en la c/ Cetti Meriem, 7 muy cerca del anterior y sus bocadillos están riquísimos.

Después de comer en estos dos bares de tapas, puedes pasarte a tomar el postre por la heladería Los italianos en la c/ C. Gran Vía de Colón, 4. Es una heladería tradicional que está establecida en la ciudad desde hace 85 años. Suelen tener cola, por lo que te puedes imaginar lo ricos que están.

  • BAR CASA 1899:

Si estás paseando por la Carrera del Darro, puedes ir a comer a este restaurante en P.º del Padre Manjón, 3. Podrás disfrutar de unas vistas increíbles y desde otra perspectiva de la Alhambra.

  • churrería la alhambra

Una de las tradiciones cuando vas a Granada es tomarte un buen chocolate con porras. Así que te recomiendo una de las churrerías emblemáticas y más antiguas abierta desde el 1933, en la plaza Bib-Rambla. Así puedes coger energía para irte después de compras por el mercado de artesanía o zoco Nazarí.

  • y de postre….

En Granada puedes encontrar muchas heladerías y pastelerías pero yo te voy a recomendar:

– Pastelería Casa Ysla tienen bastantes establecimientos por la ciudad, si estás por el centro tienes cerca una en Pl. de Bib-Rambla, 22 y en c/ Reyes Católicos 57. Aquí no puedes perderte los helados de piononos o el pionono clásico, ya que son los creadores de semejante postre en el año 1897.

– Los italianos en la c/ C. Gran Vía de Colón, 4. Es una heladería tradicional que está establecida en la ciudad desde hace 85 años. Suele tener cola, por lo que te puedes imaginar lo ricos que están.

– Rey Fernando en la c/ Reyes Católicos, 28, encontrarás esta pastelería donde podrás encontrar postres clásicos, helados artesanos, y también hacen piononos.

Y hasta aquí mi artículo de qué ver en Granada. Espero que os sirva como guía para poder moveros por la ciudad y ver los sitios más representativos. Si te ha gustado también puedes ver la ruta por el norte de España.

 

Irene Requena LopezLeave a comment
QUÉ VER EN IBIZA

QUÉ VER EN IBIZA

QUÉ VER EN IBIZA

Con esta guía de qué ver en Ibiza os voy a explicar mi experiencia en esta bella isla Baleares después de pasar unos días en Formentera.

La isla es muy fácil de recorrer y hay muchas playas qué visitar, por supuesto no me ha dado tiempo de visitarlas todas, pero os voy a poner las que he podido ver y más me han gustado.

Ibiza pertenece al archipiélago balear y se la conoce como la isla blanca del Mediterráneo debido al color de sus casas. En ella encontrarás desde excelente gastronomía, como tiendas lujosas, mercadillos hippies, pueblos llenos de encanto….

dónde reservar:

No es una isla económica, al igual que Formentera los precios se disparan, pero si reservas con meses de antelación, puedes ahorrarte un buen dinero.

El alquiler de medios de locomoción este año es bastante caro, así que mejor que valores si te sale a cuenta o infórmate si desde tu lugar de residencia en la isla, puedes acceder a los puntos importantes en medios de transporte públicos.

Para dormir te aconsejo que reserves en la ciudad de Ibiza o Sant Antoni de Portmany (este último más barato). Los meses más caros son julio y agosto, así que si haces tu reserva fuera de estos meses además de ahorrarte un dinero, tendrás menos tráfico de turistas.

dalt vila:

El centro histórico Dalt Vila (la ciudad alta traducido del ibicenco) fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999 por la muralla que lo rodea del siglo XVI.

Te recomiendo que te pierdas por sus calles empedradas, estrechas y empinadas que te harán descubrirla y poder hacer fotos que parecerán postales, asciende hasta alguno de sus baluartes para disfrutar de las vistas a Formentera y a la isla. Si vas por la tarde puedes ver el atardecer desde arriba.

Además encontraras restaurantes, tiendas de artesanía, de ropa, joyas, galerías de arte…

Si sales de esta zona puedes acercarte a La Marina, el antiguo barrio de pescadores y astilleros, que enamora por sus casas blancas a orillas del mar. Además, esta zona cuenta con una extensa oferta de ocio nocturno con varios bares de copas, antiguamente pasaban por esta zona los pasacalles, pero este año no los he visto por la zona.

En la zona del puerto hay muchos restaurantes con bastante fama y además puedes recrearte viendo los lujosos yates que hay atracados.

Para cenar encontrarás desde restaurantes clásicos como La Oliva, de estrella Michelin como La Gaia, el restaurante Roto de un ex-concursante de Masterchef…. o si vas por la zona de Dalt Vila como hicimos nosotros para ver el atardecer, cenamos en Plaza del Sol.

san antoni de portmany:

Denominado Portus Magnus en tiempos romanos debido a la notable amplitud de su bahía, San Antonio es un antiguo poblado de campesinos y pescadores que se ha convertido en uno de los principales centros turísticos de Ibiza, por sus famosas puestas de sol y también porque es mucho más barata la estancia, que en Ibiza ciudad.

El paseo marítimo de San Antoni es muy agradable de recorrer, con una gran variedad gastronómica y lugares de ocio nocturno.  Te recomiendo recorrerlo hasta el final de la bahía y pararte a ver el atardecer y tomarte una copa en el Café del Mar o en Mambo, locales de moda.

La calle de Santa Agnes es otro de los lugares más peculiares, ya que está llena de bares y discotecas.

También encontrarás las discotecas Eden y Es Paradis – con su famosa “Fiesta del Agua” pero si quieres fiesta diurna no puedes perderte el club O Beach Ibiza.

Para cenar en esta zona y sin dejarte el bolsillo, te recomiendo Rita’s Cantinas o The Orange Corner, los dos son de comida informal, pero como te he dicho la oferta gastronómica es muy amplia en Sant Antoni.

mercadillos:

La isla de Ibiza es famosa por sus mercadillos hippies que son una reminiscencia de los que surgieron espontáneamente con la llegada de los jóvenes hippies a la isla. Puedes encontrar el Hippy Market de Punta Arabí en es Canar, el mercadillo de Sant Jordi ubicado en su hipódromo o el mercadillo de Sant Joan.

Pero el más conocido es el mercadillo Las Dalias creado en 1985, con 200 puestos de venta de todo tipo de mercancías, artesanía, ropa, zapatos… puede llegar a reunir en el mes de agosto hasta 20.000 visitantes. Por lo que si vas en época de verano te recomiendo que vayas a primera hora del sábado para evitar la marea de personas y por la calor. Antes de ir consulta el horario de apertura ya que suelen hacerlo los sábados y según la época del año también el domingo.

tiempo y espacio y las puertas de can soleil:

En los acantilados en el oeste de la isla, en la cala Llentia, se alza el impresionante “Tiempo y Espacio” compuesto de 12 columnas de basalto importadas de Turquia. Las piedras están dispuestas para representar el sistema solar, con el pilar central y más grande cubierto de oro para representar el sol.

Construidas por el artista australiano Andrew Rogers realizada como parte de su serie de megamonumentos «Rhytms of Life». El mecenas de esta obra fue uno de los hombres más ricos del mundo: Guy Laliberté, el fundador del Circo del Sol.

Muy cerca de allí encontrarás las puertas de Can Soleil. Se  trata de dos puertas enfrentadas, que simbolizan una pequeña habitación cuadrada en mitad del campo, pero sin paredes.

Las Puertas muestran diferentes grabados y motivos árabes, antes también había una jamsa (mano de Fátima), pero parece ser que alguien se la ha llevado a su casa.

Desde el ángulo adecuado y con las puertas abiertas, se puede ver Es Vedrà en el horizonte.

playas:

  • Cala bassa:

    Localizada en el oeste de la isla, Cala Bassa es una de las playas más bonitas de la isla, debido a su fina arena y sus tranquilas aguas de color turquesa que semejan las de una enorme piscina. El nombre de esta playa proviene de un pequeño lago, bassa en ibicenco, que hay al llegar a esta cala. Hace décadas, el agua de lluvia permanecía largo tiempo estancada aquí, ya que la altura del borde le impedía llegar al mar.  Al ser tan llamativa se suele llenar bastante, por lo que te recomiendo que no llegues muy tarde a ella. Hay parking para acceder a ella pero es de pago, también encontrarás chiringuitos y servicios. Uno de los sitios de moda en Ibiza y que se encuentra en esta cala es el Cala Bassa beach Club Ibiza donde podrás encontrar desde hamacas, camas balinesas, chiringuito, restaurante, tiendas..

  • Cala Conta: 

    Las Playas de Conta están formadas por dos agradables calas, Cala Conta y Racó d’en Xic, dos entrantes ubicados frente a varios islotes que emergen para crear una imagen de postal. Las dos playas están separadas por el restaurante Sunset Ashram, que tiene unas vistas panorámicas fabulosas. Por las tardes puedes encontrar DJs que pinchan durante las puestas de sol, si quieres disfrutar de ello mejor que reserves.

  • Cala Tarida: 

    Es una bahía protegida con forma de “U”, con la playa más larga y ancha de la parte oeste de la isla. Sus aguas limpias y cristalinas cubren el fondo marino arenoso.

  • Cala d’Hort:

Emplazada en medio del Parque Natural de Cala d’Hort, Cap Llentrisca y Sa Talaia, es una de las más especiales. Es una playa encantadora desde la que se puede ver los pequeños islotes de Es Vedrà y Es Vedranell.  La playa tiene arena fina en un extremo y es más rocosa en el otro, y es muy popular en verano. Al final de esta playa te encontrarás con un pequeño embarcadero junto a las viejas casas de los marineros.

  • Cala Vedella:

Es una cala de fina arena situada en una profunda bahía en la costa suroeste de la isla de Ibiza. Junto a la playa y sus proximidades encontramos una interesante infraestructura turística. Sus diferentes restaurantes, hoteles y apartamentos han convertido la zona en un importante centro de turismo familiar.

  • Es Cavallet:

Es una playa pintoresca con su arena blanca y olas frecuentes. En un día claro se ven tanto Ibiza ciudad como Formentera. Para llegar a ella pasarás por el parque natural de Ses Salines, toda una experiencia.  Es Cavallet es una playa nudista y la zona nudista principal se encuentra en la zona central de la playa respaldada por las dunas de arena.  La parte norte de Es Cavellet, la más cercana al aparcamiento, es popular entre las celebrities que frecuentan mucho los dos restaurantes de allí. En el extremo sur de esta extensa playa es la zona gay. 

  • Cala Molí:

Pequeño y encantador rincón de costa, al que se accede por una serpenteante carretera muy próxima a Cala Tarida. En un lugar especialmente indicado para familias y personas que buscan tranquilidad. Allí puedes encontrar uno de los restaurantes que más me ha gustado de este año El Silencio. El restaurante fue diseñado por el estudio de arquitectura e interiorismo mallorquín Moredesign. Tiene cuatro ambientes: un chiringuito ‘deluxe’, un bar de tapas y coctelería  junto a la piscina, una zona de ‘chill out’ y un espacio privado.

  • Cala Xarraca: 

Es una cala situada al norte y es muy conocida por los buzos, ya que suele tener las aguas más claras de Ibiza. Justo enfrente de esta cala encontramos un pequeño islote, al que podemos llegar fácilmente a nado.

  • Cala Portinatx: 

Situada en el norte de la isla, a pesar de estar muy urbanizada,  aún conserva parte de su encanto natural. Junto a la Cala Portinatx se encuentra S’arenal Petit, una calita de aspecto similar a Portinatx que bien podría ser su hermana pequeña.

ES CUBELLS:

Su especial ubicación le otorga un encanto especial, ya que se encuentra al borde de un inmenso acantilado. Se trata de otro pequeño pueblo, aunque rodeado de fincas dominadas por grandes casas de campo.

SANT JOSEP:

El municipio de Sant Josep de Sa Talia es un pequeño pueblo muy pintoresco de interior. Situado al abrigo de uno de los montes más altos de la isla y que le da nombre, Sa Talaia con 475 metros de altura.

Está situado a tan solo 15 km de la ciudad de Ibiza y a 8 de San Antoni. Es un pueblo muy pequeño, en cuyo centro esta la iglesia con arquitectura popular ibicenca.

Pese a ser capital del municipio más extenso y turístico de la isla, es un lugar muy tranquilo. Tiene algunos bares típicos, que mantienen el mismo aspecto de hace 50 años, así como varios restaurantes, agradables terrazas y algunos comercios.

Y hasta aquí mi viaje con dos de las puestas de sol que he podido disfrutar este año en la isla.

 

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QUÉ VER EN MILÁN

QUÉ VER EN MILÁN

QUÉ VER EN MILÁN

Con esta guía de qué ver en Milán te voy a explicar mi experiencia en esta bella ciudad Italiana, durante mi viaje de 3 días a ella. Por supuesto siempre que vas a visitar una ciudad puedes verla en mayor profundidad, pero en 3 días puedes verla.

Milán se la conoce principalmente por la moda, pero realmente es una ciudad que tiene rincones muy bonitos para visitar y tal vez, sea uno de los destinos menos visitados, porque comparado con Roma, Venecia o Florencia, no tiene esa historia ni esa arquitectura, pero igualmente es una ciudad que no debes dejar de visitar.

cuando visitarla:

La mejor época es cuando el calor no apriete en exceso porque sino para caminar es un poco dificultosa. Aprovecha la semana de la moda para hacerlo, así podrás disfrutar de todo su esplendor.

como llegar a milán:

Milán tiene tres aeropuertos: Malpensa situado a 50 kilómetros, Linate a 10 kilómetros y Bérgamo a 45 kilómetros, todos ellos están muy bien comunicados en transporte público con la Estación Central de Milán.

  • Malpensa: dispone del tren Malpensa Express que te llevará a la ciudad, el bus Terravisión (que fue nuestra opción) y el Malpensa Shuttle, el taxi es bastante caro, no te lo recomiendo o pacta el precio antes de subirte.
  • Linate: dispone de las líneas de autobús 73 y X73 , el taxi sale un poco más barato que el de Malpensa, pero lo mismo pregunta antes de subirte.
  • Bergámo: tiene el bus de Terravisión y Orio Shuttle , también el tren que sale desde la estación de Bérgamo o el taxi que también sale bastante caro.

como moverte por la ciudad:

Si tu hotel está por el centro puedes ir andando a todos los sitios, es más, te lo recomiendo para que conozcas así en más profundidad la ciudad.

Si tu hotel está en zonas más apartadas del centro o quieres visitar barrios como Navigli, que está un poco lejos, lo mejor es usar el transporte público de Milán, tienes 4 líneas de metro que cubren todos los puntos de la ciudad con un horario entre las 06h y las 00:30h o los tranvías históricos que recorren el centro y recordar que hay autobuses nocturnos cuando el metro y el tranvía no están operativos.

Los tickets se pueden comprar en las paradas de metro, quioscos y estancos, siendo validos para todos los transportes públicos de la ciudad.

QUÉ VER EN MILÁN:

Si no sabes qué ver en Milán toma nota de todos los sitios que te voy a recomendar, ya que la ciudad tiene muchos puntos que no puedes perderte. Pero también puedes hacer excursiones fuera de Milán que pueden ser muy interesantes, como por ejemplo el Lago Como, Bérgamo o Cinque Terre. Pero como te digo, todo depende del tiempo que tengas para visitar la ciudad, por eso te recomiendo que te planifiques y saques el máximo partido a tu tiempo.

También si quieres acceder a la catedral o ver el cuadro de la última cena, mejor reserva las entradas con antelación para evitar las colas y perder horas de espera.

el duomo:

La catedral de Milán podríamos decir que es uno de los mayores atractivos de la ciudad, ya que es impresionante tanto por dentro como por fuera, con su fachada de mármol blanco rosado y la terraza con espiras ornamentadas con nichos, esculturas con relieves y coronadas por una estatua.

La catedral gótica se empezó a construir a finales del siglo XIV y tardaron cinco siglos en terminarla. En su interior encontrarás la Estatua de Bartolomé el Apóstol, un enorme órgano y un altar de mármol de estilo renacentista, que guarda en la parte de atrás un Clavo de la Cruz de Cristo.

Si la visitas no te puedes perder la bonita terraza, donde podrás gozar de unas increíbles vistas panorámicas del centro histórico.

Galería Vittorio Emanuele II

Justo al lado de la catedral encontrarás la conocida galería Vittorio Emanuele II, conocida también como el «Salón de Milán«. Se construyó en el siglo XIX en forma de cruz y llama la atención por su gran cúpula acristalada que une la Plaza del Duomo con la Plaza de La Scala, dos de las plazas más importantes de la ciudad.

Dentro de la galería hay tiendas de lujosas firmas, cafeterías históricas como el Café Biffi, restaurantes con terrazas para comer.

También hay varios mosaicos repartidos entre el suelo y los laterales de la galería, entre los que destacan la loba de Roma y el toro de Torino, en el que verás un pequeño agujero en el dibujo, del que se dice que si pones el pie dentro y das tres giros, te traerá muy buena suerte, no tiene pérdida verás a mucha gente haciéndose fotos.

Piazza Mercanti

Al salir de la Piazza del Duomo desvíate a la Piazza Mercanti, una plaza que recuerda su pasado comercial con elegantes edificios medievales y un antiguo pozo de agua del siglo VXI, situado en el centro. Entre sus edificios destacan el Palazzo della Ragione (tribunal de justicia), el Palazzo delle Scuole Palatine (escuela superior), el Palazzo dei Giureconsulti (sede de la Cámara de Comercio), la Casa dei Panigarola (decretos ducales) y la fotogénica Loggia degli Osii (oficina de jueces y notarios).

Iglesia Santa Maria delle Grazie

La iglesia de Santa Maria delle Grazie esta muy cerca de la Plaza del Duomo, caminando en 20 minutos estarás allí. Alberga una de las obras maestras de la historia del arte, ya que Leonardo da Vinci pintó el fresco de La Última Cena, en la pared del comedor de este convento.

Debido al deterioro por el paso de los años y de las guerras, la pintura está en un estado muy delicado, por ello han tenido que limitar las visitas. Si quieres acceder a ella, te recomiendo que compres la entrada aquí con antelación, sino no podrás verla.

Castillo Sforzesco

El Castillo Sforzesco, que tiene su origen en una fortaleza construida durante el siglo XIV. Fue ocupado de forma sucesiva por franceses, españoles y austriacos, y destruido por Napoleón en 1801. Un siglo después se reconstruyó para devolverlo al aspecto que tenía en la época de esplendor de la familia Sforza.

En su interior se encuentran una pinacoteca, dos bibliotecas y más de diez museos entre los que destacan el Museo de Arte Antiguo, el Museo de Muebles y esculturas en madera, el Museo Egipcio y la Pinoteca. Además en el edificio Ospedale Spagnolo se encuentra la Pietá Rondanini, la última escultura del genial Miguel Ángel que quedó inacabada.

Puedes llegar al él a pie bajando por la popular Vía Dante desde la Plaza del Duomo, en unos 20 minutos, así puedes aprovechar para pasarte por la zona de tiendas y pararte a comer un helado o tomarte un café en el impresionante Starbucks.

Parque Sempione

Atravesando el Castillo Sforzesco encontrarás el parque Sempione. Es un enorme jardín de estilo inglés en el que puedes encontrar desde un lago artificial hasta amplias zonas de césped que se llenan de gente cuando hace buen tiempo, que invita al paseo y al descanso.

En uno de los extremos del parque encontrarás el enorme Arco della Pace que conmemoraba las victorias de Napoleón y en otra parte del parque el Arena Civica, un anfiteatro en el que se celebran conciertos de música o actividades de deporte.

Barrio de Brera

Otro de los lugares que no puedes perderte es el bohemio barrio de Brera, donde encontrarás calles adoquinadas, tiendas originales, cafeterías y tabernas maravilosas.

En este barrio hay numerosos edificios del siglo XVIII, como el Palazzo Brera con su espectacular Pinoteca, considerada uno de los museos más importantes del mundo al albergar pinturas de grandes maestros de los siglos XIII al XX.

También puedes visitar sus iglesias como la Chiesa di San Marco, la Chiesa Santa María del Carmine, la Basílica San Simpliciano o la Chiesa di Sant’Angelo. Otros lugares interesantes son el Piccolo Teatro, el Jardín botánico de Brera y el Observatorio Astronómico, famoso por ser el lugar donde el astrónomo Giovanni Schiaparelli observó los conocidos «Canales de Marte» por primera vez.

Barrio Navigli

El Barrio Navigli es el barrio de los canales, con dos grandes canales el Naviglio Grande y Naviglio Pavese, los dos únicos que se conservan del momento histórico en el que Milán se hizo accesible desde el mar.

Estos canales presentaron muchos problemas de navegabilidad hasta que en el siglo XV Leonardo da Vinci los mejoró para convertirlos en grandes rutas de transporte de mercancías y pasajeros que llegaban a Milán.

Actualmente se han reconvertido en un bonito paseo lleno de barcos-restaurantes, terrazas y una agitada vida nocturna. En el Naviglio Grande además de sus restaurantes, no puedes perderte la Chiesa di San Cristóforo y el Callejón de las lavanderas, mientras que el Naviglio Pavese, más pequeño, tiene un ambiente más enfocado a los pubs y a los jóvenes.

Quadrilátero de Oro

Milán es famosa por la moda italiana e internacional y el Quadrilátero de Oro, donde están las tiendas más lujosas de las firmas y diseñadores italianos y del resto del mundo. Encontrarás desde talleres de moda, cafeterías originales, antiguos palacios, boutiques, joyerías y perfumerías.

Su nombre se debe a que se encuentra delimita por cuatro calles: Corso Venecia, Vía della Spiga, Vía Alessandro Manzoni y Vía Monte Napoleone, siendo esta última, parte de la lista de la calles más caras del mundo, comparable a la Quinta Avenida de Nueva York.

El “dedo” de Maurizzio Cattelan

Una escultura en mármol de una mano cortada con el dedo corazón levantado que se expone ante la sede de la Bolsa de Milán ha provocado un animado debate en la capital financiera de Italia.

La instalación de 11 metros, llamada “L.O.V.E.” forma parte de una retrospectiva dedicada al artista contemporáneo italiano Maurizio Cattelan.

donde comer:

En Milán encontrarás un montón de restaurantes y podrás comer bien en prácticamente todos, la diferencia es que si estás en una zona más turística, los precios son más elevados, pero eso pasa en todos los destinos turísticos.  Te voy a hablar de los sitios que yo fui y que me parecen más interesantes:

  • LA TERRAZA DE APEROL: El mayor atractivo de este sitio son las vistas a la catedral, tanto de día como por la noche. No es barato pero vale la pena tomarse una copa allí.
  • RISTORANTE DA OSCAR: Es un restaurante famoso por su carbonara y no me extraña que tenga esa fama, son realmente espectaculares. Esta en la Via Lazzaro Palazzi, 4. Puedes ir después de visitar la zona del quadrilatero de moda o cuando visites el barrio de Brera.
  • PIZ MILANO Y UN ‘ALTRA PASTA: Si quieres comer pizza, estos son los dos restaurantes que te recomiendo. No son lujosos pero son de los número uno en la ciudad, son pequeños y tienen largas colas, así que intentar ir con un poco de tiempo. Los dos tienen terrazas exterior.
  • EL CICININ: Si vas al barrio de Navigli aprovecha para comer o cenar en cualquiera de sus restaurantes cerca de los canales. Uno de los platos típicos son las tablas de embutidos y quesos, pídetelos con un Aperol Spritz.
  • No te pierdas las heladerías de Milán como los de Venchi, hacer un aperitivo cerca de la zona del Duomo como en Straf Bar o entrar en el Starbucks para ver su impresionante café.

Y hasta aquí llegan mis recomendaciones de qué ver en Milán, espero que te haya gustado y si estás interesado en otra ciudad italiana no te pierdas mi artículo de Qué ver en Roma.

 

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QUÉ VER EN ROMA

QUÉ VER EN ROMA

QUÉ VER EN ROMA

No te puedes perder este artículo de qué ver en ROMA si estás pensando visitar la ciudad. Aquí encontraras un poco de historia, recomendaciones de cómo llegar a Roma y dónde comer.

Roma es la capital de Italia,  una extensa ciudad donde puedes recorrer casi 3.000 años de arte, arquitectura y cultura.

Roma es conocida como la “Ciudad Eterna” porque en ella el tiempo parece haberse parado hace siglos. Sus monumentos y los restos de edificios hacen que un paseo por sus calles se convierta en un viaje en el tiempo hasta la época de máximo esplendor de la capital.

Enamorarse de esta bella ciudad es fácil y más de uno acabamos volviendo porque siempre quedan rincones nuevos por descubrir.

Con más de 16 millones de visitantes anuales, el turismo en Roma es imparable. Es la tercera ciudad europea que más visitantes atrae, por detrás de Londres y París, con la que mantiene una intensa lucha por el puesto de la ciudad más romántica de Europa.

QUÉ VER EN ROMA

cómo llegar a roma desde el aeropuerto de fiumicino:

El aeropuerto principal, el Aeropuerto Leonardo Da Vinci, también conocido como Fiumicino, situado a 30 km del centro de Roma.

Una vez en el aeropuerto y para llegar a Roma tienes varias opciones: Puedes coger un taxi que es la opción más rápida, contratar un servicio de transporte privado o viajar en el tren Leonardo Express que sale de la propia estación y te deja en la estación de Termini (tardarás unos 32 minutos aproximadamente). Esta última opción es la más económica (puedes comprar el billete en la misma estación) y el tren funciona todos los días a partir de las 7:00 hasta las 23:30 horas.

También hay empresas de autobuses unen el aeropuerto de Fiumicino con la ciudad. En su mayoría se trata de buses directos a la estación de Termini sin paradas intermedias, aunque hay algunas excepciones. Los autobuses salen desde la terminal 3 del Aeropuerto y tardan aproximadamente 60 minutos en llegar al centro de la ciudad.

cómo llegar a roma desde el aeropuerto de ciampino:

El segundo aeropuerto es el Aeropuerto Giovanni Battista Pastine, conocido como Ciampino, está ubicado al sur-este de Roma y lo usan las compañías aéreas de bajo coste.

Igual que en el otro aeropuerto dispones de taxis o servicios privados de transportes, pero es la opción más cara, por ello es recomendable que antes de usarlos pactes el precio con el chofer.

El Aeropuerto de Ciampino no dispone de una estación de trenes interna o de un tren directo al centro de la cuidad. La única opción es el tren regional que comunica Ciampino con Roma. Es una forma rápida y barata de llegar hasta Termini, aunque es necesario llegar a la estación de trenes de Ciampino ciudad para poder tomarlo. Para llegar hasta allí deberéis tomar un autobús desde el aeropuerto, por lo tanto necesitas dos medios de trasporte distintos para llegar al corazón de la cuidad.

Distintas empresas de autobuses unen el aeropuerto de Ciampino con la ciudad. En su mayoría se trata de buses directos a la estación de Termini sin paradas intermedias (tardarás unos 40 minutos en llegar al centro). La principal empresa de autobuses es la Terravision, puedes comprar los billetes en su página web.

QUÉ VER EN ROMA:

Roma es una obra de arte urbana y eso la convierte en una de las ciudades más bonitas del mundo y por lo tanto una ciudad imprescindible de visitar. Para que te hagas una idea, aunque quieras visitarla en tres o cuatro días, va a ser imposible que no te dejes algo por ver. Yo te voy a poner un pequeño resumen de lo que puedes ver en 3 días pero como te digo, faltan muchas cosas más por descubrir de esta bella ciudad.

QUÉ VER EN ROMA

ciudad del vaticano:

La Ciudad del Vaticano, una ciudad estado ubicada dentro de Roma y es la sede central de la Iglesia Católica Romana, por ello el Papa reside en ella. Es un tesoro de la arquitectura y el arte icónicos.

El Vaticano es el estado soberano más pequeño del mundo, con una extensión de alrededor de 0’44 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea solo la Basílica y la Plaza de San Pedro ya ocupan el 20% de su superficie. Allí viven unas 800 personas, de los que la inmensa mayoría son hombres, entre religiosos y miembros de la Guardia Suiza.

En tiempos de los romanos el Vaticano era una colina al otro lado del río Tíber. Como estaba ya fuera de las murallas de la ciudad y era prácticamente un barrizal, se utilizó la zona para celebrar esos espectáculos circenses que tanto gustaban en la Antigua Roma. Con el tiempo construyeron una necrópolis para enterrar a todos los muertos que salían de esos circos. Allí mismo también enterraron al apóstol San Pedro y en su honor en el siglo IV, el emperador Constantino decidió aplanar la colina y construir allí una basílica en honor a San Pedro.

Todos los domingos (y fiestas importantes) que el papa está en Roma, tiene lugar el rezo del ángelus a las 12 del mediodía. El papa sale a la ventana de su habitación, en el palacio apostólico, visible por encima de la columnata derecha, saluda a los peregrinos y turistas que se encuentran en la plaza y les dirige una breve alocución.

QUÉ VER EN ROMA

los museos del vaticano:

Los Museos Vaticanos son la colección de arte en manos privadas más grande del mundo. Fueron creados en 1506 por el papa Julio II que fue un gran mecenas de artistas como Miguel Ángel o Rafael, pero no fue hasta el último tercio del siglo XVIII que se abrieron al público.

Contienen antiguas esculturas romanas, como la famosa “Laocoonte y sus hijos”, junto con frescos renacentistas en las Salas de Rafael y en la Capilla Sixtina, famosa por el techo pintado por Miguel Ángel.

Un dato importante si quieres visitarlos, son las largas colas para entrar debido al gran número de visitantes, como por todos los controles que se han de pasar, por ello te recomiendo que compres la entrada anticipadamente.

Son innumerables todas las obras que tendrás que visitar por lo que te recomiendo que destines un día entero a hacerlo. Piensa que solo en la Capilla Sixtina vas a necesitar un buen rato para apreciar todos los frescos y el arte que hay en ella.

QUÉ VER EN ROMA

Castillo de Sant´Angelo

El Castillo Sant’Angelo es una fortaleza situada en el margen derecho del río Tíber, a escasa distancia de la Ciudad del Vaticano.  La construcción comenzó en el año 135 bajo las órdenes del emperador Adriano, que pretendía utilizarlo como mausoleo para él y su familia.

En el año 590 el Papa Gregorio I tuvo una visión del Arcángel San Miguel sobre la cima del castillo, anunciando el fin de la epidemia de la peste que estaba devastando toda la ciudad, por eso encima del castillo veremos la estatua de un ángel.

En 1277 se construyó el Passetto di Borgo un corredor fortificado de 800 metros de longitud que conectaba el castillo con la Ciudad del Vaticano para que el Papa pudiera escapar en caso de que se encontrara en peligro. Durante los asedios ocurridos en Roma durante 1527, el Papa Clemente VII utilizó la fortaleza como refugio. Puedes visitar estos pasadizos reservando la entrada con antelación y ojo que la entrada al paseo no es en el castillo sino que lo encontrarás en la Piazza del Risorgimento.

Antes de llegar al castillo fíjate en el puente de Sant’Angelo, ya que es de los más bellos de Roma. Los tres arcos centrales son de época romana. En cambio, la decoración es del siglo XVI (las dos esculturas de San Pedro y San Pablo a la entrada) y del siglo XVII (ángeles con instrumentos de la Pasión, esculpidos por discípulos de Bernini). Las dos únicas esculturas de Bernini son la segunda y la cuarta de la derecha desde el castillo.

A tan solo 10 minutos del castillo puedes encontrar la que considero la mejor pizzeria de Roma, La Montecarlo.

pizzeria la montecarlo

La pizzeria La Montecarlo se encuentra en la calle Vicolo Savelli, 13  muy cerca del Corso Vittorio Emmanuele. No es un restaurante glamuroso, es más bien el típico restaurante que se ha ganado el éxito a pulso por sus buenos platos y donde puedes encontrar desde turistas, a los propios italianos disfrutando de la comida.

El restaurante lleva más de 30 años en activo y muchos han sido los personajes famosos, políticos y artistas que han ido a probar los platos de este restaurante, recomendado por la prestigiosa guía Routard.

coliseo

El Coliseo o Anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano, y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio romano. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum Flavium) pasa a ser llamado Coliseo (Colosseum) porque a su lado había una gran estatua, el Coloso de Nerón, un monumento dedicado al emperador Nerón que posteriormente sufrió transformaciones y llegó a desaparecer.

El Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. El 7 de julio de 2007 fue reconocido como una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno.

QUÉ VER EN ROMA

QUÉ VER EN ROMA

royal café

El restaurante Royal Art Cafè está situado frente al Coliseo, y representa la solución ideal para comer con vistas a este magnífico monumento. Se encuentra en un edificio de época, tiene una gran terraza ajardinada que ofrece una vista impresionante del Anfiteatro Flavio y los Foros Imperiales. Esto representa, especialmente durante el verano, uno de los espacios más apreciados por los clientes, ofreciendo una visión única de la Ciudad Eterna, si no quieres perdértelo mejor reserva mesa para comer o cenar.

ARCO DE CONSTANTINO

El Arco de Constantino es un arco del triunfo que se encuentra entre el Coliseo y la colina del Palatino en Roma.

Fue erigido en el año 315 para conmemorar la victoria de Constantino I el grande, en la batalla del Puente Milvio. El Arco de Constantino es uno de los monumentos mejor conservados de la antigua Roma.

QUÉ VER EN ROMA

LA FONTANA DI TREVI

La Fontana di Trevi es la fuente más monumental y la más grande de Roma (casi 20 metros de ancho y 26 metros de alto) y es una de las más hermosas del mundo.

La fuerte que podemos admirar actualmente fue construida en el siglo XVIII por Nicola Salvi y está situada en la Piazza di Trevi. A  veces puede ser difícil de encontrar, ya que está encerrada entre los edificios de la pequeña plaza. De hecho, el nombre de Trevi deriva de “Tre Vie” (tres vías) y hace referencia al punto en el que se encuentran las tres calles que forman la plaza.

Sus orígenes se remontan hasta el s. XIX a.C. cuando esta fuente era el final del acueducto Aqua Virgo, un acueducto que traía agua de un manantial a unos 20 km. de la ciudad.  Posteriormente se construyó la famosa fuente barroca con la escultura de Neptuno en el centro.

Los trabajos para su construcción se prolongaron durante 30 años y el creador murió sin ver terminada su extraordinaria Fontana, por eso, finalmente fue acabada por Giuseppe Pannini.

Como curiosidad, en esta fuente surgió la costumbre de arrojar una moneda al estanque para asegurar el retorno a la Ciudad Eterna. Para hacerlo correctamente hay que tomar la moneda con la mano derecha, ponerse de espaldas a la fuente y lanzarla por encima del hombro izquierdo.

Te recomiendo que si puedes la visites tanto de día como de noche, te sorprenderá ver como cambia la fuente y su entorno.

vicus caprarius:

Todo el mundo conoce la famosa Fontana de Trevi, menos conocido es el camino subterráneo que se extiende por debajo del Rione de Trevi.

De este intrincado laberinto de restos antiguos es parte la zona arqueológica subterránea de Vicus Caprarius – La Ciudad del Agua: las estructuras de una domus de la época imperial, el castellum aquae del Acueducto Virgo y sugestivos hallazgos que vieron la luz durante las obras para la renovación del ex Cine Trevi.

El agua que fluye de la fuente de Trevi, muestra monumental del Acueducto Virgo (del cuales las excavaciones han traído a la luz un imponente depósito de distribución, el castellum aquae) y el agua que, filtrándose a través de las antiguas paredes del área arqueológica, sigue alimentando las tuberías de plomo y los tanques de una residencia de lujo.

Los muros hallados, de hecho, se caracterizan por un revestimiento en opus latericium y se conservan hasta una elevación de alrededor de ocho metros, se refieren a una insula, un bloque de viviendas, articulado en varias unidades independientes, transformado a mediados del siglo IV, en una domus señorial.

PIAZZA NAVONA 

La Piazza Navona fue construida por Gian Lorenzo Bernini en el 1600 donde estaba situado el Estadio de Domiciano, por eso tiene forma de antiguo circo romano.

Se caracteriza por las maravillosas fuentes que la complementan, la principal, realizada por Gian Lorenzo Bernini, está dedicada a los  cuatro ríos de los cuatro continentes conocidos en ese momento: El Nilo por África, el Danubio por Europa, La Plata por América y el Ganges por Asia.

Las otras dos fuentes ubicadas en los extremos de Navona son la Fuente de Neptuno y la Fuente del Moro, fueron realizadas una por Giacomo della Porta y completadas posteriormente con elementos de Bernini.

El Estadio de Domiciano

Bajo la animada y elegante plaza Navona, a unos 4,50 metros debajo del nivel de la calle, se encuentra una de las estructuras más impresionantes y ricas de historia de la Roma antigua: el Estadio de Domiciano.

Construido para celebrar el Certamen Capitolino Iovi allí disputado en honor de Júpiter Óptimo Máximo e instituido a imitación de los Juegos Olímpicos, el Estadio de Domiciano fue inaugurado en el año 86 d.C. y es el primer y único ejemplo de estadio de mampostería.

Las competiciones que tenían lugar en su interior, durante las cuales se solía distribuir prebendas y regalos a los pobres, estaban dedicadas a las pruebas de atletismo e incluían también desafíos musicales y de poesía, que se celebraban en el Odeón específicamente construido cerca del Estadio.

 

Para acceder al estadio te has de dirigir a Via di Tor Sanguigna,

Aquí te hago unas recomendaciones para hacer una parada para comer o tomar algo.

comer en antica taverna roma

En la calle de la Via di Monte Giordano, 12 justo detrás de la Plaza Navona en una ambiente íntimo y romántico del centro histórico encontrarás la Antica Taverna Roma. Un restaurante con un estilo rústico e informal que tiene terraza para disfrutar en verano y queda a una plaza pequeñita y con mucho encanto.

El sabor y la tradición están presentes en sus platos y lo mejor es poder degustar la auténtica comida romana en un ambiente tranquilo y modesto. Te recomiendo la pasta a la carbonara y la Parmigiana di melanzane.

tre scalini

Pero resérvate para el postre que ahora te explico mi segunda recomendación, el famoso tarfufo. En la plaza Navona encontrarás dos locales con terraza que se disputan el mejor tartufo artesanal. Uno es Ai Tre Tartufi inaugurado en 1896 y el otro (que es el que yo visité) fue Tre Scalini cuyo origen se remonta a 1815 gracias a la licencia otorgada por el cardenal camarlengo de Pío VII.

El tartufo contiene 13 tipos de cacao y una cereza caramelizada al ron en su interior​. Su nombre se debe por su similitud a una trufa aunque no lleva nada de ese hongo. Es realmente potente, así que te aconsejo que lo compartas con tu acompañante.

terraza borromini:

Encontrarás esta bonita terraza en la 4ª planta del Palazzo Pamphilj, diseñado por Borromini en el siglo XVII en el centro de la Piazza Navona.

La vista que se puede admirar es única en el mundo, como lo es la oportunidad de tomar un aperitivo frente a la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, visitar los frescos del Palacio o simplemente contemplar la Piazza Navona.

Te recomiendo hacer una parada para tomar un aperitivo o ver el atardecer.

Via di Santa Maria dell’Anima, 30, 00186            +39.391 311 4523 / +39 06.68.21.54.59

PANTEÓN DE AGRIPA

Y para bajar toda esta comida sigamos caminando por Roma, esta vez te llevo hasta el Panteón de Agripa o  Panteón de Roma.

Se trata de  un antiguo templo romano encargado por Marco Agripa durante el gobierno de Augusto. Fue terminado por orden del emperador Adriano alrededor del año 126.

Todo en el Panteón tiene un significado simbólico, comenzando por el enorme oculus en el centro de la cúpula, una abertura de nueve metros de diámetro que deja entrar a pleno la luz del sol y dota al lugar de una atmósfera casi irreal.

Las dimensiones y diseño del edificio responden a un cuidadoso cálculo matemático, relacionado con las proporciones cósmicas y las creencias religiosas de la época.

enoteca corsi:

Si vas al Panteón por la mañana te recomiendo un restaurante de comida casera, en la que encontrarás sobretodo lugareños que van buscando platos tradicionales y cocina típica romana, con un trato familiar.

Los platos son bastante abundantes, así que con un plato es suficiente o si quieres pide un primero para compartir. Ha sido el restaurante que de momento me ha sorprendido más gratamente en la salsa de la carbonara, ya que ponen bastante cantidad y está deliciosa.

 

antica salumeria:

Si vas al Panteón por la noche tienes una buena opción para cenar en la Antica Salumeria donde podrás degustar desde pizzas, bocadillos, embutidos o quesos y una gran variedad de vinos. Te recomiendo que pidas la tabla de embutidos y quesos, es espectacular, para mí lo mejor son los quesos.

Además también te recomiendo, que si a la vuelta de tu viaje tu avión sale por la noche, te lleves un bocadillo de mortadela y queso o Bresaola con queso. Te saldrá más barato que en el aeropuerto y son bastante grandes. Aprovecha si quieres traerte queso o guanciale, ya que tienen muchos embutidos al vacío y son de buena calidad.

Plaza del Popolo

La Plaza del Popolo se encuentra situada al comienzo de la Vía Flaminia y constituía la entrada a la ciudad en tiempos del Imperio. Actualmente continúa siendo un importante cruce de caminos. Mirando en dirección sur, desde la plaza nacen tres importantes calles; a la izquierda la Vía del Babuino, a la derecha la Vía di Ripetta y en el centro la Vía del Corso, una de las principales arterias comerciales de la ciudad.

En el centro de la plaza se sitúa un obelisco egipcio de 24 metros dedicado a Ramsés II, conocido como Obelisco Flaminio. Ubicado en el Circo Máximo desde el año 10 a.C., fue trasladado hasta la Plaza del Popolo en 1589.

También encontrarás las iglesias de Santa María dei Miracoli y Santa María in Montesanto, dos templos aparentemente gemelos que ocultan algunas diferencias.

Las mejores vistas de la plaza se obtienen desde los Jardines del Pincio, subiendo por las escaleras de su parte este.

plaza de españa

Muy cerca de la plaza del Popolo te encontrarás la Plaza España, para llegar a ella camina hacia la Vía del Babuino y síguela.

La Plaza de España es de las más conocidas, su nombre se debe a la ubicación de la embajada española ante la Santa Sede.

Está situada en una de las mejores zonas de Roma: la Vía dei Condotti (famosa calle para ir de compras), la Vía Frattina y la Vía del Babuino (con varios palacios del siglo XVII y XVIII) son algunas de las calles más destacadas de la ciudad.

Las escaleras de la Plaza de España de Roma fueron construidas a principios del siglo XVIII para comunicar la plaza con la Iglesia de Trinità dei Monti, y son la zona más especial de la plaza. En el mes de julio esta escalinata se viste de gala ya que se celebra sobre ella el desfile Donne Sotto le Stelle.

plaza del quirinale

Otra de las plazas importantes en la ciudad es la plaza del Quirinale, situada en la más alta de las siete colinas de Roma. La Plaza del Quirinale ofrece unas espléndidas vistas de la ciudad y tres de sus lados se encuentran flanqueados por imponentes edificios.

Uno de los elementos más llamativos de la plaza es el obelisco que se encuentra situado junto a las estatuas en las que Cástor y Pólux, patronos de los jinetes, aparecen domando a unos caballos.

Se construyo en 1573 como residencia de verano para el papado y se convirtió en la residencia real italiana tras la unificación de Italia. Desde 1947 el edificio funciona como residencia para el presidente de la República. Todos los días a las 15:00 horas tiene lugar la ceremonia del cambio de guardia.

Monumento a Víctor Manuel II

El Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II fue inaugurado en 1911 para rendir homenaje a Víctor Manuel II, primer rey de Italia tras su unificación. En su interior se encuentran el Instituto para la Historia del Risorgimento italiano y el Museo Central del Risorgimento.

Desde 1921 el Monumento a Víctor Manuel acoge la tumba del soldado desconocido, un lugar en el que brilla la llama eterna y se encuentra siempre custodiado por dos soldados.

El monumento fue muy criticado desde su construcción, ya que fue necesario derribar numerosos edificios de gran valor para dejar libre suficiente espacio. Entre los ciudadanos italianos no llegó a cuajar la idea de instalar un edificio tan llamativo y recargado junto al resto de los edificios clásicos que lo rodean, por ello los italianos lo llaman pastel de bodas o máquina de escribir.

Si subes a la parte alta en el ascensor que hay en su interior, encontrarás la Terraza Quadrighe con unas vistas magníficas a la ciudad y donde tomar algo o comer, no reservan pero te recomiendo que llegues pronto y puedas disfrutar de una de las mesas que están en la parte más cercana a las vistas a Roma.

mercado Y FORO de trajano

Muy cerca al monumento de Víctor Manuel encontrarás el Mercado y el foro de Trajano.

El Foro de Trajano  es la más importante de las ampliaciones del foro Romano realizadas entre el final de la república y el principio de la Roma Imperial, concretamente entre los años 107 y 112.

QUÉ VER EN ROMA

En otro de los laterales de la plaza se levantaba la Basílica Ulpia, de la que hoy sólo podemos ver los restos de algunas columnas.

Por detrás de los restos de la Basílica podrás ver la Columna de Trajano. Es un monumento conmemorativo de la victoria del emperador Trajano sobre los Dacios construida en el año 114.

QUÉ VER EN ROMA

Por otro lado, el mercado acoge en la actualidad el Museo de los Foros Imperiales. Fue construido entre los años 100 y 110 d.C. siendo el primer centro comercial cubierto de la historia. El complejo se construyó en ladrillo y estaba formado por seis plantas a lo largo de las cuales se distribuían más de 150 locales comerciales.

foro romano

El Foro Romano representaba el centro neurálgico de la antigua Roma, ya que se desarrollaba la vida pública, cultural, religiosa y económica de la época republicana y el Imperio.

QUÉ VER EN ROMA

El Foro es, junto con el Coliseo, la mayor muestra de grandeza del Imperio Romano que se puede ver en la actualidad.

Al finalizar el Imperio, el Foro Romano se dejó en el olvido y poco a poco quedó enterrado. Aunque en el siglo XVI ya se conocía su existencia, no fue hasta el siglo XX cuándo se realizaron las primeras excavaciones.

Además del gran número de templos que hay, conviene prestar especial atención a los siguientes puntos de interés:

  • Vía Sacra: Era la principal calle de la antigua Roma y comunicaba la Plaza del Campidoglio con el Coliseo.
  • Arco de Tito: Es un arco del triunfo que conmemora la victoria de Roma sobre Jerusalén. Fue construido tras la muerte del emperador Tito.
  • Arco de Severo Séptimo: Arco erigido en el año 203 d.C. para conmemorar el tercer aniversario de Severo Séptimo como emperador.
  • Templo de Antonino y Faustina: Construido en el siglo II, el templo de Antonino y Faustina es el templo mejor conservado del Foro Romano.
  • Basílica de Majencio y Constantino: Aunque está casi derruida, su tamaño da a entender que fue uno de los edificios más importantes del Foro Romano.
  • La Curia: En este edificio se reunía el Senado para tomar decisiones administrativas y sobre el Gobierno de Roma.
  • Columna de Foca: Erigida en el año 608 d.C. en honor al emperador de Bizancio. Con una altura de más de 13 metros, es de las pocas que han permanecido en pie desde que fue erigida.

luperca la loba de rómulo y remo

Luperca es la loba que según la mitología romana amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, cuando el rey Amulio mandó que se les matara.

La cronología de la figura de la loba ha sido muy discutida; según la tradición, la escultura de la loba sería etrusca, aunque se estima que data de la Edad Media, mientras que las estatuas de los niños Rómulo y Remo fueron creadas y añadidas en 1471.

La Plaza del Campidoglio es uno de los principales focos turísticos de la ciudad, no sólo por su céntrica situación o porque en ella se encuentran situados los Museos Capitolinos, sino porque en la esquina entre el Palazzo Senatorio y el Palazzo Nuovo se encuentra situada la escultura de la mítica Loba Capitolina amamantando a Rómulo y Remo, pero recordar que la loba que se encuentra sobre la columna es sólo una copia, ya que la original está resguardada en los Museos Capitolinos.

circo máximo

El Circo Máximo, situado entre los montes Aventino y Palatino, era el más grande de Roma. Se trata de un recinto alargado con espacio para 300.000 espectadores. La pista de arena, con unas dimensiones de 600 metros de longitud y 225 metros de anchura, hacía del Circo Máximo el mayor de Roma, por delante del Circo Flaminio y el Circo de Majencio.

Los circos romanos constituían las instalaciones lúdicas más importantes de las ciudades romanas, además de los teatros y anfiteatros. Se trataba de un recinto alargado en el que se celebraban los juegos públicos, consistentes en carreras de carros y diferentes espectáculos.

Apenas queda nada de lo que fue, tenlo en cuenta si decides ir. Sin embargo si quieres visitar la boca de la Verdad te pilla de camino.

boca de la verdad

Según cuenta la leyenda un marido que desconfiaba de su esposa la llevó ante la Boca de la Verdad para comprobar su fidelidad. La mujer reaccionó fingiendo un desmayo y su amante la recogió en sus brazos. Después la mujer juró ante la Boca de la Verdad que sólo había estado con su marido y con el hombre que acababa de recogerla.

La legendaria escultura de la Boca de la Verdad es de enormes dimensiones, con un diámetro de 1,75 metro. Está dedicada al Dios del Mar representado por un rostro masculino con barba, con los ojos, la nariz y la boca perforados.

La escultura estaba en la Plaza de la Bocca della Veritá, pero en 1632 fue trasladada al exterior de la Iglesia de Santa María. Es común ver a turistas haciendo cola para fotografiarse con esta escultura, sobretodo introduciendo su mano dentro de la boca y haciendo algún gesto divertido.

PIRÁMIDE DE CAYO CESTIO

A unos 20 minutos caminando desde la boca de la verdad puedes encontrarte sorprendentemente con este monumento egipcio.

Y es que en el siglo 1 a.C. Egipto estaba de moda, desde África llegaban muchas influencias culturales y artísticas, por ello podemos encontrar múltiples obeliscos en Roma. Cuando llegaban este tipo de monumentos se recibían con gran interés y fascinación. 

Cayo Cestio, político, pretor y sacerdote, dejó escrito en su testamento el deseo de ser enterrado en un mausoleo proyectado a la manera de las pirámides egipcias. A sus descendientes, para tomar posesión de la herencia, les puso una condición imperativa: que el monumento estuviese levantado en el plazo de 330 días desde la fecha de su fallecimiento. Y así es como hoy en día podemos encontrar una pirámide en Roma.

TRASTEVERE

El Trastevere es uno de los barrios más agradables de la ciudad y que más os recomiendo visitar. Su aire bohemio y tranquilo enamora a los turistas y a los romanos, por ello es una de las mejores zonas para visitar.

La vida en el barrio se concentra alrededor de la Piazza di Santa María, en la que se encuentra la Basílica de Santa María. Fue fundada por el Papa Calixto I en el siglo III, cuando el cristianismo aún era un culto minoritario. 

Te aconsejo que pasees por sus calles, te pares a comprar algún souvenir o aproveches para comer en una de sus trattorias.

Como recomendación para comer en este barrio os diré que podéis ir al Ristorante Da Massi, al Tonnarello o Alle Fratte di Trastevere.

ristorante da massi

El restaurante Da Massi es uno de los más antiguos de Trastevere , detrás de Piazza Trilussa, en Via della Scala 34.

Se inauguró en 1950 como lugar de reunión para los romanos, pero después se convirtió en un restaurante de cocina auténtica romana. Encontrarás desde alcachofas alla giudia hasta rigatoni con pajata , desde pasta alla gricia hasta amatriciana , desde cacio e pepe alla carbonara, todo con pasta casera y respetando los sabores de la tradición.

restaurante tonnarello

Es uno de los restaurantes más recomendados de Roma y no me extraña, sus platos son abundantes y de muy buena calidad. Hay largas colas para sentarse, así que mejor que vayáis temprano. Os aseguro que no os va a decepcionar y como recomendación prueba su pasta a la carbonara, es espectacular.

Tienen dos restaurantes, los encontrarás en : Piazza della Scala, 19-21 y en Via della Paglia, 1/2/3.

restaurante alle fratte di trastevere

Es uno de mis restaurantes preferidos de este barrio. La primera vez que lo visité hace muchos años, fue por la simpatía de su dueño, un anciano siciliano que nos explicó que cocinaba su mujer. Esta última vez ya no estaba ese anciano pero nos trataron de forma maravillosa y además aprovechamos para celebrar el cumpleaños de mi amiga Olga. Fueron muy atentos y amables.

El restaurante lo reconocerás por las grandes pinturas de sus paredes, representando escenas de la Roma de finales del siglo XVIII.

La comida es la típica romana, deliciosa y que no te dejará indiferente.

Contacto: Via delle Fratte di Trastevere, 49/50 –  Tel. +39-065835775 

Y hasta aquí llega mi viaje a Roma, he de deciros que es la cuarta vez que lo visito y que no será la última. Esta última visita a la ciudad a sido muy especial para mí, he podido disfrutarlo con los mejores amigos. Y ya sea porque Roma enamora o porque echamos de nuevo la moneda a la Fontana di Trevi, sé que Roma me seguirá esperando. ¡¡Ciao bella Roma!!

 

Irene Requena Lopez2 Comments
QUÉ VER EN OPORTO

QUÉ VER EN OPORTO

QUÉ VER EN OPORTO

No te puedes perder este artículo de qué ver en Oporto si estás pensando visitar la ciudad. No se trata de una ciudad muy grande por lo que en 3 o 4 días puedes visitarla sin estrés, lo único que has de tener en cuenta que es una ciudad de subidas, bajadas y muchos adoquines, por lo que te recomiendo un calzado cómodo.

Es cierto que tienes metro, autobuses y hasta tuc-tuc pero si tienes la posibilidad y estás en forma, te recomiendo que te pierdas por sus calles porque te van a sorprender.

CALLE SANTA CATARINA:

La calle Santa Catarina es la zona comercial más importante de Oporto. Esta calle peatonal de la parte alta de la ciudad comienza en la Plaza de Batalha, donde podréis ver la Iglesia de San Antonio de los Congregados.

La Capilla de la Almas o Capilla de Santa Catalina es una de las iglesias más especiales, inconfundible por su fachada de azulejos blancos y azules que representan las vidas de algunos santos.

En esta misma calle también encontraréis la famosa cafetería Majestic, que abrió sus puertas en Diciembre de 1921 con el nombre de café Elite. Artistas, políticos, escritores e intelectuales se daban cita en el suntuoso y elegante café. Al abrigo de sus enormes espejos, blancos paneles de mármol, nobles maderas y espectaculares candelabros tenían lugar animadas tertulias y encendidos debates. Fue el primer café en la ciudad que permitió el acceso a las mujeres en un espacio destinado tradicionalmente a los varones.

Desde el Majestic Café puedes bajar un poco más en dirección al río y a mano izquierda te encontrarás la Iglesia de San Ildefonso. La fachada es una de las principales atracciones, con azulejos típicos portugueses que datan de 1932. La iglesia por eso, fue construida en 1730.

cabinas rojas:

Si vas paseando por la ciudad te encontrarás con un elemento curioso, las cabinas rojas. Están allí como vestigio de una antigua compañía luso-británica que estaba afincada en Oporto. No pierdas la oportunidad de hacerte alguna foto en ellas.

plaza de la libertad:

La Plaza de la Libertad (Praça da Liberdade) es la plaza más importante de Oporto. Desde ésta sale la Avenida de los Aliados, llena de edificios modernistas de principio del siglo XX como el Ayuntamiento, o algunos bancos.

En esta avenida encontraréis también algunos restaurantes entre los que destaca un McDonalds que mantiene su peculiar decoración modernista, según ellos el más lujoso y bonito que tienen.

También encontrarás en el centro de la plaza la estatua ecuestre del rey Pedro IV, un monumento de diez metros de altura hecho en bronce en el año 1862.

estación de san bento

Muy cerca de la Plaza de la Libertad encontraréis la estación de San Bento. Fue construida a principios del S.IX sobre los restos del antiguo convento de San Bento del Ave María.

Su fachada puede pasarte desapercibida ya que su verdadero tesoro está en el interior, un hall decorado con más de 20.000 azulejos en los que se retrata la historia de Portugal.

catedral de la sé

Muy cerca de la estación encontrarás la Catedral de la Sé. Es el edificio religioso más importante de Oporto y esta en el barrio de Batalha, junto a las murallas que tiempo atrás protegieron la ciudad.

La construcción comenzó en el siglo XII y, a lo largo de su historia, ha sufrido muchas reconstrucciones, por lo que presenta diferentes estilos. El exterior del edificio tiene un aspecto de fortaleza con almenas. La mayor parte de la catedral es barroca, aunque la estructura de la fachada y el cuerpo de la iglesia son románicos, y el claustro y la capilla de San Juan Evangelista son de estilo gótico. Para mí los más bonito es el claustro del siglo XIV, decorado con azulejos que reflejan escenas religiosas.

En el centro de la plaza de la Catedral está la columna que era utilizada para colgar a los criminales.

No te puedes perder pasear por las calles del casco antiguo y tomar algunas fotos. Desde aquí llegarás a la parte del puerto llamada Ribeira.

RIBEIRA:

El barrio de Ribeira es uno de los lugares más importantes y como su nombre indica, es la zona situada en la ribera del río. Allí encontrarás muchos restaurantes con comidas típicas y terrazas para tomar una cerveza y “petiscar”, que sería la forma local de referirse a comer algunas tapas o porciones pequeñas de especialidades portuguesas.

Es una zona con mucho ambiente y sus coloridas fachadas llaman mucho la atención, para poder verlo en todo su esplendor, te recomiendo que cruces el río por el puente Luis I y aprecies sus vistas desde Vila Nova de Gaia.

puente luis i:

El río Duero es atravesado por varios puentes a su paso por Oporto. El más famoso de ellos es el Puente Don Luis I, que une la ciudad con Vila Nova de Gaia. «La Torre Eiffel dormida sobre el Duero», lo llaman.

Inaugurado a finales del siglo XIX, este puente de hierro es una de las imágenes más emblemáticas de Oporto. La responsable del diseño del puente fue una empresa belga, la Société de Willebroeck, y específicamente uno de sus ingenieros, Téophile Seyrig, que había sido discípulo de Gustave Eiffel.

Para cruzar el puente hay dos niveles, el más bajo se puede cruzar a pie o en coche. El nivel más alto se puede cruzar a pie o con la línea de metro D dirección Dom João I.

Desde arriba tendrás unas panorámicas maravillosas del rio Duero y de los puertos de Oporto y Vila Nova de Gaia.

río duero:

En el muelle atracan los rabelos, las barcazas que transportaban los barriles de vino y que hoy realizan un recorrido de casi una hora que permite conocer los puentes que unen las dos orillas.

Si tienes la oportunidad te aconsejo que lo hagas al atardecer, tendrás una puesta de sol increíble y unas fotos desde otra perspectiva.

vila nova de gaia:

Hasta el siglo XIX, en realidad, existían en la zona dos ciudades diferenciadas, Vila Nova y Gaia, que se unieron a nivel administrativo en 1834. Se conecta a Oporto mediante los numerosos puentes que atraviesan el rio Duero.

En esta zona podéis dar un paseo por la orilla del río, entrar a una de sus muchas bodegas a degustar un buen vino de Oporto, ir de compras, acercarte a los miradores del Monasterio da Serra do Pilar o Jardim do Morro.

También podrás encontrarte si paseas por sus calles, en la Rua Guilherme Gomes Fernandes 42, encontrarás a Half Rabbit (literalmente, medio conejo), una obra de streetart de Bordalo II, que mezcla graffiti y elementos reciclados recogidos de la basura por el artista.

torre de los clérigos:

Este conjunto monumental del Siglo XVIII fue construido por la hermandad de los Clérigos Pobres, en el lugar que se conoce como “el cerro de los ahorcados”, ya que es el lugar donde se enterraba a los ajusticiados.

Es la torre más alta de Portugal, sus 76 metros de altura y los más de 200 escalones dan acceso a una privilegiada vista panorámica de Oporto.

libreria lello e irmao:

La librería Lello e Irmão fue inaugurada en el año 1906, por lo que ya cuenta con más de un siglo de existencia. Pero su origen es aún más antiguo: hay que remontarse hasta mediados del XIX, cuando el empresario francés Ernesto Chardron regentaba una librería en Oporto cercana a la Torre de los Clérigos, y que fue cambiando de ubicación en varias ocasiones.

Aunque por internet corre el rumor de que algunas escenas de Harry Potter fueron rodadas en la librería, no es cierto. La realidad es que la librería Lello e Irmão no aparece en ninguna de sus películas.

Para acceder a ella has de pagar 5€ que se te descuentan si compras un libro.  Esto viene motivado por las miles de visitas que recibe sin la finalidad de adquirir un libro. Os aviso que suele haber largas colas, así que mi consejo es que si vas en época de verano, madrugues un poco.

iglesia del carmen y de los de los carmelitas:

A simple vista parece una gran iglesia pero realmente son tres edificios, por un la lado la iglesia de los Carmelitas, en medio una pequeña y modesta casa y al otro lado la otra iglesia. Nadie sabe decir a ciencia cierta el porque se construyeron así, pero los guías locales nos explicaron dos razones : algunos atribuyen esto a la antigua ley que decía que dos iglesias no podían compartir una misma pared, aunque otros dicen que la casa fue construida para que las monjas y los monjes no se relacionasen entre sí.

Al lado de estas dos iglesias encontrarás la fuente de los leones que se remonta a 1878, está en el centro de la Plaza Gomes Teixeira.

mirador victoria:

Este mirador se encuentra en la Rua de Sao Bento da Victoria en pleno barrío judío. Tiene unas vistas espectaculares a Oporto, el lugar está algo descuidado pero vale la pena. Desde allí se pueden ver algunos de los principales lugares de interés como la catedral, el Palacio de la Bolsa, el río Duero así com las bodegas de vino situadas en Vila Nova de Gaia.

Si pasas por el Centro de Fotografía Portugués has de saber que fue usado como cárcel desde su construcción, en 1796 hasta los años 70.

rua das flores:

Bajando del mirador Victoria puedes encontrarte con la Rua Das Flores, situada en el centro histórico de Oporto fue en el siglo XVIII la antigua calle de orfebres. Era la calle donde residían los Obispos. Se abrió en el siglo XXI y por la cantidad de huertos que había en ella, se la conocía con el nombre de Rua de Santa Catarina das Flores.

Actualmente está llena de tiendas y de restaurantes, pero no te puedes perder, escondido en la esquina de las calle Afonso Martins Alho y das Flores, un gran gato de color azul que ocupa la fachada de un edificio, fue creado por Liqen, un artista urbano español.

palacio de la bolsa:

El Palacio de la Bolsa fue construido sobre las ruinas del convento de los franciscanos que se destruyó en un incendio. Su construcción comenzó en 1842 y pasó casi medio siglo hasta su inauguración en el año 1891 y es de estilo Neoclásico. Las visitas son guiadas y has de pagar entrada para verlo, pero vale la pena ver este edificio calificado como Monumento Nacional.

Nada más entrar encontrarás el Patio de las Naciones, cubierto por una estructura de vidrio impresionante. Se asciende a la segunda planta por una bonita escalera de granito y mármol. En ella encontrarás la Sala Dorada, cubierta con pan de oro, la Sala de las Asambleas Generales, que parece cubierta con madera, y algunas otras salas hasta llegar a la más impresionante, la Sala Árabe. En los más de 300 metros cuadrados de esta sala de estilo morisco, inspirada en la Alhambra, se llevan a cabo las recepciones oficiales.

palacio de cristal:

No puedes perderte las vistas del Palacio de Cristal, dicen que desde aquí tienes uno de los mejores atardeceres de la ciudad. Son unos bonitos jardines de arquitectura romántica, abierto en 1860, con un lago, varias fuentes y una moderna biblioteca pública. Eso sí, no busques ningún palacio porque ya no existe, ahora en su lugar hay un pabellón donde se alojan ferias y exposiciones.

armazem:

Bajando del Palacio de Cristal y dirección al río puedes pasar a ver estos curiosos almacenes que albergan un montón de antigüedades. También disponen de un bar con terraza para descansar o tomarte una copa.

dónde comer en oporto:

En Oporto vas a encontrar una gran oferta gastronómica, pero también hay muchos turistas, así que te recomiendo que reserves mesa.

Te voy a hablar de los que fui aunque me quedé con las ganas de ir a otros que no pude por no haber reservado.

  • Restaurante Abadía do Porto: es un restaurante tradicional con una cocina y productos locales. Fue fundado en 1939 y se encuentra situado en el casto histórico de la ciudad. Su especialidad es la carne asada y el bacalao.  Nosotros probamos el Bacalhau à Brás, una receta típica de la cocina lusa y de Macao en las que el ingrediente protagonista es el bacalao. Es un plato rápido muy popular, siendo una de las recetas con bacalao más famosas de la cocina portuguesa.

  • Casa Guedes: Es un sitio bastante conocido entre los turistas y los lugareños, suelen servir comida tipo bocadillos tipo sandwich con cerdo asado, croquetas y tapas rápidas. Actualmente ya tienen tres locales, pero suelen estar bastante llenos. Yo os recomendaría el bocadillo de pernil con jamón.
  • Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau :Encontrarás dos locales, uno en la torre de los Clérigos y otro en Vilanova de Gaia. Vale la pena entrar solo su interior, sobretodo sí vas al de la torre de los Clérigos sube a su última planta.

Su único plato es un pastel de bacalao relleno con queso DOP Serra da Estrela, traído de las             montañas de Serra da Estrela. Acompáñalo de un buen vino de Oporto.

  • Clube 21 : Es un restaurante tranquilo muy cerca del Abadía de Oporto donde puedes comer buenos platos tradicionales, tablas de embutidos y buenos cortes de carne. Aquí probé la famosa Francesinha, que es un sandwich relleno de dos tipos de salchichas portuguesas, jamón, bistecs de  carne, queso derretido por encima, y una salsa algo picante que tiene como base tomate y cerveza. Por suerte el camarero ya me dijo que era contundente y pude pedirme media ración ya que para cenar me pareció demasiado contundente.

repostería:

No hace falta que te recomiende un sitio único para probar cualquiera de sus pasteles, tú mismo lo verás cuando pasees por la ciudad, pero te recomiendo que pruebes sus famosos pasteles de nata, los bolos de arroz que son similares a las magdalenas pero se elaboran con harina de arroz o sus croissants de mantequilla.

Finalmente y para acabar, ¿volvería a Oporto? Desde luego que sí, me han quedado cosas por ver y sitios que repetiría.

Irene Requena LopezLeave a comment
LA PALMA QUÉ VER

LA PALMA QUÉ VER

LA PALMA QUÉ VER

La Palma qué ver, dónde comer y como organizar tu viaje, son dudas que siempre nos surgen antes de cada viaje. He de reconocer que la isla me ha sorprendido muy gratamente, había visto fotos y me habían hablado de ella, pero no podía imaginarme que tenía tanta magia.

Antes de explicaros que tenéis qué ver, he de confesar que me ha sido imposible visitar toda la isla en diez días ya que ha habido overbooking de coches de alquiler debido a la crisis que han sufrido las empresas de alquiler de coches por la pandemia Covid-19, así que hemos podido verla contratando algunas excursiones, en taxi o en autobús.

Después de vivir esta experiencia también os quiero aconsejar que si podéis algunas excursiones las contratéis con agencia, yo lo hice con islabonitatours. La experiencia que he tenido con ellos ha sido muy positiva, creo que no habría alcanzado algunos objetivos si no me hubiesen guiado por las montañas o aconsejado sitios que visitar.Hay zonas o trayectos que son un poco complejos, ya que la isla en sí es toda montañosa, hay lugares de difícil acceso, además que hay rutas de senderismo que es fácil perderte si no vas muy bien preparado, así que según lo que tengáis pensado hacer, mejor contar con la ayuda de unos expertos. También os aconsejo que reservéis las excursiones con antelación para evitar que os quedéis sin plazas.

dónde dormir

Depende de con quién hables te recomendarán una zona u otra, pero lo que has de preguntarte es ¿qué vas buscando? Si lo que quieres es quedarte en la playa cual mejor que te reserves alojamiento en la zona de Puerto Naos o Tazacorte, además así te aseguras ver los atardeceres más espectaculares.

Si buscas no pasar tanta calor tienes Los Cancajos (Breña Baja) qué es donde yo me alojé, queda muy cerca del aeropuerto y de su capital Santa Cruz de la Palma. El inconveniente es que suele estar más nublada que la otra parte de la isla, pero tiene unas playas también muy bonitas y mucho más tranquilas.

qué comer

Los platos más típicos de La Palma son el escacho, el queso asado, los chicharrones, los polines, la sopa de picadillo, el potaje de trigo, el caldo de garbanzas o el escaldón de pescado. También destacan el cochino o cerdo asado, la carne de cabra en salsa, el sancocho (pescado salado) o la gran variedad pescados frescos como el atún, Vieja, Cherne, Alfonsiño, Caballa, Camarón o la Morena, que son preparados fritos o a la plancha.  Y por supuesto con sus famosas papas arrugadas típicas de todas las islas Canarias, acompañadas con el mojo rojo, verde o mojo de queso.

Como postres no te puedes perder los almendrados, el queso de almendra, las rapaduras, el bienmesabe, la mouse de príncipe Alberto o las sopas de miel de Carnaval.

Como es una isla que estás en continuo movimiento y que las carreteras son un poco dificultosas, te recomiendo que el día que decidas ir a un punto de la isla, calcules bien el recorrido que quieres hacer y busques donde comer bien, aunque ya te digo que en la Palma comerás bien en casi cualquier sitio.

qué hacer

La Palma es el paraíso de los amantes del senderismo, es una isla para caminar y mucho. La isla cuenta con más de 1000 kms señalizados con balizas de color, indicando el tipo de recorrido y paneles informativos.

Tienes muchas posibilidades de ocio activo como el ciclismo, buceo, parapente, excursiones en barco, senderismo, observación de estrellas….

Así que yo te voy a decir lo que yo visité y que no puedes perderte, pero me faltaron cosas por ver como por ejemplo la observación de estrellas que se tuvo que anular por las nubes que habían esos días y no permitían verlas en esos días o la excursión por la Caldera de Taburiente que yo no la pude realizar ya que una persona del grupo acababa de pasar el covid y no podía caminar tantos quilómetros, pero queda pendiente para la siguiente ocasión.

santa cruz de la palma:

Santa Cruz de La Palma es la capital de la isla, situada en el extremo occidental de La Palma. Se encuentra muy cerca del aeropuerto y del puerto por lo que es perfecta para ser uno de los primeros punto a visitar.

Es una ciudad para pasear y perderse sus calles adoquinadas, casas solariegas y balcones de madera repletos de flores.

No puedes perderte:

  • La Plaza España punto neurálgico de la ciudad, donde encontrarás el Ayuntamiento, la iglesia de El Salvador, la fuente pública y las casas señoriales.
  • Pasear por su artería principal, la calle Real, cuyas casas de estilo colonial con fachadas de vistosos colores que te transportarán a otra época.
  • Los balcones de la Avenida Marítima, frente al mar y son exclusivos de La Isla de La Palma. La fachada principal de estas casas miran a la calle Real. Está bien señalizado para llegar a ellos. Las casas tienen el esquema portugués (estrechas y altas) y sus balcones están cubiertos de celosías, conocido como balcón de ajimeces, tiene origen árabe y forma de caja cerrada.
  • Museo Naval Barco de la Virgen se encuentra en una replica exacta de la carabela de Santa María, en su interior encontrarás un montón de objetos históricos.
  • Playa de Santa Cruz de la Palma recientemente creada con arena volcánica, es bastante extensa por lo que no tendrás problema a la hora de poner tu toalla.

Para comer puedes ir al restaurante La Lonja, lo encontrarás en la Avenida Marítima, nos lo recomendó un taxista y nos gustó mucho. Es un restaurante de aire rústico en una antigua casa del siglo XVIII y con un bonito jardín en el centro.

poris de candelaria

Para llegar a este bonito emplazamiento puedes hacerlo de dos maneras, en barco o en coche. Nosotros el primer día lo vimos desde un barco, después de hacer una excursión para ver ballenas y delfines, pero nos gustó tanto, que volvimos en taxi para visitarlo a pie. Para ello has de viajar hasta el municipio de Tijarafe.

Porís de Candelaria es un conjunto de casas de cuento dentro de una cueva volcánica bañada por el océano. Es de lo más bonito e impresionante que he visto, me recordaban las formas de sus casas, su posición y las rocas, al Portal de Belén.

Las casitas, encaladas en blanco, las utilizan en verano para huir del calor y buscar la tranquilidad de vivir pegado al mar.

He de avisarte que la carretera de casi dos quilómetros, es bastante estrecha y zigzagueante, desciende 600 m de altitud bordeando asombrosos acantilados. Te recomiendo que bajes a primera hora y vuelvas a última hora, o armarte de paciencia y saber conducir muy bien, ya que apenas pasan dos coches por la estrechez del camino. Ten en cuenta que no existe socorrista, ni tampoco tiene servicios, por lo que tendrás que llevarte agua y algo de comida si quieres pasar el día.

Desde el parking hasta el pueblo se ha de caminar unos cinco minutos por una pendiente y algunas escaleras, el camino es fácil pero para personas con dificultades para caminar o inestabilidad mejor que no bajen.

los cancajos

La Playa de los Cancajos está situada en el municipio de Breña Baja. Esta playa nos sorprenderá por sus paisajes con unas estupendas aguas transparentes, su arena negra y sus rocas de origen volcánico. Es muy buena para bucear, gracias a los bonitos paisajes que antes mencionamos.

Desde el paseo de la playa tendrás uno de los mejores miradores a la capital de la isla. Y los mejores amaneceres si no está nublado.

tazacorte:

Tazacorte se encuentra en el oeste de la isla, es una de las poblaciones más visitadas porque siempre tiene buen tiempo, una gran playa y el municipio palmero con más horas de luz y de sol. Las playas de Tazacorte vieron el primer desembarco de los conquistadores castellanos a finales del siglo XV; de hecho, la primera iglesia construida en La Palma se encuentra aquí, bajo la advocación de San Miguel Arcángel.

El pueblo es famoso por el gran número de plantaciones de plátanos que lo rodean. Tened en cuenta que la villa y el puerto están separados.

LOS LLANOS DE ARIDANE

Este pueblo es el segundo más importante de La Palma, se encuentra al oeste de la isla y dicen que es donde muchos jóvenes isleños deciden trasladarse por la vida activa que hay en él. Es sin duda el municipio más poblado de toda la isla.

Nosotros lo visitamos después de nuestra excursión en el Porís de Candelaria y de hacer una breve parada en el Mirador de El Time. La tarde se empezó a nublar y además era domingo, lo que nos permitió visitar su centro histórico prácticamente vacío.

Pudimos empaparnos de la esencia del pueblo canario con la arquitectura de sus casas coloniales típicas de La Palma, bajitas, alegres y llenas de color. También descubrimos que en algunas zonas el arte urbano está presente, gracias a una iniciativa puesta en marcha por el ayuntamiento y donde los amantes del street art pueden recorrer su ruta de murales.

EL CUBO DE LA GALGA, EL BOSQUE ENCANTADO DE LA PALMA

Localizado en el municipio de Puntallana, en “El Cubo de la Galga” encontramos El Bosque Encantado, una caminata para disfrutar de la laurisilva. La excursión la hice con Isla Bonita Tour y fue todo un acierto, porque a pesar de que el camino está muy bien señalizado, en algún momento se perdía entre la vegetación.

El sendero asciende desde una altura de 600m hasta casi los 800m, siempre envuelto por la frondosa vegetación llena de plantas y helechos. Una vez en el bosque, nos encontramos rodeados de helechos prehistóricos que forman una alfombra verde por todo el lecho del barranco, donde los árboles gigantescos, los cuales pertenecen a la gran familia de la “laurisilva canarias” crecen ocupando el cielo de “el Bosque Encantado”.

Hacemos una breve parada en el mirador de Somada Alta para disfrutar de una de las mejores vistas en la zona este de la isla.

El descenso es mucho más sencillo, ya que transcurre por una pista forestal, también llena de otras variedades de árboles de la laurisilva aunque esta vez, de esas especies que les gustan crecen en las partes más soleadas del bosque. No os perdáis la infinidad de hierbas aromáticas que encontraréis en la bajada, como el tomillo, la menta o el orégano.

mirador de san bartolo:

No puedes perderte el Mirador de San Bartolo al este de la isla de La Palma, a 439 metros sobre el nivel del mar. El mirador se encuentra junto a la pequeña ermita de San Bartolomé, que data del siglo XVI.

la leyenda de san bartolo:

Cuentan que por aquellos pagos vivía un intrépido pastor amigo del riesgo, de valor ciego e inconsciencia que brotaba de su juventud. Por aquellas tierras vivía una doncella de alabada belleza y los sentimientos del mancebo sufrieron una atracción irresistible, que día a día se acrecentaban con los desdenes de la joven. Ésta se cansó de las pretensiones del mancebo y lo quiso probar. Antes de convertirse en su esposa, el mancebo debía acercarse al precipicio y, apoyando ambas manos en su lanza, colocando el regatón en la orilla de aquel precipicio, dar vueltas formando un semicírculo con su cuerpo desprendido en el vacío.

En el borde del abismo colocó la lanza, la agarró con las dos manos y exclamó: «¡En el nombre de Dios!», y diciendo esto, su cuerpo salió despedido al vacío dibujando un círculo hasta que sus pies alcanzaron de nuevo la roca. «¡En el nombre de la Virgen!», gritó por segunda vez y alcanzó de nuevo la orilla. Por tercera vez, exclamó : «¡En el nombre de mi dama!». En ese momento, mientras se perdía su voz por los barrancos, el cielo determinó «castigarle» por invocar el nombre de una criatura en tan supremo peligro, y el mancebo, no pudo volver a ganar el borde del risco, y víctima de su amor cayó precipitado al mar. Y cuentan que, desde ese lejano día, el pueblo llamó al risco «Salto del Enamorado». 

Aprovechando que estás en el pueblo, visita el mirador que está detrás de la iglesia, pide un barraquito en el bar o unas papas arrugadas.

playa nogales:

La playa de Nogales es una de las mejores de La Palma ya que ha sido galardonada como una de las diez mejores de España. Simboliza lo que ofrece la Isla Bonita: montañas, senderos, lava, océano y verde, mucho verde.

Situada en Puntallana, su arena volcánica, con tonos azules y grisáceos, su espectacular acantilado la han afianzado como destino para muchos.

El acceso para llegar a la playa son unos 10-15 minutos por un camino de tierra con algunas escaleras, no es un camino complicado.

la cascada de los tilos:

La cascada de los Tilos es uno de los puntos más bonitos de toda la isla y que no puedes perderte. El acceso a él es bastante fácil, te recomiendo que vayas pronto para encontrar aparcamiento y hacer fotos sin gente.

Cuando dejes el coche encontrarás el camino a la izquierda, a la altura del restaurante Casa Demetrio. Encontrarás un sendero rodeado de vegetación, donde abundan gigantes helechos y altos árboles.

Siguiendo el camino atravesarás dos pequeños túneles y durante todo el trayecto tendrás un canal a tu derecha donde circula bastante agua.

De pronto encontrarás el gran salto de agua, donde incluso una escalera de color verde en forma de mirador te acerca a mitad de cascada. No tengas pudor, ponte el bañador y déjate bañar por el agua de la cascada, es un verdadero placer.

Finalizado el baño, para reponer fuerzas no pierdas la oportunidad de volver sobre tus pasos y hacer una parada en Casa Demetrio. Si no es para comer como mínimo para probar sus famosas papas agradecidas con queso y mojo picón casero, realmente espectaculares.

 

el charco azul:

Las piscinas naturales de el Charco Azul tienen el galardón Bandera “Ecoplayas”, están consideradas como unas de las mejores del archipiélago canario. Están situadas en la costa del municipio de San Andrés y Sauces en el noroeste de la isla.

Es una buena manera de disfrutar del agua del Atlántico sin grandes oleajes y sin riesgo de corrientes. Igualmente tener en cuenta que no deja de ser agua de un océano así que algo fresquita sí que está.

La entrada es gratuita, pero no dispone de hamacas, así que para tomar el sol hay que extender la toalla encima de la roca.

Para comer te recomiendo el bar que está allí mismo La cantina el charco azul. Tienen muy buenos platos, como sus albóndigas de pescado que me parecieron espectaculares, eso sí, te recomiendo que reserves.

san andrés y sauces

San Andrés es una de las villas más bonitas de la isla, está muy cerca del Charco Azul, así que puedes aprovechar para dar un paseo por sus calles.

En la plaza de la villa encontrarás la Iglesia de San Andrés Apóstol, una de las primeras construidas por los españoles tras la conquista de la Palma en 1493.

El pueblo está rodeado de plantaciones de plataneras, disfruta del paseo por sus calles llenas de color.

roque de los muchachos:

Una de las mejores excursiones que hice en mis vacaciones fue subir al Roque de los Muchachos. Queríamos ver el atardecer y por eso volvimos a contar con los guías expertos de Isla Bonita Tours. Fue todo un acierto sobretodo para los que no somos expertos en hacer montañismo y porque así nos aseguramos llegar para la puesta de sol a la cima.

La excursión consistía en ascender por la ladera del cráter hasta la altura de 2426 m, son unos 6 kms aproximadamente.

En el camino encuentras el observatorio del Roque de los Muchachos. Se inauguró en 1985 y pertenece al Instituto de Astrofísica de Canarias. Debido a la localización de La Palma y a la altura que alcanza sobre el nivel del mar, numerosos telescopios han sido construidos en la isla.

A los 1800 metros el paisaje cambia, el pino canario desaparece y la vegetación de alta montaña toma protagonismo.

Es espectacular el mar de nubes que puedes contemplar en esta excursión y ver el atardecer desde el punto más alto es un momento mágico que no puedes perderte.

la fajana

Una de las mejores instalaciones para darse un baño se encuentra en el Barlovento, en el noroeste de La Palma y se llama La Fajana. Las pasarelas que circundan este cuidado complejo de tres charcos protegidos del oleaje, ofrecen movilidad para disfrutar del baño en aguas cristalinas y tranquilas.

Al igual que en el Charco Azul el agua esta fresquita, pero es irresistible no darse un baño.

Para comer os recomiendo el restaurante que se encuentra allí mismo La Gaviota, tienen pescado fresco del día y su especialidad es el atún, que he de deciros que es de los mejores que he probado hasta la fecha.

volcán de san antonio y teneguía

El volcán de San Antonio puede que no sea el más imponente de la isla, pero su fácil accesibilidad, su cono perfecto y sus magníficas vistas sobre el volcán Teneguía hacen que su visita sea de carácter obligatorio.

El camino para subir es bastante sencillo y está bien señalizado, su entrada tiene un precio de 5€.

La gran cantidad de árboles que hay en el interior del cráter, indica que hace cientos de años que el volcán no ha despertado. Su diámetro es de unos 100 metros aproximadamente y no está permitido bajar, solo bordearlo por el camino permitido.

Al final del camino hay un mirador desde donde puedes ver el volcán Teneguía. Este volcán erupcionó en 1971, siendo la última erupción sobre el suelo firme de Las Canarias.

faro de fuencaliente:

Otro de los atractivos de la isla, sobretodo para los instagramers, es ir a ver el faro de Fuencaliente, dicen que aquí es uno de los puntos claves para ver las estrellas y que los atardeceres son muy bonitos.

Los faros de Fuencaliente se encuentran en la parte sur de la isla. El antiguo se construyó en 1880 y empezó a funcionar en 1902, pero la lava del volcán Teneguía en 1971 lo alcanzó, por ello tuvieron que construir uno nuevo.

Junto a los faros están las Salinas de Fuencaliente, que suponen el esfuerzo de la familia Hernández Villalva para conseguir la supervivencia de la producción tradicional de la sal. Declarado como sitio de Interés científico por ser un lugar de nidificación de aves migratorias.

Para comer una buena opción es ir al restaurante que se encuentra allí mismo, el Jardín de la Sal, ideal si vas al atardecer. Te recomiendo que comas en la parte superior que está la cafetería, aunque no tienen toda la carta, pero tienes las mejores vistas.

la playa de echentive

Esta playa se encuentra muy cerquita del faro y es ideal para refrescarse después de la comida. La playa se formó debido a la erupción del volcán en 1971.

Está en una zona aislada de núcleos de la población y posee varias charcas naturales. Llevaros algo de agua y comida porque no hay servicios en la playa.

otros puntos de interés en la palma qué ver:

Y eso no es todo, quedan muchas más cosas que ver en La Palma, que estoy segura que si hubiéramos tenido coche las habríamos podido ver, pero las principales son las que os he recogido en este artículo.

Tampoco puedes perderte el Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, la playa de Puerto Naos, el Parador de La Palma o las Destilerías Aldea.

Irene Requena Lopez2 Comments
VIAJE POR EL PRIORAT

VIAJE POR EL PRIORAT

VIAJE POR EL PRIORAT – UNA JOYA ESCONDIDA

Y continuamos con nuestro viaje dejando atrás la Costa Daurada del anterior artículo para continuar nuestro viaje por el Priorat, una joya escondida y que pocos conocen. Y es que cuando hablamos de la provincia de Tarragona, siempre nos viene a la mente las playas, los pueblos marineros, pero ¿y su interior? . Si no habéis hecho ningún viaje por el Priorat, te propongo un montón de cosas que puedes hacer y qué te sorprenderán.

Antes de empezar mi viaje por el Priorat, quiero explicaros las D.O. de esta zona. La DO Montsant se concentra en un territorio en forma de herradura alrededor de la prestigiosa DOQ Priorat. Te puede llevar a confusión ya que la DO Montsant está dentro de la comarca del Priorat pero es una Denominación que se creó más tarde y por eso dentro de esta comarca tenemos dos denominaciones.

DOq PRIORAT:

La Denominación de Origen Calificada Priorat es una pequeña región montañosa situada en la provincia de Tarragona. Tiene una superficie de 17.629 hectáreas, de las cuales 1.887 están plantadas con vid y cultivadas por más de 600 viticultores.

Hace tan solo treinta años, una revolución enológica fue la punta de lanza de la renovación de los vinos catalanes y españoles. Hoy día, una constelación de pequeñas bodegas sigue apostando por la singularidad de la tierra de llicorella (nombre que recibe la pizarra local) y por los vinos de alta expresión. Aun así, el Priorat no puede entenderse sin el impulso del cultivo de la viña por parte de los monjes de Escaladei (siglo XIII).

El cultivo de la viña se distribuye en altitudes que van desde los 100 metros sobre el nivel del mar hasta  los 750 metros en las partes elevadas.  La configuración del cultivo se caracteriza por pendientes que superan el 15% de desnivel (algunas fincas llegan al 60%). La tortuosa geografía de esta zona obliga a cultivar el viñedo en pendientes, algunas de las cuales no permiten un acceso mecánico y eso hace que la vendimia se tenga que hacer casi siempre a mano.

Las viñas del Priorat son más antiguas por lo que sus producción es más reducida pero consiguen una uva más concentrada y de mayor calidad.

DO MONTSANT:

La Denominación de Origen Montsant nació en 2001, la denominación toma su nombre del macizo rocoso Montsant y en la actualidad hay inscritas cerca de 2.000 hectáreas de viñedos, las cuales se extienden a lo largo de espectaculares colinas, compartiendo laderas junto con almendros, olivos y pinos, cultivados en altitudes que van desde los 200 hasta los 700 m sobre el nivel del mar.

En los pueblos que forman parte de la DO Montsant, la producción de vino ha sido una constante a lo largo de los siglos. El comercio con los países extranjeros a través de Reus contribuyó a sus éxitos internacionales.

Así como en el Priorat puedes encontrar que su suelo es como de pizarra, en el Montsant encontrarás un suelo más calcáreo y rojizo.

La recogida de la uva en esta zona si que se puede hacer mecanizada, ya que los campos suelen ser llanos o con pequeñas pendientes. También destacar que sus  las viñas son más jóvenes que las del Priorat, por lo que tienen una mayor producción.

Y ahora ya iniciamos nuestro viaje por el Priorat, ¿me acompañas?

viaje por el priorat:

En el viaje por el Priorat puedes encontrar desde maravillosas bodegas con exquisitos vinos, molinos aceiteros visitables, paisajes agrícolas, pueblos con encanto, yacimientos antiguos, castillos, leyendas y un paisaje único.

celler masroig:

El Celler Masroig fue fundado en el año 1917  a partir del movimiento cooperativista de principios del siglo XX. Consta de tres naves que responden a las diversas ampliaciones realizadas durante los años 70 y 90. Destaca la nave de elaboración de vino de maceración carbónica en tinas horizontales y rotativas. Las instalaciones también cuentan con un molino aceitero.

En sus viñedos, la tierra arcillosa donde se encuentra, influye en la calidad del fruto, ya que la luz reflejada por la tierra roja sobre las uvas contribuye de forma efectiva en el proceso de maduración del fruto.

En esta superficie, se cultivan las variedades más habituales en la zona de uva negra, como la garnacha, y alguna variedad foránea como el syrah o tempranillo, que se utilizan en porcentajes pequeños para acabar de redondear algunos vinos. Aunque el Celler Masroig usa la cariñena como base de sus vinos.

LOS VINOS QUE PROBAMOS:

  • Pinyeres: Es un monovarietal de Garnacha Blanca procedente de viñedos viejos con una producción escasa pero muy concentrada. Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura durante 3 meses con sus lías.
  • Ferest ecológico: Compuesto por las uvas 50% Garnacha, 30% Cariñena, 20% Syrah. Su fermentación en tinas de acero inoxidable a temperatura controlada y ligero envejecimiento de 6 meses aproximadamente en barricas de roble francés.

DATOS DE CONTACTO:

Passeig de l’arbre, 3 – 43736 El Masroig
T.(+34) 977 825 026

bodegas perinet:

En el siglo XVIII, la familia francesa Perinet se estableció en las tierras donde actualmente se desarrolla el proyecto vitivinícola, en la D.O.Q. Priorat,. La bodega Perinet se funda en 1998 y fue reinventada por sus nuevos propietarios en 2014. Empezaron a construir las terrazas al 1998 y acabaron de plantar las viñas al 2002. Los viñedos están construidos en unas terrazas tecnológicamente avanzadas, con plantaciones de alta densidad. Esto hace que la recogida de la uva se tenga qué hacer manualmente por lo que la uva y el viñedo no sufre tanto en este proceso, pero encarece el producto.

Las fincas de Perinet cuentan con más de 30 hectáreas donde se cultivan las variedades locales como Mazuelo (Cariñena) y Garnacha, acompañadas de variedades  internacionales, como Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot.

Tienen diversas actividades, puedes hacer desde catas, vendimiar o Glamping rodeado de viñas.  Además no te pierdas la sala de barricas inspirada en Gaudí, es impresionante y singular.

los vinos que probamos:

  • PERINET BLANC 2017:   Se elabora con Garnatxa macabeo y muscat. Color amarillo brillante con toques cobrizos. En nariz aromas de fruta blanca madura, notas cítricas y herbáceas y recuerdos a panadería.  En boca entrada amplia y licorosa, mineral con buena acidez y final largo y persistente. Se vende solo en Bodega ya que es una producción pequeña.
  • PERINET 2016 1194: Rubí oscuro profundo, toques de color violeta y terciopelo de las afueras con una capa densa. En nariz muestra un bouquet de frutos negros, arándanos, tierra cálida y roble tostado. Expresión abierta perfumada y floral: anís, regaliz y miel de romero. Menta fresca y sombras de pimienta. En boca es untuoso y lleno de densidad, textura y longitud.

contacto:

www.perinetwinery.com
Telf: 679212855

VISITA A LA CARTUJA D’ESCALADEI:

En el siglo XII los monjes de la Orden de la Cartuja llegaron para construir un monasterio, fundando así la primera cartuja de la Península Ibérica. Escogieron un paraje singular, enmarcado por la Sierra de Montsant, donde un pastor había soñado con unos ángeles que subían al cielo por una escalera apoyada en el tronco de un pino, de ahí Escaladei o “escalera de Dios”.

La Cartuja subsistió hasta el 1835 atravesando épocas de gran esplendor. Durante siete siglos los monjes hicieron poblar campos, construir molinos y difundieron el cultivo de la viña. El Prior, de aquí el nombre de la comarca, podía ejercer justicia y era el alcalde general de todos los pueblos de la zona centro de la actual comarca, que coinciden aproximadamente con los de la Denominación de Origen vinícola Priorat.

Con la desamortización de Mendizábal (1835) los monjes se vieron forzados a huir, privados por decreto de sus tierras, y abandonaron celdas y claustros, la iglesia y la hospedería. En tan sólo dos años la majestuosa cartuja quedó convertida en un montón de escombros debido a los saqueos y exploio constante.

Hoy día se pueden visitar sus ruinas recorriendo el exterior de los 3 claustros, la iglesia y el refectorio, así como una celda reconstruida con todo detalle.

Visitas guiadas: 

Información y reserva previa en el 977 638 556 o bien a reservesmonuments.acdpc@gencat.cat

Después de visitar la Cartuja puedes hacer una ruta a pie por senderos con vistas panorámicas como hicimos nosotros con https://www.elbrogit.com/es/product/rincones-cartujanos-montsant-priorat/

hotel terra dominicata:

Y para finalizar este día tan intenso nada mejor que dormir en uno de los hoteles más bonitos que he visto en Cataluña, Terra Dominicata. Un hotel de 5* donde el relax, la tranquilidad y la buena gastronomía van de la mano.

El proyecto Terra Dominicata nace en el año 2014, cuando la familia Vives tiene la oportunidad de adquirir la propiedad. Terra Dominicata es una gran finca que se encuentra a 1,5 kms de la Cartuja, tiene una extensión de unas 135 hectáreas , donde históricamente siempre se había cultivado la viña y los olivos.

Hacía más de 20 años que nadie hacía vino en la propiedad pero la viña no se había dejado de trabajar y los agricultores que la trabajaban la vendían a bodegas de la zona. La familia Vives reconstruyó el edificio principal para convertirlo en un hotel y compró la maquinaria necesaria para poder elaborar vino en la misma finca.

SIURANA:

SIURANA es un pueblecito de cuento que trae consigo el recuerdo de asedios interminables y conquistas imposibles. Se encuentra en un lugar inexpugnable encima del río, hicieron falta los caballeros de cuatro condes para someterla, solo hay que ver el precipicio que la rodea para entenderlo.

Su castillo defendía una frontera infranqueable que se extendía del Coll de Balaguer a Tamarit de Gaià. Conquistada en el 1153, después de caer Lleida y Tortosa, fue el último reducto de la reconquista en Catalunya.  Abdelazia, la reina mora, antes de verse sometida a los cristianos, prefirió tirarse por el imponente acantilado con su caballo. El animal, en su inútil resistencia, dejó marcada en la roca la huella de su herradura por siempre jamás. Con el fin de la reina desapareció el último baluarte sarraceno de Catalunya.

El pueblo es una joya que te sorprende en cada rincón, con sus calles empredadas y sus casitas de piedra con las ventanas llenas de flores. Los restos de la fortaleza sarracena, el pantano de aguas transparentes donde se practican deportes acuáticos o la iglesia de estilo románico, que tiene una portada con un tímpano figurado enmarcado por tres arquivoltas de medio punto; éstas descansan sobre seis columnas con capiteles decorados con motivos diversos.

VIÑAS DOMÈNECH:

La familia Domènech, originaria de Falset, es propietaria desde el año 2002 de una de las viñas más antiguas de Capçanes, al sur del Priorat, amparada bajo la denominación de origen Montsant.

Ubicada a 450-500 m de altura, entre la sierra de Llaberia y el Montalt, rodeada de montañas con frondosos bosques y fuentes subterráneas, con un microclima único y diversidad de suelos, este terruño reúne los elementos necesarios para elaborar unos vinos singulares y con espíritu.

Su entorno le permite escuchar a la naturaleza y producir vinos honestos con su paisaje, realizando cada proceso de una manera eficiente, mediante prácticas verdes y sostenibles.

Los viñedos están rodeados por formaciones rocosas coronadas por paredes rectas de calcáreas de la Cordillera Prelitoral y ocupan una superficie de 10 ha. El 80% son de garnacha, de las cuales destacan 2 ha de viñas viejas de garnacha peluda originaria de Tarragona, muy escasa en el mundo, viñedos de muy baja producción y de viticultura orgánica.

LOS VINOS QUE PROBAMOS:

  • RITA: Procedente de viñas viejas de garnacha blanca de tres tipos de suelos diferentes: Licorella, Calcáreo pedregoso y panel blanco le aportan la complejidad y la elegancia en un vino único y singular. Recibe el nombre de la esposa de Joan Ignasi, Rita.Con aromas de fruta blanca y sutiles notas de crianza bien integradas, este coupage de garnacha blanca (60%) y macabeo es untuoso, con notas balsámicas y minerales, y, sobre todo, muy fresco y agradable en boca, incluso con un ligero toque amargoso al final.
  • TEIXAR: Teixar es el gran vino de Vinyes Domènech, un monovarietal de garnacha peluda procedente de cepas viejas. Teixar es un vino equilibrado, sofisticado, franco y directo, con notas mentoladas que transmiten frescor en nariz y un ligero toque de vainilla. En boca presenta una buena acidez, es sabroso, con fruta madura (moras), taninos pulidos y un agradable dulzor que lo hace aún más accesible. En el postgusto se manifiesta un sutil toque de caramelo y un fondo ahumado.
  • VINYES VELLES DE SAMSÓ: Vinyes Velles de Samso forma parte de la colección de Sensaciones, una colección limitada y exclusiva para pequeñas joyas que se dan, en cada añada, debido al clima y a los suelos. Se cultiva en una pequeña parcela de 0,74ha de cepas viejas de la variedad Cariñena sobre suelos arcillo-calcáreos, dentro de la finca Mas d’en Tost, en el municipio de El Masroig.

contacto:

Cami del Collet, 1, 43776 Capçanes, Tarragona
Telefono: 670297395
Vinyes Domènech

Y hasta aquí llega el segundo día de nuestro viaje por el Priorat, el primero recuerda que empezó por la Costa Dorada  pero seguimos nuestra ruta el tercer día en el siguiente artículo Viaje a les Terres de Lleida.

VIAJE POR EL PRIORAT

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VIAJE A TERRES DE LLEIDA

VIAJE A TERRES DE LLEIDA

VIAJE A TERRES DE LLEIDA

Mi viaje a Terres de Lleida es la continuación y último viaje con Catalunya Experience  y un grupo de Foodies. El primer viaje fue a la Costa Dorada , a continuación seguimos nuestro viaje por el Priorat, para finalmente viaje a Terres de Lleida.

Las comarcas de la Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Urgell, Segrià y Les Garrigues se unen bajo una denominación común: Les Terres de Lleida.  Es una zona en la que durante todo el año puedes realizar una gran variedad de deportes y actividades de turismo activo, una cultura singular, una gastronomía autóctona y un turismo rural de calidad. Todo en el marco de una agricultura generosa que ofrece una gran variedad de productos como la fruta dulce, el aceite y el vino, avalados con denominaciones de origen y distintivos de calidad.

DO Costers del Segre:

Esta tierra vitivinícola de interior, la DO catalana más alejada del mar, fue durante siglos un tapiz de viñedos que estuvo a punto de desaparecer en motivo de la llegada de la plaga de la filoxera, pero que supo resurgir gracias a la obstinación de auténticos visionarios. Testimonios de ese renacimiento son la catedral del vino de Raimat, un vigor vitivinícola excepcional, cepas a mil metros de altitud y propuestas ecoturísticas como la Ruta del vino de Lleida, que combina la descubierta enológica, gastronómica, paisajística y patrimonial.

bodega tomàs cusiné y visita al pueblo de vilosell:

Desde el año 2003, El pueblo de Vilosell acoge la bodega de autor totalmente equipada para producir vino con altos estándares cualitativos, a través de una metodología propia de elaboración con un incuestionable espíritu innovador: detallado estudio de las fincas de viñedo propio en favor de una selección más precisa de las diferentes parcelas y subparcelas, investigación en torno a las variedades de uva, desarrollo de un banco de levaduras propias, fermentación de los vinos blancos en tinas de madera de 2.000 litros, uso de ánforas cerámicas de diversa capacidad…

Las 30 hectáreas de viñedo están gestionadas de manera ecológica y sostenible. Se trabaja exclusivamente con abonos orgánicos, labrando entre cepas y preservando la cubierta vegetal del suelo.

vilosell:

Vilosell es un pueblo con tan solo 200 habitantes y a 45 Km. de Lleida, con mucho encanto y que conserva las calles adoquinadas y las construcciones con piedra vista. Se trata de una villa amurallada sobre una colina que transmite la historia de uno de los lugares más auténticos y genuinos de la comarca de Les Garrigues. Además de pasear por las callejuelas del casco antiguo, se puede visitar la iglesia barroca de Santa María y la ermita de San Sebastián, y también admirar el paisaje de la sierra de La Llena desde los dos miradores del pueblo.

contacto:

Plaça Sant Sebastià, 13
25457 El Vilosell (Les Garrigues, Lleida)
info@tomascusine.com
(+34) 689 245 123 – (+34) 973 176 029

finca prats hotel golf & spa

Finca Prats Hotel Golf & Spa es un hotel de 5* situado a tan sólo cinco minutos del centro de la ciudad de Lleida, rodeado de jardines, frutales y muy cerca de viñedos.

Su vecindad con la ciudad de Lleida, con el Raïmat Golf Club, y con varias cavas de la D.O Costers del Segre, añade atractivos complementos a la estancia en el hotel. Además, su ubicación a las puertas del pirineo leridano, lo convierten en la base ideal para disfrutar del arte Románico Catalán, de las estaciones de esquí y de muchos deportes de aventura.

Cuarenta habitaciones y suites, un wellness spa abierto al exterior, magnífica piscina climatizada y un exclusivo y perfectamente equipado Convention Center comparten un edificio singular, de líneas modernas y elegantes, que se integra de forma armónica con un entorno absolutamente natural.

contacto:

Finca Prats N-240, Km 102,5
Lleida 25198 (Spain)
Tel. 902 445 666

nou segons:

Visitamos los campos de la familia productora del aceite 9 Segons en Espluga Calva. Procedentes de Arbeca y de una larga tradición oleícola familiar nace un sueño, Nousegons. Un sueño real y singular, focalizado en transmitir la esencia original y más exclusiva del Aceite de Oliva Premium de Arbeca. Fruto de la recuperación de las fincas familiares de más de 4 generaciones. Su nombre se debe a la media de tiempo de percepción máxima del producto que realizaron en una cata familiar.

Su aceite procede de la oliva alberquina, originaria de Palestina. Fue introducida por el duque de Medinaceli en el siglo XVII. El duque vivía en el castillo-palacio de Arbeca, de ahí el nombre que recibe esta variedad. Se caracteriza por una gran resistencia al frío, un vigor muy reducido y una baja resistencia a los suelos calcáreos. El tamaño de su fruto es el menor de las variedades cultivadas en España, entre uno y dos gramos.

sus características:

  • En nariz:  Aroma vivo y luminoso de fruta verde con natas florales, de almendra, nuez, jazmín y verduras.
  • En boca: La amalgama de notas verdes, de frutos secos y verduras se ve integrada por un dulce, un amargo y un picante que acaba confiriendo el equilibrio perfecto en boca.

Puedes ponerte en contacto con ellos y enterarte de todas las actividades que realizan, nosotros disfrutamos de una cata de productos locales y una visita teatralizada.

restaurante malena:

El restaurante Malena se encuentra a las afueras de Gimenells, en una antigua explotación agraria que colabora con el IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria) para promover los productos de la zona. Cuenta con una Estrella Michelín y lo lidera Xixo Castaño.

El restaurante es muy coqueto y esconde en su interior una bonita bodega acristalada, la cocina vista, un comedor actual y un privado con chimenea, además de un patio que te invita al relax.

Xixo Castaño, ofrece una gastronomía de base tradicional que defiende la creatividad y la innovación, superando algunas elaboraciones los límites de lo habitual. Su propuesta se inicia con una cata de aceites sobre panes artesanos y a continuación uno de los menús escogidos (tiene dos uno de 47€ y otro de 77€, bebidas a parte).

el menú:

  • Homenaje a los alimentos primarios :Almendruco a las cuatro pimientas – Manualidades de papel de arroz y bacalao a la miel
  • La pizarra del Pallars con pan con tomate y esferas de aceite Airbag de Tou dels Til.lers
  • Mojito del Segrià- Melón con salmón ahumado y fruta de la pasión
  • Frutas, flores y hierbas frescas
  • Gazpacho de frutas dulces y caviar de la Val
  • Escabeche de atún con tomate confitado
  • Ravioli de escalibada con “menjar blanc” y helado de anchoas
  • Calabacín con carpaccio de gambas y su extracto
  • Tomate picante con sabayón de parmesano
  • “Porro-coco” con bogavante a la soja
  • Rodaballo cocinado al vapor de encina con chutney de acelgas
  • “Xisqueta” cocinada a la canela y pimiento acabada a la brasa
  • Requesón, jengibre y helado de fresas a la pimienta
  • Melocotón con almíbar, vainilla, frambuesa y peditos de monja al bourbon

contacto:

xixo@malenagastronomia.com Telf.: 973 748 523
Complejo la Vaqueria.  Roques Blanques S/N   25112 Gimenells -Lleida

Y hasta aquí llega nuestro viaje por les Terres de Lleida y el final también con Catalunya Experience. Ha sido un viaje muy enriquecedor que me ha permitido conocer no sólo un poquito más de Cataluña, sino entender mejor sus vinos, la lucha de los productores, de los pueblos por la no despoblación y su maravillosa gastronomía. Y mis últimas palabras de agradecimiento son para Tryptic Comunicació por confiar en mí este segundo año.

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SABOR A VIÑEDOS Y TRADICIÓN

SABOR A VIÑEDOS Y TRADICIÓN

SABOR A VIÑEDOS Y TRADICIÓN

Sabor a viñedos y tradición es parte del viaje de 4 días que he estado recorriendo, descubriendo y saboreando junto a  Cataluña Experience el territorio catalán, esta vez en la Costa Dorada. Un viaje lleno de experiencias y placeres gastronómicos, donde nos hacen entender mejor la tradición, la artesanía en los procesos de elaboración y la singularidad de cada territorio.

SABOR A VIÑEDOS Y TRADICIÓN – Costa dorada

No puede haber mejor título que sabor a viñedos y tradición para describir la Costa Dorada.

Situada en la parte sur de Cataluña, concretamente en la provincia de Tarragona, es una zona que destaca por sus preciosas playas. La costa Dorada tiene seis divisiones territoriales: el Tarragonès, Baix Camp, Baix Penedès, La Conca de Barberà, Alt Camp y Priorat.

En ellos puedes descubrir desde edificios modernistas, monumentos romanos, monasterios, castillos, pueblos con encanto, playas de arena fina que inunda el ambiente a olor a mar, hasta tradiciones como “els castellers” o gastronómicamente hablando los calçots, el xató, el vermut, sus vinos o sus cavas.

la catedral del vino – adernats y ruta en carro de caballos

Nos adentramos en el Alt Camp para visitar esta joya arquitectónica y hacer un recorrido por sus viñedos en carro de caballos de experiencies rurals.

Se realizan varias paradas en el camino para poder caminar por los campos en los que llevan 100 años realizando la vendimia y poder ver la encantadora aldea de Casafort, los campos de viñas de variedades del Macabeu, la conocida Parellada, el Cartoixà y el prestigioso Chardonnay, el Bosc d’en Lluc y unas vistas espectaculares del pueblo de Nulles, mientras degustamos los vinos Adernats.

el viñedo:

El viñedo se encuentra en el pueblo de Nulles por lo que el clima es típicamente mediterráneo ya que está situado a tan sólo 12 kms del mar, con tierra de arcilla y cal muy rica, pero bañada en pocas lluvias, lo que se traduce en unas producciones de uvas más bajas pero muy concentradas.  Trabajan principalmente las variedades blancas autóctonas de la zona, Macabeo, Xarel·lo y Moscatel, pero también trabajan otras variedades como son Parellada y Chardonnay en blancos, y Tempranillo y Merlot en tintos.

el edificio: La catedral del vino

El edificio es obra de Cèsar Martinell entre 1918 y 1922 por encargo del Sindicato Agrícola Coopetarivo de El Pinell de Bray. Se caracteriza por la estructura de las naves basada en los arcos parabólicos de ladrillo, la situación de las ventanas para la ventilación de las naves, los lagares subterráneos cilíndricos y separados por cámaras aislantes ventiladas, y la composición y texturas de las fachadas. Es un inmueble que fue declarado bien cultural de interés nacional, con la categoría de Monumento Histórico.

los vinos que probamos:

  • Seducció: Sutilmente perfumado, destaca por la su intensidad aromática. Con aires florales de rosa y flor de azahar, tiene un paso suave y delicado.
  • Tempus Vini:  Muy fresco pero con volumen y buena acidez que le otorgan elegancia. Nos llena la boca de fruta como manzana, melón, albaricoque y mango.

Datos de contacto: www.adernats.cat
Adam: 690643701 / 977602622 . Estació s/n, 43887 Nulles

visita a vermouth padró:

La Casa Vermouth Padró data del año 1776, con un pasado dedicado a la agricultura y al vino. Este vermouth se elabora a partir de una exclusiva infusión de hierbas aromáticas y envejecido en toneles en la propiedad de Padró i Família.

Las primeras transacciones eran de vinos y mistelas con bocoyes que cargaban en carros y que comercializó la primera generación del negocio: Daniel Padró (1846-1890) y su esposa Rosa Valldosera. En aquella época regentaban un pequeño establecimiento de vinos con escasa maquinaria (una sola prensa) y una pequeña fábrica para la destilación de alcoholes para comercializar aguardientes y anisados. Actualmente la quinta generación tienen la  filosofía de comercialización a granel y embotellado de vinos de calidad, de mistelas y vermuts dotando a la empresa de la tecnología necesaria para la modernización de los procesos enológicos.

8 variedades de vermouth:

  • Myrrha Blanco donde se utilizan infusiones naturales de plantas aromáticas que se añaden a una base de vino blanco joven.
  • Myrrha Rojo se caracteriza por el contraste de una delicada dulzura con un peculiar sabor amargo. La fusión de aromas cítricos, frutos secos, especias orientales y hierbas de alta montaña son sus señas de identidad.
  • Myrrha Rojo Reserva nace de la selección de botánicos, en su mayoría de origen alpino, con los conocidos vinos blancos de nuestra zona.
  • Blanco Reserva Aromáticamente intenso y muy agradable, con recuerdos a hierbas dulces como: el Anís Estrellado, la Marialuisa, la Quina y la Angélica.
  • Rojo clásico Muy expresivo en nariz, con aromas de especias dulces donde sobresalen la canela y el clavo. Fondo de frutas pasificadas.
  • Reserva Especial. En copa se aprecia un aroma intenso y punzante. Destacan los aromas surgidos de un prolongado envejecimiento: higos secos, avellanas tostadas y nueces verdes.
  • Dorado Amargo Suave. Mezcla de aromas de hierbas silvestres secas y de sotobosque. Sutil toque mineral. Boca balsámica, refrescante y limpia.
  • Rojo Amargo.  Es un vermut intenso que se elabora con una doble infusión de botánicos de vermut rojo y amargos. Su decoración luminiscente, visible bajo la luz ultravioleta, muestra sus tonos cálidos durante el atardecer y se atreve con colores flúor al despertar la noche.

Contacto:

www.vermouthpadro.com
Dirección: Avinguda de Catalunya, 46, 43812 Bràfim, Tarragona
Telefono: 977 62 00 12

quintaforca:

La QuintaForca es más que un restaurante al que ir a comer, es toda una experiencia gastronómica.

Su propuesta apuesta por el concepto de Slow Food, de tal manera que no sólo se traslada a sus platos sino también a su forma de trabajar, por eso la energía empleada para su establecimiento también se transforma de forma ecológica.

Buscan los mejores productos de los campos y de la costa de Tarragona. Así que en su restaurante podrás disfrutar de platos de gastronomía catalana con productos de temporada, ecológicos y de proximidad, cervezas artesanales y vinos D.O.naturales, biodinámicos y ecológicos.

Para saber más sobre el restaurante entra en este enlace: QuintaForca 

contacto quintaforca:

Casafort – 43887 NULLES – (Tarragona) – Tel. 676 93 98 59
HORARIO : Viernes noche, Sábados mediodía y noche y Domingos y festivos

visitamos altafulla:

Altafulla es un pequeño municipio de la provincia de Tarragona, que en 1998, fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional por el conjunto medieval de la Vila Closa. Y dos años después, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad por la villa romana Els Munts.

La Vila Closa, es el antiguo núcleo medieval amurallado y fortificado, construido hacia el siglo XI pero remodelado el XVIII. De la muralla solo queda un tramo que rodea el castillo, dos torres y tres portales reformados.

El Castillo estaba situado en la frontera entre el Condado de Barcelona y el Al-Ándalus, una zona de frecuentes disputas, era más una fortaleza de defensa que la residencia real.

La Iglesia de Sant Martí, un edificio con fachada de estilo barroco y planta neoclásica en forma de cruz con tres naves. Allí están enterrados los marqueses de Tamarit. Además, podrás admirar un retablo barroco de 1745.

Visita también la Plaza del Pou. En uno de sus extremos se encuentra el Ayuntamiento, edificado en el siglo XIX y rodeado por varias casas señoriales. A su lado, podrás contemplar el monumento erigido en honor al hijo ilustre de Altafulla, Antoni de Martí i Franquès, un químico que ha sido considerado como uno de los científicos más avanzados de su tiempo. También verás el monumento a las torres humanas, o «castells». Se construyó en arcilla a finales del siglo XX para conmemorar el pilar de ocho con forro y manillas que la Colla Vella dels Xiquets de Valls consiguieron en 1878 en esa misma plaza.

Para ir de la plaza de la Iglesia a la plaza del Pou, tendrás que recorrer una de las calles más encantadoras de Altafulla: la Calle del Forn. Su nombre se debe a que en ella se encontraba el antiguo horno de pan.

HOTEL GRAN CLAUSTRE:

El hotel Gran Claustre es un hotel con encanto que ofrece una combinación perfecta entre su estructura tradicional y una decoración moderna. Está considerado como hotel monumento ya que uno de sus edificios data del siglo XVIII y está declarado bien cultural de interés nacional.

Está situado en el casco antiguo de la villa medieval de Altafulla a tan solo 1 km de la playa y a 15 km de la ciudad de Tarragona.

El hotel tiene 39 habitaciones, todas diferentes y distribuidas en dos edificios. Además dispone de un spa que no puedes perderte.

Su restaurante gastronómico Bruixes de Burriac, by Jaume Drudis, es el complemento ideal para deleitarse con la cocina autóctona.

Y hasta aquí llega el primer día de Sabor a Viñedos y tradición – Costa Dorada pero nuestro viaje continúa y seguimos hacía el Priorat, no te lo pierdas.

 

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RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA

RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA

RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA

Estas vacaciones hemos hecho una ruta por el norte de España, quilómetros que nos han transportado a tiempos remotos, disfrutando de su maravillosa gastronomía.

No era el plan inicial, pero el COVID nos ha cambiado el rumbo, así que decidimos estar cerca de casa.

Algunas de las ciudades ya las conocía, así que volver no ha sido algo fortuito y es que si algo me gusta, yo repito.

ruta por el norte de españa, empezamos por….

LOGROÑO:

Es la cuarta vez que la visito y es que es una ciudad que me encanta tanto por su gastronomía como por su ambiente. Este año hemos podido disfrutar de sus bares sin la aglomeración de gente ni despedidas de solteros, así que hemos estado en la gloria.

Logroño es la capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Bañada por el río Ebro, ha sido una ciudad de paso y cruce de caminos, por eso es tan conocida en el Camino de Santiago. Es una ciudad en la que cabe destacar la cultura del vino, la gastronomía, el Casco Antiguo o el carácter de Primera Ciudad Comercial de España.

La mejor manera de conocerla es pasear por sus calles como la famosa calle del Laurel, la calle San Juan o la calle Portales. Visitar sus monumentos como la Concatedral de Santa María de la Redonda, las Murallas del Revellín, la Iglesia de San Bartolomé y las calles del casco antiguo.

foncea:

Si te gusta ver paisajes llenos de color, te recomiendo que de Logroño a Burgos pongas en tu ruta los bellos campos de Foncea. Se abrirán ante ti campos de cereales y girasoles, así que vale la pena seguir el camino por la carretera nacional para no perderse nada.

burgos:

Burgos es la capital de provincia de la comunidad autónoma española de Castilla y León. Destaca por su arquitectura medieval y su monumento más famoso es la catedral de Santa María, de estilo gótico francés, cuyas tres entradas principales están flanqueadas por campanarios ornamentados. Considerada como una de las cumbres del arte gótico europeo, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. En su interior se halla la capilla de Condestable, decorada con figuras de santos, y la tumba de El Cid, comandante militar del siglo XI.

La mesa burgalesa se nutre de una gran riqueza de productos de la tierra como legumbres, embutidos curados, caza..no puedes perderte la morcilla de Burgos, el chorizo, el lechazo o cochinillo asado o las chuletillas de cordero lechal. Nosotros comimos en el Rimbombin y en El Morito.

león:

León es una ciudad del noroeste de España situada junto al río Bernesga. La ciudad tiene  muchas iglesias y catedrales que destacan por su arquitectura y arte.

Su catedral Santa María de León, se comenzó a construir en el año 1205 sobre las ruinas de unos antiguos baños romanos. Su estilo es totalmente  gótico y está inspirada en la Catedral francesa de Reims. Es una de las catedrales más bonitas que he visto nunca, con un gran rosetón central, pórticos tallados, 125 vidrieras que inundan su interior de color, dos torres góticas y uno de los más antiguos coros de España.

Tampoco te puedes perder el casco antiguo dividido en dos barrios que se separan por la calle ancha. Por un lado el barrio Húmedo uno de los barrios de tapas y copas más famosos de España, y por el otro el barrio Romántico (antiguamente llamado barrio del Cid) con bonitas calles y monumentos.

Además has de visitar la casa botines (Edificio art nouveau diseñado por Gaudí), la bonita plaza Mayor de León donde se ponen mercadillos o por las noches se llena de gente tapeando en sus terrazas y la plaza del Grano

Para comer no tendrás problemas porque León es la ciudad con más bares por habitante de toda España, pero no puedes irte sin probar su morcilla, la famosa cecina de León o el cocido maragato. Nosotros comimos en el hotel real colegiata San Isidoro que está enfrente de la Basílica de San Isidoro, visita que tampoco te has de perder.

gijón

Gijón es una gran ciudad costera del norte de España. Es conocida por su patrimonio marítimo y el viejo barrio de pescadores de Cimadevilla antiguo barrio de pescadores, que conserva edificaciones, trazado y ambiente propio de su pasado marinero. Un lugar especial flanqueado por el Cerro de Santa Catalina y las ruinas romanas y la muralla medieval por otro.

El cerro de Santa Catalina cuenta con un parque y una escultura en el acantilado de Eduardo Chillida “Elogio del horizonte”. No puedes perderte sus vistas.

El palacio de Revillagigedo, que data del siglo XVIII, alberga un centro de arte internacional. Es contiguo a la colegiata de San Juan Bautista.

La Playa de San Lorenzo, con forma de concha de casi dos kilómetros, que convierte el paseo marítimo gijonés en una delicia mirando al mar. O también puedes visitar la playa de Poniente de arena artificial, ideal para practicar deportes náuticos.

Finalmente no puedes perderte su gastronomía muy marcada por los productos del mar, como la caldereta gijonesa, los calamares de potera, el cachopo, la fabada, el pastel de cabracho… todo regado con una buena sidra. Nosotros comimos en la Sidreria el Globo y en tierra Astur Poniente una sidrería muy particular a la que volvería sin dudarlo.

llanes:

El Concejo de Llanes cuenta con un importante patrimonio monumental e histórico.  En La Villa de Llanes destacan su casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico, las Casonas de Indianos y el puerto, donde se encuentra la obra “Los Cubos de la Memoria”, creación del artista vasco Agustín Ibarrol.

La historia oficial de la Villa se remonta a comienzos del siglo XIII cuando obtiene el Fuero de Independencia bajo el reinado de Alfonso IX. Fue un puerto relevante en la actividad pesquera entre los siglos XV y XVIII gracias al comercio de la sal, y la riqueza de sus bancos y caladeros de pesca: ballena, sardina, merluza, congrio, caballa y besugo entre otras especies.

cangas de onís

Cangas de Onís es un concejo (municipio) de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. fue capital del Reino de Asturias hasta el año 774. El Rey Don Pelayo que venció a las fuerzas musulmanas en la batalla de Covadonga, y consolidó un poder y prestigio que le permitió permanecer independiente y fundar el primer reino cristiano.

En este bonito lugar, encontrarás el mítico Puente Romano con su Cruz de la Victoria colgante es uno de los monumentos más fotografiados de Asturias. Como anécdota a su nombre, se construyó en la Edad Media.

Cangas de Onís, una de las puertas de los Picos de Europa, vio nacer el Parque Nacional de los Picos de Europa, con más de 2.000 hectáreas de su municipio. Tampoco puedes perderte la Basílica de Santa María la Real de Covadonga, muy cerquita del pueblo, así como sus lagos si es que puedes acceder a ellos. A nosotros solo nos permitían ir en taxi o en autobús, por lo que desistimos, días después nos enteramos que si madrugas y llegas a las 8.30 puedes acceder con tu propio coche, eso sí, puedes encontrarte bastante niebla dependiendo del día.

No te pierdas su maravillosa gastronomía como la Fabada Asturiana, chorizos a la sidra, pescados, quesos… puedes encontrar muchos restaurantes de menú a muy buen precio.

llastres

Llastres se haya entre el mar y la montaña, un precioso pueblo cargado de historia y de los más bonitos de España, fue distinguido como Pueblo Ejemplar de Asturias, galardón que la Fundación Princesa de Asturias le otorgó en 2010.

Tiene un espectacular casco antiguo, de calles empedradas, de palacios y casas blasonadas que se entremezclan con las sencillas viviendas de pescadores. Desde el Mirador de San Roque, en la parte alta, tendrás una inmejorable vista panorámica del pueblo, sus playas, la Sierra del Sueve y los Picos de Europa.

santillana de mar

Santillana del Mar en sin lugar a dudas una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de España, hasta el punto de que todo en ella es monumento. En el siglo IX existía en la villa el Monasterio de Santa Juliana, que daría paso a la prestigiosa colegiata de Santa Juliana en el siglo XII, en su entorno se desarrolló un núcleo de población que vivió épocas de gran esplendor económico, como evidencia la riqueza de las numerosas casonas y palacios que conforman esta villa.

Conocida como “la villa de las tres mentiras”, pues ni es “santa”, ni “llana”, ni tiene “mar”, Santillana del Mar es la capital de un municipio de 4.000 habitantes dedicados en su mayoría a la actividad agropecuaria y, sobre todo, al turismo.

Desde allí puedes visitar la Cueva de Altamira,  calificada como la “capilla sixtina” del arte rupestre, esta cueva contiene probablemente las pinturas prehistóricas más famosas del mundo. La cueva fue hallada por casualidad en 1.868 por Modesto Cubillas, a través de quien llegó al conocimiento de su primer gran impulsor: Marcelino Sanz de Sautuola. La parte más famosa de la cueva, conocida como la “sala de los polícromos”, no fue descubierta sin embargo hasta 1.879, en el transcurso de una visita en la que Sanz de Sautuola iba acompañado por su hija María.  La masiva afluencia de visitantes a la cueva comenzó a afectar al estado de la cueva y por ello se tuvieron que cerrar. Actualmente solo abren las puertas de las cuevas para cinco personas, una vez a la semana.  En el año 2001 se crea una réplica de la cueva que sí que se puede visitar.

Para comer en Santillana de Mar no tendrás problema, hay restaurantes y bares por doquier, pero también hay mucho turismo, así que si tienes algo claro mejor reservar. Yo he estado en el Parador de Santillana Gil Blas y la Huerta del Indiano, en los dos se come muy bien.

San Vicente constituye una de las más conocidas y bellas estampas de toda la Cornisa Cantábrica. Lugar de paso obligado en la comunicación entre Asturias y Cantabria, su ubicación geográfica ha favorecido sin duda su desarrollo como uno de los destinos turísticos preferidos en la región.

san vicente de la barquera:

San Vicente de la Barquera es una de las más conocidas y bonitas estampas de toda la Cornisa Cantábrica. Lugar de paso obligado en la comunicación entre Asturias y Cantabria, su ubicación geográfica ha favorecido sin duda su desarrollo como uno de los destinos turísticos preferidos en la región.

San Vicente es un espacio lleno de encanto gracias a su iglesia, castillo y los restos de una muralla, que bien se han merecido la declaración como bien de interés cultural de Cantabria desde 1987.

La vocación marinera de San Vicente de la Barquera se aprecia tanto en su paísaje como en su  gastronomía, que gira en torno a pescados y mariscos y tiene su máxima expresión en el sorropotún o marmita barquereña, un guiso preparado a base de bonito y patatas, pero yo no pude resistirme a una buena mariscada en el restaurante Boga Boga.

parque cabarceno

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno no es un zoológico convencional ni un parque natural. Es un espacio naturalizado por la mano del hombre, a partir de la belleza primitiva de su paisaje kárstico, sobre las 750 ha de una antigua explotación minera a cielo abierto. acoge a casi 120 especies animales de los cinco continentes que viven en régimen de semilibertad, distribuidos en recintos de grandes superficies donde coexisten una o varias especies

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un lugar ideal para pasar el día en familia ya que dispone de numerosas zonas de recreo, merenderos, miradores, rutas botánicas, cafeterías, restaurantes, parque infantil…

laredo:

Laredo es una de las “cuatro villas marineras” junto con San Vicente, Castro Urdiales y Santander.  La villa se extiende en tres sectores bien diferenciados: La Puebla Vieja y el Arrabal, la zona del Ensanche, y la prolongación de éste hasta el Puntal. La Puebla Vieja y su Arrabal  fue declarada conjunto histórico artístico en 1970, con origen en la Edad Media, aún conserva restos de sus antiguas murallas. Se trata de un entramado de callejuelas, entre las que se levantan notables casas de los siglos XVI al XVIII. En lo alto de este caserío se erige el templo gótico de la Asunción, construido entre los siglos XIII y XVIII, .

La zona del Ensanche  se ubica el núcleo comercial, administrativo y de servicios. Entre el ensanche y la puebla vieja se encuentran los dos grandes puertos de la Villa, el pesquero desde donde parten a la mar cada día los barcos a la mar y el nuevo Puerto Deportivo de Laredo.

En el Puntal se levantan un gran número de residencias (algunas de las cuales corresponden al boom urbanístico de los años 60) y el hospital. Al final de esta zona está el Club Náutico, pionero impulsor del turismo en Laredo y experto organizador de las más altas competiciones náuticas.

Su gastronomía está especializada en pescados como el bonito, sardinas, bocartes…  y también mariscos. Nosotros comimos en el restaurante El Pescador.

bilbao

Cuando se fundó la Villa de Bilbao hace más de 700 años, sus habitantes vivían del regadío y la pesca, y la Ría era la mejor vía de comunicación con el exterior.

Habían dos núcleos de población: por un lado, Bilbao la Vieja, que era una zona minera donde se trabajaba el hierro en las ferrerías. Y por otro, la población de la margen derecha, llamada Casco Viejo, dedicada al tráfico mercantil y portuario.

El corazón de ese Casco Viejo estaba rodeado de murallas y formado por tres calles paralelas. Tiempo después se derribaron las murallas y trazaron cuatro calles perpendiculares a la Ría componiendo las Siete Calles.

La Villa es elegida capital de Bizkaia y emprende el desarrollo industrial del área metropolitana a través de las minas, la industria siderometalúrgica, las navieras… Aparecen los bancos y la Bolsa, y la ciudad triplica su población en apenas veinte años.

Por esta razón, Bilbao necesita superar los límites que le marcan el Casco Viejo y Bilbao La Vieja, hasta entonces sus dos núcleos poblacionales, y pega un salto sobre la Ría. Surge así una nueva ciudad, que es el Ensanche que hoy conocemos.

No puedes perderte el Guggenheim, los puentes, la Plaza Nueva, la Catedral de Santiago, la Basílica de Begoña, el Mercado de la Ribera, Azkuna Centroa y su casco viejo.

Para comer puedes ir de pinchos o reservar en algún restaurante, tienes de todas las categorías y todos los gustos. Déjame que te recomiende algunos, si vas al Mercado de la Ribera podrás comer unos buenos platillos de diferentes puestos. También puedes ir a comer a Baster sus tortillas individuales, o a Victor Montes a tapear. Sin embargo si buscas restaurantes además de los famosos estrellados, te voy a recomendar el restaurante Amaren, el Asador Getaria o los siete Aldeanos.

castro urdiales

Conocida también como Flavióbriga por localizarse aquí un asentamiento romano, formó parte de la hermandad de las Cuatro Villas de la Costa del Mar.

El conjunto urbano de Castro Urdiales tiene origen medieval y logró en 1978 el reconocimiento como Conjunto Histórico. Su patrimonio monumental está formado por la iglesia de Santa María construida entre los siglos XIII y XV, el castillo-faro que se ubica junto a ella y el bello puente medieval y la ermita de Santa Ana.

La cocina castreña conquista con sus besugos y caracoles, acompañados por los productos de la pujante industria conservera del municipio. Entre ellos, son sin duda las anchoas en aceite de oliva las que gozan de mayor reconocimiento.

santoña:

Santoña es un municipio de profunda vocación marinera. Está dividida en dos zonas: una llanura, donde se asienta el casco urbano y una zona montañosa donde esta la ladera del Brusco y el Buciero. La punta del Brusco la separa el Noja con una división natural que da paso a la playa de Berria.

En la actualidad, Santoña es el primer puerto conservero del Cantábrico y posee el récord mundial de pesca. Su industria se basa sobre todo en la comercialización de bonito y las famosas anchoas. Santoña ostenta el título de cuna de las anchoas en aceite de oliva.

vitoria

Vitoria-Gasteiz es la capital de la comunidad autónoma del País Vasco, situada en el norte de España.

El Casco Antiguo de Vitoria conserva el trazado medieval en forma de almendra, cuando Sancho VI “El Sabio” fundó la villa. El Centro Histórico se asienta sobre una colina presidida por la Catedral de Santa María. Junto a la Catedral, las torres de las iglesias de San Miguel, San Vicente y San Pedro forman el perfil más conocido de la ciudad.

Sus calles recuerdan a los oficios artesanos que se asentaban allí: Correría, Herrería, Zapatería, Cuchillería, Pintorería… Dichas calles albergan los edificios más antiguos y singulares de la ciudad. Detrás de la catedral, por ejemplo, se encuentran el Portalón, una bella posada medieval de ladrillos, y la Torre de los Anda.

pamplona:

Y llegamos al final del viaje visitando la bonita ciudad de Pamplona. Fundada por los romanos y atravesada por el Camino de Santiago, es mundialmente conocida por ser sede de los internacionales San Fermines.

Pero más allá de la fiesta, Pamplona es una ciudad moderna donde se puede disfrutar de los paseos entre murallas centenarias y calles adoquinadas; descansar en parques y terrazas; saborear sus deliciosos pinchos en su animado casco antiguo.

Gastronómicamente hablando no tendrás problemas, desde restaurantes tradicionales, asadores o sidrerías, hasta la cocina de autor o los bares de pinchos.

fin del viaje por la ruta del norte de españa:

Y hasta aquí nuestro viaje, una ruta divertida, con muchos kilómetros llenos de cultura y buena gastronomía. Una ruta por el norte de España como menos inolvidable y con ganas de volver a realizarla para todos aquellos pueblos que me habéis recomendado.

Irene Requena Lopez2 Comments
VIAJE A THAILANDIA

VIAJE A THAILANDIA

VIAJE A THAILANDIA

Viaje a Thailandia es un paseo por este bello país, donde recorreremos diferentes ciudades, su historia, gastronomía y sitios a visitar.

Thailandia es uno de los diez países más visitados del mundo y es el mejor país para tener tu primer contacto con el mundo asiático.

recomendaciones para tu viaje a thailandia:

  • Clima:

Los mejores meses para viajar sin lluvias son de noviembre a enero, sobretodo si vas a Bangkok o Chiang Mai. Los meses más calurosos son de marzo a mayo y los meses de lluvias son de mayo a octubre. Tenlo en cuenta a la hora de organizar tu viaje a Thailandia.

  • Vacunas:

Es mejor que te informes en tu centro de Salud, te derivarán a tu centro de vacunación internacional más cercano a tu domicilio. Las vacunas se han de pagar y te pondrán la Hepatitis A y la Hepatitis B, el tétanos, la fiebre amarilla no te la ponen si no vas a visitar zonas rurales y mi consejo es que además te pongas la vacuna de la rabia, luego te explico el porqué, ya que nosotros no nos la pusimos y tuvimos un percance con un animal, así que mejor asegurarte.

  • Botiquín:

Recuerda que para tu viaje a Thailandia te has de llevar gasas, esparadrapos, tiritas, povidona iodada, paracetamol y loperamida por si tienes descomposición leve, suero oral, loratadina como antihistamínico, algún antibiótico, repetente de mosquito con DEET, crema de protección solar, lactulosa por si tienes estreñimiento y tus medicamentos habituales.

  • Ingesta de alimentos:

Evitar comer frutas sin pelar, verduras crudas, carne o pescado poco cocidos, marisco, leche o derivados sin hervir, helados. Beber siempre agua envasada y tomar cubitos de hielo, aunque yo bebí refrescos con cubitos y no me sentaron mal.

  • Dinero: 

Para el viaje a Thailandia lo mejor es hacer uso de las casas de cambio en el país, evita cambiar en los aeropuertos, que el cambio es peor y siempre compara los precios porque suelen variar de un sitio a otro. Deberás llevar el pasaporte para poder hacer el cambio, aunque a veces con una fotocopia basta.

  • Idioma: 

Puedes hablar en inglés con ellos, alguna vez puede que te cueste entenderlos o ellos a ti, pero finalmente con una sonrisa se arregla todo. Aprende a decir unas palabras básicas como MAI PHET que es sin picante, ya que el nivel de tolerancia al picante que tienen no es el mismo que el tuyo y puedes dejarte el paladar en uno de sus platos. También has de aprender a decir KOP-KHUN-KHA (gracias, si eres chica), KOP-KHUN-KAP (gracias, si eres chico), SAWADI KAA (hola, si eres chica), SAWADI KAP (hola, si eres chico).

  • Regateo: 

Forma parte de su cultura, se ha de regatear siempre pero sin llegar al ridículo si no quieres oír una frase despectiva por parte del vendedor. Y eso sí, si al vendedor le parece que tu precio le ha ofendido, te aseguro que has perdido la compra, son bastante tozudos en ese sentido.

  • Seguro de viaje: 

No se me ocurre ir de viaje a Thailandia ni a un país extranjero sin el seguro correspondiente, pero sé que hay gente que para abaratar el precio del viaje, prefieren descartarlo. Yo no te lo recomiendo, piensa que los hospitales son privados y caros, precisamente nosotros tuvimos que hacer uso del seguro por un contratiempo en nuestro viaje.

  • Ropa:

Para tu viaje a Thailandia intenta llevar ropa cómoda, que no pese demasiado y que puedas cambiarte dos veces al día. Mejor usar ropa blanca o con colores claros para que no atraiga a los mosquitos. El calzado también es súper importante, lleva bambas, chanclas cómodas porque vas a caminar bastante. Para entrar a los templos las mujeres se han de cubrir las piernas y los hombros, tenlo en cuenta a la hora de vestirte por las mañanas. Si se te olvidase llevarlo, en la entrada de los templos suelen dejarte ropa para que te la pongas, pero claro pasa por muchas manos, mejor lleva tu propia ropa.

  • visados:

Para el viaje a Thailandia necesitas tener un pasaporte con mínimo 6 de meses de validez. Con pasaporte español puedes estar 30 días en el país, pero puedes ampliarlo en la embajada española de Thailandia.

  • internet:

La red de internet funciona bastante bien y además tienes wifi gratuita en muchos establecimientos. Si quieres puedes comprar una tarjeta SIM, para ello recuerda llevar el pasaporte.

  • electricidad:

La electricidad en Thailandia es la misma que la de España, así que no vas a tener problema para poder cargar tus aparatos eléctricos.

en ruta:

Y después de tantas recomendaciones vamos a ponernos ya en marcha por nuestro viaje a Thailandia ya que hay mucho por explicar, ¿viajas conmigo?

bangkok:

Bangkok es la capital política, económica, cultural, gastronómica y espiritual del país. La ciudad de los ángeles como ellos la llaman es única y es un buen punto para empezar tu viaje a Thailandia. Si quieres saber todo sobre esta ciudad has de leerte mi viaje a Bangkok, allí encontrarás toda la información que necesitas para visitar esta ciudad.

río kwai:

Dejamos atrás el caos de Bangkok para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, a 130km al oeste, conocida entre otros lugares por el famoso puente sobre el río Kwai y por ser éste, escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial.

Puedes llegar de varias maneras: en tren, con salida de dos trenes diarios que cubren la ruta completa desde Bangkok hasta Nam Tok, parando en las dos estaciones de Kanchanaburi. O en autobús, tardarás de 2 a 3 horas en llegar. También puedes ir en minibús que puedes coger en  Victory Monument (Bangkok), más rápidas que en bus pero tendrás que esperar a que se llenen para salir.

un poco de historia sobre el puente kwai:

El «Puente 277» es conocido por el libro de Pierre Boulle «El Puente sobre el río Kwai» pero sobretodo por la película ganadora de 7 Oscar. El escritor había sido un ingeniero del ejército francés capturado en Singapur durante la II Guerra Mundial. Su experiencia de 2 años de trabajos forzosos y los testimonios de oficiales franceses a los que conoció sirvieron como base para su novela, aunque los personajes y el argumento principal son ficticios. En realidad existieron dos puentes en la zona: uno de madera y otro de acero, pero los dos fueron destruidos en bombardeos durante la guerra. Al poco tiempo reconstruyeron el punte de metal, pero el de madera se perdió.

El Puente sobre el Río Kwai, reconstruido en la década de los años 50, está situado en la ciudad de Kanchanaburi, a unos a 3km del centro.

qué hacer en Kanchanaburi:

Una vez en el puente puedes coger una barca y hacer un agradable recorrido por el Rio Kwai. También puedes ir a visitar el museo y el cementerio de la guerra dónde se encuentran los prisioneros que perdieron la vida durante la construcción del puente.

El Ferrocarril de la Muerte, una triste historia:

Japón invadió Myanmar (Birmania) en 1942. Para poder abastecer a su ejército por tierra decidieron construir el Ferrocarril de Birmania, conocido como el Ferrocarril de la Muerte. Para su construcción entre Bangkok y Thanbyazuyat (unos 435 kms) se emplearon 330.000 obreros, que en poco más de un año consiguieron finalizarlo. La gran mayoría de aquellos obreros eran civiles asiáticos (250.000) y prisioneros aliados (61.000) forzados a trabajar en penosas condiciones. Se calcula que unos 90.000 fallecieron víctimas del esfuerzo, el hambre, los castigos o diversas enfermedades.

¿nos subimos al tren?

El recorrido completo del Tren de la Muerte sale desde Bangkok (estación Thon Buri), hasta Nam Tok. Desde Kanchanaburi ciudad, puedes subir al tren y bajarte en la parada Tham Krasae Bridge Railway Station, donde se baja la mayoría de gente y que tiene una duración de 1 hora y 45 minutos. Pero también puedes seguir hasta Nam Tok, a donde se tarda 2 horas en llegar. Siéntate en el lado izquierdo cuando vayas dirección Nam Tok. El recorrido del tren siempre va al lado del río Kwai, por lo que podrás disfrutar de las vistas del río, de las zonas más verdes, campos de arroz y de unos barrancos de vértigo. Si te sientas a la derecha te perderás todo el paisaje.

Uno de los mejores momentos del recorrido es cuando atraviesa el viaducto Wampo, una estructura de madera por la que ha de pasar el tren y que le obliga a reducir la velocidad. Una verdadera estampa para hacer fotos.

En 1947 el Ferrocarril de la Muerte dejó de operar, pero en 1957 se reabrió un tramo en Tailandia entre Nong Pla Duk y Nam Tok. Muy cerca de esta última localidad se encuentra el llamado Hellfire Pass un histórico desfiladero llamado así por las duras condiciones en las que trabajaban los obreros, con turnos nocturnos donde se usaban antorchas que recordaban al infierno, por eso su nombre. Para abrir paso entre las rocas los prisioneros sólo contaban con herramientas rudimentarias y sus propias fuerzas. En la actualidad el tren no llega allí, pero se puede visitar el «Hellfire Pass Museum» y un memorial en el propio desfiladero que recuerda a las víctimas.

hotel river kwai resotel:

Una vez allí nos vinieron a buscar y nos alojamos en un precioso hotel en medio de la selva el River Kwai Resotel. Lo recalco en este artículo porque fue el hotel que más me gustó de todo el viaje. Un complejo de estilo villa, ubicado a orillas del río Kwai Noi, en Kanchanabur. Se puede acceder a él en un trayecto de 9 minutos en barco desde el muelle de Phutakian (muelle del Resotel) en Kanchanaburi.

ayutthaya:

Histórica capital del Reino de Siam, hoy Ayutthaya es famosa por albergar uno de los complejos arqueológicos más importantes del sudeste asiático. El Parque Histórico de Ayutthaya es un conjunto de antiguos templos y palacios situado a unos 80km al norte de Bangkok, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Wat Maha That:

El Wat Maha That fue uno de los templos del Reino de Ayutthaya por su proximidad al Gran Palacio y por albergar reliquias sagradas de Buda. La fecha de su construcción es incierta, pero suele situarse hacia el año 1374. El Wat Maha That es el templo más visitado de Ayutthaya porque alberga una curiosa cabeza de Buda entre las ramas de un árbol. Dicen algunos, que las raíces rodearon la cabeza de Buda en los años de abandono. Otros comentan que un ladrón la pudo esconder allí para volver algún día a por ella y que nunca pudo recuperarla.

Wat Yai Chai Mongkhon:

Este templo fue fundado en 1357, siendo uno de los primeros que se construyeron y de los más importantes.  Uthong, fundador del Reino de Ayutthaya, ordenó su construcción para los monjes budistas regresados de su adoctrinamiento en Ceylan.

Este antiguo monasterio destaca por su enorme estupa, a la que se puede subir para obtener buenas vistas del entorno y por su enorme figura de Buda reclinado.

wat phra prang sam yot:

Situado en Lopburi a unos 150 kilómetros de Bangkok, es una pequeña ciudad donde conviven a diario con miles de monos que campan a sus anchas por toda la ciudad.

Wat Phra Prang Sam Yod es un pequeño templo de la dinastía Kher constituido por tres torres casi en ruinas  al más puro estilo “Angkor Wat” donde la atracción turística son los monos.

A pesar de que te lo venden como una atracción turística hay que tener mucha precaución. Los monos intentarán quitarte pendientes, gafas, cámaras de fotos… lo que sea que les llame la atención, pero lo peor que te puede pasar y que nos sucedió a nosotros, es que te muerdan. Son agresivos y más si hay comida de por medio, así que si decides ir, controla las distancias, evita darles de comer, porque sino vas a seguir haciendo ruta y parando en unos cuantos hospitales, para que te pongan la vacuna de la rabia, con todas las molestias que eso conlleva.

WAT MAHATHAT DE SUKHOTHAI O EL TEMPLO DE LA GRAN RELIQUIA:

Sukhothai durante los siglos XIII – XIV fue capital de un reino del mismo nombre que se considera el origen de la actual Thailandia. Estos años de prosperidad son considerados como una edad de oro por el desarrollo de las artes, las letras y el establecimiento del budismo como religión oficial. Los templos y monumentos de esta ciudad se han restaurado y el parque histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991, es una visita obligada para todos los viajeros, sobre todo durante la noche, cuando las imágenes de Buda son iluminadas. El parque arqueológico contiene las ruinas de decenas de templos y otras edificaciones. Para llegar a él puedes ir en autobús desde Ayutthaya.

 

LAGO PAYAO:

Continuamos nuestro viaje hacia Chian Rai vía Lampang. Aprovechamos para hacer una parada en el Lago Payao, un momento relajante para descansar de las horas de autobús y tomar un buen café, realmente fue el mejor que me tomé en Thailandia.

chiang rai:

Chiang Rai es una ciudad del norte de Tailandia ubicada en la montañosa provincia homónima que linda con Laos y Myanmar. Para ir de Chiang Mai a Chiang Rai la mejor opción es coger un autobús de la compañía Green Bus, tardarás unas 3 horas en llegar.

Chinag Rai es uno de los destinos más bonitos del viaje junto a Chiang Mai. Su riqueza natural, cultural y etnográfica la hacen única. Es una de las zonas más rurales del país, cubierta de fértiles llanos y enmarcada por altas montañas donde las adormideras florecen, plantas de las que se extrae una resina que sirve para fabricar el opio. Hasta hace poco, esta provincia era el centro de la industria de esta sustancia y la ciudad ha sido considerada como la puerta de entrada al Triángulo de Oro.

Blue Temple:

En el lugar donde se encuentra actualmente el Templo Azul había otro viejo templo que, por allá 2005, la población decidió transformar. Así es como se empezó a gestar el actual Templo Azul de la mano de Phutha Kabkaew, un arquitecto local que había trabajado en el Templo Blanco .

Blue Temple abrió sus puertas a los visitantes en 2016, dentro encontraremos una gran imagen de Buda de 6,5 metros de altura totalmente blanca, rodeada de murales azules muy distintos a los que acostumbran a decorar los interiores de los templos tailandeses.

La entrada es gratuita y para llegar a él, como se encuentra dentro de la ciudad, cerca de uno de los puentes que cruzan el río Kok, podéis llegar a él en bicicleta, moto o taxi. Nosotros llegamos casi de noche, así que después nos pudimos ir a cenar al Food Court de Chiang Rai, uno de los lugares donde comeréis más barato de vuestro viaje, con música tailandesa en directo.

mercado nocturno:

Una de las cosas que no puedes perderte en Thailandia es ir a visitar sus mercados nocturnos, realmente la comida es muy buena y sobretodo muy económica. Nosotros caímos en la tentación durante nuestro viaje de ir a algún restaurante, pero si tuviéramos que volver lo tengo claro, volvería a estos mercados, donde prima el buen ambiente y te permiten conocer la comida local.

triángulo de oro:

El triángulo de oro es una parada típica en los viajes organizados, es un punto donde se unen las fronteras de Thailandia, Laos y Myanmar. La zona es famosa por el tráfico de opio, si has de pasar por allí está bien hacer un breve descanso en tu viaje, pero no es para ir a propósito a visitarlo.

templo blanco:

Este templo es de los más bonitos que visité y es visita obligada en Chiang Rai. El color blanco significa la pureza y el cristal significa la sabiduría de Buda como la “luz que brilla en el mundo y el universo”.

Su diseño es muy diferente al resto de los templos, hay extrañas figuran que lo decoran y su color blanco lo embellece y da luz a todo su entorno. Se empezó a construir en el año 1997 y todavía no está acabado, pero se puede visitar. Para llegar a la sala principal has de cruzar el puente de la reencarnación rodeado de extrañas figuras, gente sufriendo, pidiendo ayuda y limosna. Su creador dijo que para llegar al cielo primero hay que pasar por el sufrimiento y de esta manera ha querido reflejarlo en su obra.

Este templo Budista e Hinduista de estilo tradicional te sorprenderá. Verás de repente mosaicos con cómics o hechos actuales, dibujos de Superman, Sailor Moon, Doraimon, Kung Fu Panda, Michael Jackson, las torres gemelas y Goku.

pavillion night bazar:

El Night Bazar de Chiang Mai se puede encontrar en Chang Klan Road, y es el mercado más grande de Chiang Mai.  Abren sobre las seis y los tailandeses montan su mercado con artesanías, ropa, calzado y otros souvenires que puedes comprar a buen precio. No pierdas la oportunidad de cenar allí, de las mejores comidas que hicimos.

maetaman elephant camp:

Otra de las atracciones que ofrece Chiang Mai es la exhibición de animales en diversos hábitats. La cultura de Thailandia es muy diferente a la nuestra y la cultura que nosotros tenemos hacia los animales no es la misma. Eso has de tenerlo en cuenta a la hora de visitar un parque como éste. Nosotros lo teníamos incluido en la ruta y también he de decir que no vimos ningún maltrato animal. Eso sí, te sacan dinero de todo, por darles de comer, por tener uno de sus dibujos… Te ofrecen una exhibición donde comienza en un pequeño safari a lomos del elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla.

mujeres JIRAFa:

Las mujeres Padaung pertenecen a una etnia procedente del desierto de Gobi (Mongolia) que se desplazó a las montañas de Myanmar, la antigua Birmania. Forman parte de la tribu Karenni, una de las minorías tibeto-birmanas perteneciente al estado Shan. Viven en la zona fronteriza cercana al río Pai, allí acabaron tras la opresión que los sucesivos regímenes birmanos ejercieron durante décadas.

En el poblado Ban Huay Pan Rai, conviven unas cuantas familias de esta tribu. Lo característico es ver en algunas mujeres anillos de latón en espiral cubriendo el cuello, a veces incluso piernas o brazos. El proceso de “entronización” de la niña comienza a los cinco años, cuando se le empiezan a colocar en su pequeño cuello las anillas de latón o bronce, originariamente de oro, que poco a poco van presionando la clavícula hacia la caja torácica. El hecho de llevarlas y quitando todos los mitos que hay, es que se trata de un signo de belleza para ellas, se sienten más estilizadas.

El poblado está en medio de la nada y viven en chozas con las puertas abiertas que te permiten ver su interior. Viven del turismo por lo que intentarán venderte algún objeto aunque siempre con amabilidad y educación.

 

tiger kingdom

Otro de las ofertas que hay en Chiang Mai es visitar este parque de tigres. Igual que el parque de elefantes que te he explicado antes, los animalistas ponen el grito en el cielo por ver a los tigres en jaulas. Y tienen razón los animales tendrían que estar en su hábitat natural, pero en Thailandia como en muchos otros países el concepto es muy diferente. Puedes fotografiarte con ellos, con los bebés y con los adultos, algo que da bastante respeto y apto para personas con nervios de acero.

phuket

El final de nuestro viaje está llegando y no queríamos perdernos ver las playas del sur, cogimos un avión destino a Phuket.

Phuket es la isla más grande del país y está unida a la península a través de un puente: el de Sarasin.

Una de las mayores atracciones turísticas de la isla son sus playas y su vida nocturna. Sinceramente si volviera a Thailandia no volvería a Phuket, creo que hay islas más bonitas que visitar como las Phi Phi Island.

Playa de Kata

Esta playa en Phuket se divide en dos: la playa de Kata Yai (la grande) y la playa de Kata Noi (más pequeña). Estas playas se encuentran cerca de la playa de Patong, el oleaje suele ser más fuerte, así que es una de las preferidas por los surferos.

phi phi island

Las islas Phi Phi se componen de 4 islas principales: Phi Phi Don, Tonsari Per, Phi Phi Leh, Isla Bamboo y Mosquito.

Phi Phi es un pequeño archipiélago que se encuentra en el mar de Andamán, al sur de Tailandia.

Koh Phi Phi Don: 

Es la mayor de las islas y la única habitada. Posee un pequeño pueblo Ton Sai, donde se encuentra el puerto principal para la llegada de los transbordadores procedentes de la península y otras islas. La oferta hotelera es bastante amplia, pero a pesar de las denuncias por la masiva construcción de hoteles, la demanda turística ha podido más.  Posee una gran oferta gastronómica y locales de entretenimiento.

Koh Phi Phi Leh:

Está compuesta por acantilados de roca caliza que emergen hasta cientos de metros sobre el nivel del mar. Posee dos playas, la más conocida, bella y extensa es la bahía de Maya. Su nombre se debe a una leyenda que hay sobre una mujer que murió en aquel lugar de manera injusta.

Esta bahía tuvo una amplia barrera de corales,  pero ha sido prácticamente arrasada por el tránsito de embarcaciones de gran tamaño que atracan en la orilla.

Se han filmado varias películas en ella “La isla de las cabezas cortadas” o “La playa”. Por cierto si te acercan a la parte del acantilado, verás que está lleno de monos, ¡¡cuidado que muerden!!.

Koh Yung o isla Mosquito:  

Es una isla formada por acantilados de roca caliza, tiene una pequeña playa en uno de los laterales, es totalmente virgen y no está habitada.

Koh Pai o Bamboo Island:

Es una pequeña isla circular siendo la única que no tiene formaciones rocosas. En ella hay un pequeño restaurante y un baño con duchas.

fin del viaje a thailandia:

Y hasta aquí llega nuestro viaje a Thailandia, un destino al que pienso volver, un país y una cultura que me ha robado el corazón. Me llevo un montón de recuerdos, de buenos momentos con amigos, de deliciosa gastronomía y de bellos paisajes o atardeceres como el de la foto.

Fin del viaje a Thailandia

 

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VIAJE A BANGKOK

VIAJE A BANGKOK

VIAJE A bangkok

Esta guía de viaje a Bangkok es el resultado de una parte del viaje que realicé a Thailandia, no te pierdas el post al país asiático en mi Viaje a Thailandia  ya que te explico un montón de recomendaciones y sitios que visitar.

Bangkok es la capital política, económica, cultural, gastronómica y espiritual de Tailandia. La ciudad de los ángeles como ellos la llaman, es única. A veces caótica, a la vez de encantadora, una ciudad donde la hospitalidad tailandesa te cautivará.

Tiene el encanto clásico y cultural que tanto gusta al turista, donde lo que mejor puedo recomendarte es que camines y te pierdas en esta grandiosa ciudad. Es ideal para empezar tus vacaciones en este país, para conocer su cultura, sus tradiciones, irte de compras, disfrutar de todas las atracciones turísticas que ofrecen, como ir a los mercadillos, hacerte un masaje, disfrutar de su rica gastronomía…

algo de historia de bangkok:

Inicialmente fue un pequeño centro comercial y comunidad portuaria llamada Bang Makok (lugar de ciruelos oliváceos), sirviendo a la ciudad de Ayutthaya, que era la capital de Siam hasta que cayera en manos de Birmania en 1767. En 1782 el rey Rama I construyó un palacio sobre la orilla este e hizo de Bangkok su capital, renombrándola Krung Thep, que significa “ciudad de ángeles”. El pueblo de Bangkok dejó de existir pero su nombre sigue siendo usado por los extranjeros

que ver en bangkok:

  • El Gran Palacio de Bangkok

Este extenso complejo de edificios fue residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. El lugar más importante dentro del complejo es el Wat Phra Kaew, en su interior se encuentra la estatua del Buda de Esmeralda. Esta pequeña figura de jade de unos 45 centímetros es el principal icono religioso del pueblo tailandés. Hay que llevar pantalones largos, o falda larga, y no se permiten las camisetas de tirantes.

  • templo de wat pho:

En este templo se ubica la mayor imagen del Buda reclinado de Tailandia. Cubierta de pan de oro, con 46 metros de largo y 15 de ancho, ocupa casi todo el recinto del templo. Los pies del Buda tienen 5 metros de largo y 3 de ancho, tallados con 108 símbolos budistas. A su lado, encontrarás 108 vasijas que son utilizadas por los monjes para recaudar fondos para mantener el templo.

Está situado justo detrás del Gran Palacio Real de Bangkok, por lo que la ubicación es ideal para visitarlo el mismo día.

  • TEMPLO DE MÁRMOL:

El Wat Benchamabophit es también conocido como el Templo de Mármol. Este nombre hace referencia a su principal característica, ya que fue construido con mármol pulido y blanco italiano de Carrara.

En su interior se puede ver la estatua de un Buda sentado, con un fondo de color azul celeste intenso.

En su claustro se encuentran 52 esculturas de Buda hechas en bronce, todas proceden de varias ciudades de Tailandia, las cuales se muestran en varias posiciones y diferentes semblantes.

El templo resguarda las cenizas del rey Rama V, razón que ha hecho que el templo también sea llamado el templo del quinto rey.

Entre otras cosas, está rodeado de hermosos jardines y en sus extensiones se pueden ver los monjes.

  • Chao phraya:

    El río Chao Phraya, el más importante de Thailandia, además de partir en dos la ciudad de Bangkok, formó una serie de canales secundarios, conocidos como klongs.

    Un paseo en barca de madera por los canales es una buena opción para tener otra perspectiva de la ciudad. Durante el trayecto podrás ver la forma vida y las casas flotantes de la orilla.

  • khao san road:

No puedes dejar de pasear por la ciudad y visitar lugares como el Khao San Road, conocida popularmente como la calle de los mochileros. Su nombre define a la perfección lo que allí puedes encontrar, ya que es una calle con gran cantidad de hoteles de mediano presupuesto y bares, dotada de una intensa vida nocturna, lo que la convirtió en una de las principales atracciones turísticas de Bangkok.

  • Chinatown:

    Chinatown es uno de los barrios más caóticos y auténticos que todavía se mantienen en Bangkok.

    Debido a la masiva inmigración de chinos hacia Thailandia, se formó una gran colonia de chinos que acabaron concentrándose en un barrio, que hoy en día a dado lugar al popular barrio de Chinatown de Bangkok.

    Sus dos calles principales Charoen Krung y Yaowarat Road, cambian radicalmente de día y de noche, por lo que es interesante ir a diferentes horas del día. Además si quieres probar a comer insectos, en este barrio encontrarás algunos puestos donde podrás hacerlo, ¡toda una experiencia para valientes! Por supuesto que los probé, por si te lo estabas preguntando… a la hora de comer paramos en el restaurante China Town Scala un menú amplio y la comida estaba muy buena.

  • un paseo por el parque de lumphini:

El parque de Lumphini es en esta ciudad el equivalente del Central Park de Nueva York. Fue construido en los años 20 y su extensión de casi 56 hectáreas lo convierte en el pulmón de la ciudad.

Es el lugar ideal para relajarte del ruido y del caos de la ciudad. Por las mañanas podrás ver mucha gente haciendo deporte e incluso haciendo clases de gimnasia en grupos grandes.

  • ir de compras:

Uno de los atractivos de esta ciudad también es ir de compras, Bangkok te ofrece muchas opciones y estilos, desde centros comerciales, mercadillos callejeros y flotantes. Así que si tienes oportunidad, visita por lo menos uno de ellos.

Encontrarás desde imitaciones, artesanía local, comida, pero sobretodo lo que has de hacer antes de comprar es regatear. El regateo es un deporte allí, has de regatear pero hasta el punto de no ofender al vendedor, sino perderás la venta, te lo aseguro.

MBK CENTER:

Nosotros pudimos visitar el famoso centro comercial MBK Center una auténtica meca de las falsificaciones y el regateo. Con sus 7 plantas y sus 2.500 locales, el MBK es uno de los centros comerciales más grandes de Asia.  Es conocido por ser el lugar perfecto para comprar copias piratas, falsificaciones e incluso artículos originales a buen precio.

Web oficial: http://www.mbk-center.co.th

PATPONG NIGHT MARKET:

El mercado nocturno de Patpong esta situado al principio de la calle Silom, en una de las zonas rojas de Bangkok. Venden en su mayoría falsificaciones, con calidad aceptable. El mercado está bien iluminado, cuenta con una calle principal y tiene calle paralelas con tiendas de todo tipo.  Hay bastante ambiente nocturno, Go-gos, bares, luces de neon, negocios de masajes y otros.. suele haber bastante gente, así que si no te gustan las aglomeraciones no te lo recomiendo.

Mercado flotante de Damnoen Saduak​:

El Mercado Flotante Damnoen Saduak esta localizado a unos 100 km al suroeste de la ciudad. Para llegar si viajas por libre tendrás que tomar un autobús en la Estación del Sur (Sai Tai Mai) o en la Estacion de Mo Chit. Otra opción es que contrates la excursión en tu agencia de viajes como hicimos nosotros, aunque eso te permite estar menos tiempo en el lugar.

Desde luego que no puedes irte de Bangkok sin visitar cualquiera de sus mercados flotantes, es una experiencia única, no pararás de hacer fotos, ya que es un cuadro de colores y movimiento. La ciudad  y sus alrededores están atravesados por innumerables canales que han hecho que con los años se hayan desarrollado estos mercados flotantes o Talaam Naat. Hay que recordar que desde siglos la únicas vías de comunicación y comercio eran estas arterias fluviales.

Puedes comprar souvenires como especias, telas o incluso comida, también es muy típico aceites para masajes, artesanía y fruta. Puedes contratar una barca para ir por todos los canales.

MERCADO DE MAE KLONG:

Este mercado se encuentra a 90 kms de Bangkok. Puedes ir desde la Estación de Autobuses del Sur o Sai Tai Mai o contratando la excursión en tu agencia de viajes.

Este mercado nace con la llegada del ferrocarril a Tailandia. Mae Klong ya tenía su mercado y en el momento que el ferrocarril llega aquí, ubican las vías del tren atravesándolo justamente. Los comerciantes decidieron que ellos no iban a abandonar el lugar donde siempre habían estado y hasta el día de hoy conviven juntos.

El tren cruza unas 7-8 veces diariamente. El mercado en sí, está encima de las propias vías del tren, por lo que cuando el tren se acerca, se oye un pitido de advertencia del tren, en ese momento comienza una actividad frenética, los comerciantes consiguen recogerlo todo, quitar los toldos y todo el mundo se aparta de las vías. Si hay algún turista despistado, ya se encargan de avisarle que se aparte. Desde luego que es una una experiencia que no debes de perderte.

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VIAJE A MONTPELLIER

VIAJE A MONTPELLIER

VIAJE A MONTPELLIER

Viaje a Montpellier es una guía que he decidido escribir después de ver el éxito que ha tenido las stories que publiqué en Instagram cuando visité la ciudad. Estuvimos en ella dos días, es una ciudad preciosa y toda la parte de interés está bastante céntrica, así que las distancias no son muy grandes.

un poco de historia:

Montpellier es una ciudad del sur de Francia, a 10 km hacia el interior desde la costa del mar Mediterráneo y a orillas del río Lez. Fundada en el siglo VIII, no cobró mucha importancia hasta el siglo X, cuando los condes de Tolosa la convirtieron en centro comercial, convirtiéndose en el siglo XII una importante ciudad mercantil.

Montpellier pasó a ser parte de la corona de Aragón cuando contrajeron nupcias Pedro II de Aragón y María de Montpellier. Éstos tuvieron un hijo y tras su muerte pasó a ser del reino de Mallorca. Finalmente se vendió al rey francés Felipe VI, quedándose definitivamente en la corona francesa.

La ciudad es cuna del conocimiento, ya que la primera Escuela de Medicina de Europa se fundó en el siglo XII en Montpellier.

como llegar:

La opción más rápida y cómoda es en tren con Renfes-Snfc, en tres horas ya estás en el centro de la ciudad. Cogimos el tren en la estación de Sants y el AVE salió puntualmente dirección hacia Girona, después hizo paradas en Figueres, Perpiñán, Narbonne y finalmente Montpellier.

Asientos cómodos y amplios, servicio de cafeteria y sin necesidad de buscar luego aparcamientos ni coger ningún otro transporte.

Si has de ir en coche la distancia desde Barcelona es de 351 kms.

qué ver en montpellier:

Te recomiendo que recorras a pie la ciudad, te pierdas y descubras todos los rincones encantadores que tien. Se puede decir que los puntos más importantes están divididos en dos, el casco antiguo y el distrito de Antigone, este último es una urbanización elegante y moderna con un diseño neoclásico.

Place de la Comédie:

Es la plaza más importante de la ciudad, donde verás pasar más personas y primer lugar que te recomiendo visitar, ya que desde aquí confluyen todas las calles del casco antiguo. Su construcción en el  siglo XVIII, la denominó como la Plaza del Huevo debido a su forma ovalada.

Es una plaza muy animada, llena de terrazas y es uno de los espacios peatonales más grandes de Europa. En esta plaza encontrarás edificios importantes como son la Ópera Comedie (su fachada es similar a la de Paris), el hotel Midi y su fuente les “3 grâces “(las tres gracias Aglaya, Eufrósine y Talía) representadas en la estatua-fuente creada en 1773 construida por Étienne d’Antoine.

En la esquina noreste la plaza continúa como la Esplanade de Charles de Gaulle, un pequeño parque para pasear con zona de juegos para los pequeños.

torre de babote:

La Torre de la Babotte es una construcción defensiva, único resto, junto con la Torre de los Pinos que queda de las murallas de la ciudad francesa de Montpellier. En el siglo XVIII estuvo instalado en ella un observatorio astronómico.  Actualmente la torre está ocupada por la Federación de Astronomía Popular del Midi.

palacio de justicia y arco del triunfo:

Desde la Place de la Comédie has de subir por la Rue de la Loge, es una avenida ancha llena de tiendas que te harán parar más de una vez para ver sus escaparates.

Subiendo a mano izquierda encontrarás el mercado Halles Castellane, te recomiendo que entres para ver sus tiendas de quesos o de productos nacionales, todo un descubrimiento.

Siguiendo por la misma calle llegarás a la Pl. de Martys de la Ressintancia. Lleva su nombre en honor a los Mártires de la Resistencia, siendo la prefectura cercana durante la Segunda Guerra Mundial un lugar de tránsito para los combatientes de la resistencia. Encontrarás la fuente y un edificio la Prefectura de Herault, ideal para descansar un momento si es necesario.

Llegado a este punto a mano izquierda hay una avenida muy ancha, la Rue Foch, desde allí ya visualizarás al fondo el Arco del Triunfo.

Sigue por esta calle y a mano izquierda encontrarás el Palacio de la Justicia es un edificio de estilo neoclásico construido en el año 1853 y se yergue sobre la antigua ubicación del castillo de los Guillem. Aprovecha para hacer fotos porque es realmente bonito.

Finalmente llegarás al Arco del Triunfo que fue construido a finales del siglo XVII cuando el intendente del Rey decidió erigir un Arco de Triunfo en honor a Luis XIV. A imitación de las puertas de París, está construido en el lugar de una de las ocho puertas de la antigua muralla.

acueducto de saint -clément:

El ingeniero Henri Pitot de Launay se inspiró en el famoso Puente del Gard para construir el acueducto de Saint-Clément en 1754. Esta construcción transportaba agua potable desde los manantiales de la ciudad de Saint-Clément.

catedral de saint-pierre:

Se trata de una catedral católica de estilo gótico, única iglesia medieval del Écusson que ha sobrevivido a las Guerras Santas. Situada en el centro de la vieja ciudad, es la más importe y más grande del Languedoc-Rosellón.

Se construyó en 1364 bajo las órdenes del papa Urgano V, un monasterio con una iglesia que se convirtió en catedral doscientos años después.

Convertida en catedral en 1536 cuando el arzobispo de Maguelone fue trasladado a Montpellier.  El pórtico es impresionante, ya que tiene un baldaquín sujeto por enormes pilares circulares de 4,55 m de diámetro que en su día exhibían los escudos de armas de Urbano V, estudiante y profesor en Montpellier, nombrado obispo y posteriormente elegido papa en Avignon (1362).

torre de los pinos

Si rodeas la catedral a mano derecha te encontrarás la torre de los Pinos, segunda torre y vestigio del recinto fortificado, que contaba con veinticinco.

Su nombre se debe a los dos árboles que crecen en la parte superior.

barrio de sainte-anne:

Alberga el Carré Sainte-Anne, iglesia desacralizada y centro de exposiciones, además del Conservatorio de Música y los talleres de los fabricantes de instrumentos de cuerda.

Desde este punto hacia la dirección a la Place de la Comedié te recomiendo que te pierdas por sus calles, entres en las pequeñas tiendas que hay en la zona, encontrarás verdaderos tesoros, sobretodo si entras en los pequeños anticuarios. También es ideal si buscas un sitio donde comer y quieres una zona más tranquila.

jardin du champ de mars:

Junto a la Place de la Comedié está este precioso jardín, ubicado en el corazón de la ciudad y y construido sobre el antiguo militar Campo de Marte. Abierto al público desde 1900, el parque de 35,000 m2 fue diseñado por el famoso arquitecto paisajista a fines del siglo XIX, Edouard André (1840-1911) . Es ideal para pasear por sus caminos curvilíneos, llegar al estanque central con su cascada y disfrutar de su naturaleza. Tiene una zona ideal para los niños donde pueden jugar y correr sin peligro.

barrio antigone:

Para llegar a este bonito barrio te has de dirigir hacia el este del centro de la ciudad. Está justo detrás del centro comercial Polygone y llega hasta el río Lez.

Se trata de una zona residencial inspirada en la Grecia antigua, con un marcado estilo clásico y con el agua también como protagonista.

En el año 1977 el alcalde de la ciudad francesa, Georges Frêche le encargó  a Ricardo Bofill la construcción de un barrio en la zona en la que antiguamente se encontraba el cuartel Joffre (habían albergado una de las primeras fábricas de aviones militares de Francia).

el río lez:

Al final del barrio Antigone llegarás a la zona del río Lez. Este río atraviesa toda la ciudad y es un lugar de paseo, práctica de deporte y para los amantes de la arquitectura no podéis perderos el impresionante edificio árbol que se encuentra en la otra orilla.

Este edificio fue un proyecto de Sou  Fujimoto y esta modelado en forma de árbol. Una torre curva de 17 pisos con contiene 113 apartamentos, con balcones en voladizo, que representan las ramas de los árboles. Según el ángulo desde el que lo mires, tendrás una perspectiva cambiante, el sol también ayuda a ese efecto.

arte urbano:

En Montpellier vas a encontrar una mezcla de estilos, donde lo antiguo se funde con lo moderno y el arte urbano está integrado en sus edificios. Puedes encontrar grafitis en muchos puntos de la ciudad, para que te hagas una idea hay tours especiales para verlos, pero simplemente paseando encontrarás verdaderas obras de arte.

los tranvías:

Otra de las peculiaridades de esta ciudad es el número de tranvías que circulan por ella. Cuidado al cruzar porque son muy silenciosos y te puedes llevar algún sustillo. Monta en alguno de ellos y recorre alguna zona de la ciudad.

donde dormir:

En Montpellier encontrarás muchos sitios donde poder alojarte, hay hoteles, apartamentos y pensiones por toda la ciudad. Reservamos un hotel delante de la estación de tren y así nada más llegar pudimos dejar las maletas y en cinco minutos ya estábamos visitando la ciudad.

Estuvimos en el Hotel Best Western Plus Comedie Saint Roch, un hotel más que correcto de tres estrellas, lo que sí que no cogimos fue el desayuno, ya que preferimos ir a las pastelerías de la ciudad para degustar sus deliciosos croissants. Además en la habitación tienes una cafetera con cápsulas de café de cortesía.

donde comer:

Montpellier está lleno de restaurantes de todo tipo, lo que te recomiendo es que te vayas a las zonas fuera del centro turístico y callejees por las zonas del casco antiguo, encontrarás restaurantes franceses de todo tipo y de todos los precios.

Yo te voy a hablar de los que fuimos nosotros que fueron todo un acierto, pero te aseguro que te costará decidirte.

le petit jardin:

El restaurante se encuentra en el centro histórico, es una institución en la ciudad, un lugar conocido y reconocido por todos los residentes de Montpellier por más de 50 años. Desde la sala puedes ver la zona del jardín, es un espacio luminoso, atemporal y cálido. Desde allí se puede ver el campanario de la catedral de San Pedro.

Además de la carta, puedes encontrar dos menús: el menú pequeño jardín y el menú de temporada.

CONTACTO:

20 Rue Jean Jacques Rousseau
Tel. +33 4 67 60 78 78
http://www.petit-jardin.com/

les gars de la marine:

Es un restaurante muy pequeñito ubicado en el casco antiguo de la ciudad. Tiene dos estancias, en la entrada hay una pequeña sala con mesas altas y taburetes, en la planta superior mesas y sillas cómodas.

Con aire marinero, los chefs quieren transmitir la frescura de sus platos, sus productos de gran calidad y con platos caseros. Sus platos son principalmente mariscos y pescados.

Muy buena la relación calidad-precio.

CONTACTO:

6 Rue Jules Latreilhe, 34000, Montpellier, Francia
Tel. +33 9 52 59 55 58
https://www.lesgarsdelamarine.fr/le-restaurant

restaurante el diez:

Este restaurante es ideal para comer de menú, la oferta que tienen es bastante correcta y los platos son grandes. Está muy cerca de  la Pl. de Martys de la Ressintancia, así que es ideal si vienes de la zona del Arco del Triunfo y quieres visitar la zona del casco antiguo de la iglesia Sainte-Anne.

CONTACTO:

3 place castellane, 34000, Montpellier, Francia
Tel. +33 4 48 78 60 29

pastisserie tea room the gram:

Es una pastelería pequeña en el casco antiguo de la ciudad. La dirigen dos apasionadas de la pastelería, Audrey y Marion, que te conquistarán con sus elaboraciones. Especialistas en recetas francesas y americanas, puedes encontrar desde macarons, muffins, tartas, pancakes, madeleines…

Un local ideal para hacer un kit-kat por tu recorrido en la ciudad.

CONTACTO:

14 rue du Palais des Guilhem
34000 Montpellier
Tel:  +33 4 67 92 41 39

https://patisserielegram.fr/

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TIENDAS MUSEO SALÀS DE PALLARS

TIENDAS MUSEO SALÀS DE PALLARS

TIENDAS MUSEO SALÀS DE PALLARS

Estas Navidades pude acercarme a ver las tiendas museo Salàs de Pallars, llevaba un tiempo que tenía ganas de ir a visitarlo y aunque no está muy lejos de Barcelona, nunca encontraba el momento. La verdad es que me ha gustado tanto la visita al pueblo y sus tiendas museo, que por eso he decido escribir este artículo. Aunque también he de decir que me ha sorprendido el número de mensajes que recibí cuando publiqué los stories de mi visita, pidiendo información, así que creo que ésta es una buena forma de poder explicar todo en este artículo.

salàs de pallars:

Salàs de Pallars se encuentra situado en la llamada Conca Alta de Tremp, entre las poblaciones de la Pobla de Segur y Tremp, en el Pallars Jussà, a 573 m. sobre el nivel del mar.

Actualmente consta con una población oscilando entre los 330 y los 350 habitantes, que se dedican, básicamente, al sector servicios, distribuidos entre la propia población, la Pobla y Tremp. La agricultura y la ganadería todavía tienen una cierta importancia en la población, existiendo varias explotaciones ganaderas.

Salàs es una  villa cerrada, compuesta por tres torres circulares, dos de ellas de los siglos X y XI y una de época bajo medieval. Todas ellas modificadas y refortificadas durante el periodo de la Guerra de Pallars contra las fuerzas de Fernando el Católico (1484). Relacionados con estas torres, los diferentes portales de entrada que defendían la población de ataques. Todo este conjunto, incluida la arquitectura civil interior, han sido clasificadas como BCIN (Bien Cultural de Interés Nacional).

Las casas del pueblo se encuentran directamente relacionadas con la vida del interior de la población, es decir, dentro de aquel círculo fortificado. Podemos encontrar las casas señoriales, fácilmente reconocibles por los distintivos que encabezan las puertas (Llari, Lladós, Monsó, …) y construidas con piedra muy escuadrada ligada con argamasa de cal, como las casas populares, sin una tipología constructiva clara, con masonería unida con barro o argamasa muy pobre.

TIENDAS MUSEO SALÀS:

Salàs ofrece una propuesta muy singular  y enriquecedora, ha creado unas tiendas museo de época a partir de la exposición y divulgación de los bienes de consumo cotidianos. Desde establecimientos que vendían exclusivamente productos con marca ( “ultramarinos y coloniales”, farmacia, estanco, mercería-perfumería y quiosco) hasta los establecimientos que utilizan bienes de consumo inmediatos con marca para ofrecer algún tipo de servicio (barbería, café, imprenta).

Para situarte en el tiempo de cien años atrás, las tiendas museo cuentan con una ambientación a partir del mobiliario, de la exposición de los productos más representativos de cada periodo, de la exhibición de carteles y otros elementos publicitarios.

Encontraremos en el recorrido 8 tiendas y nos acompañará una guía que nos explicará como se crea este proyecto y cada una de los establecimientos. Te hará viajar en el tiempo, en tus recuerdos de la infancia y recordaréis desde anuncios a antiguas canciones publicitarias. Paseareis por ocho puntos: la farmacia, la barbería, estanco, mercería-perfumería, ultramarinos y coloniales, cafetería, quiosco y la imprenta.

horario y precios:

HORARIO DE VERANO

Del 1 de julio al 15 de septiembre

martes12:00
Miércoles (sólo agosto)16:30
jueves10:00 12:00
viernes16:30 18:00
sábados10:00  12:00  16:30
Domingos y festivos10:00  11:00 12:00 13:00

CERRADO DEL 7 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO (AMBOS INCLUIDOS)

HORARIO DE INVIERNO

Del 16 de septiembre al 30 de junio

martes12:00
jueves12:00
viernes18:00
sábados10:00  12:00  16:30
Domingos y festivos10:00 11:00  12:00 13:00

PRECIO DE LAS VISITAS

Precios oficiales 2019

Adultos6 €
De 8 a 13 años2 €
Menores de 8GRATUITO
Personas con discapacidad igual o superior al 65%4 €
Personas con silla de ruedasGRATUITO

No es necesario hacer reserva y la entrada al museo es en el Café Salón ubicado en la Plaza del Mercado. La duración de la visita es de aproximadamente 90 minutos.

como llegar en coche:

Desde Barcelona. Salid de Barcelona por la Av. Diagonal, tomad la A-2 y a la altura de Cervera la L-303 hasta Agramunt. A la salida, la C-14 lleva hasta Artesa de Segre. Cruzando el pueblo seguid el indicador de Tremp. En la rotonda de Tremp, salid dirección Pont de Suert. A los 8 km un desvío a la izquierda os llevará a Salàs de Pallars.

Desde Lleida. Salid de Lleida dirección Balaguer por la C-13 que lleva a Tremp y a los 8 km un desvío a la izquierda os conducirá a Salàs de Pallars.

Desde Girona. Coged el eje transversal hasta la salida de Calaf y continuad dirección Andorra. Saliendo de Ponts tomad dirección Tremp. En la rotonda de Tremp seguid hacia Pont de Suert. A 8 km de Tremp un desvío a la izquierda os lleva a Salàs.
Desde Andorra. Conducid hasta la Seu d’Urgell y coged la N-260 que lleva al Port del Cantó y Sort. Desde Sort dirigíos hacia Tremp y a 4 km de La Pobla de Segur encontraréis un desvío a la derecha que conduce a Salàs de Pallars.

como llegar en autobús o tren:

La empresa ALSA tiene un servicio regular desde la Estación de Autobuses de Lleida y desde la Estació del Nord de Barcelona con parada en Salàs de Pallars. Consultad horarios en la web oficial d’ALSA.

En tren: coged el tren hasta la estación Lleida Pirineus y después el Ferrocarril de la línea de la Pobla de Segur con parada en Salàs de Pallars. Consultad horarios en la web de FGC. La estación está a 15′ andando del pueblo.

dónde dormir:

En el pueblo tienes el Hotel Beltrán ** o el Albergue La Solana. Otra opción es coger un hotel en los pueblos cercanos, nosotros estuvimos en La Pobla de Segur en el Hotel Solé ***.

dónde comer:

En el mismo Hotel Beltrán sirven comidas en su restaurante Cal Tatot de comida casera, sus especialidades son las berenjenas rellenas, los canelones, la sopa, el cabrito, el ternasco, los pies de cerdo, el tall rodó.

L’Era d’en Balust es un bar restaurante situado en una era típica pallaresa donde se conserva todo el encanto de estos espacios. Ideal para cenas informales en su terraza en verano, donde sirven ensaladas, tostas, carnes a la brasa…

Y si estás alojado en el Hotel Solé también ofrecen menú en su restaurante Solé o en el bar bocadillos, hamburguesas XXL y pizzas.

más información:

 ciac@salas.cat
 (+34) 973 676 266
Café Salon, Plaza del Mercado (Salàs de Pallars)

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O GROVE FIESTA DEL MARISCO

O GROVE FIESTA DEL MARISCO

O GROVE FIESTA DEL MARISCO

No quería dejar la oportunidad de hablaros de mi experiencia en O Grove Fiesta del Marisco. Llevábamos años queriendo ir, pero se nos pasaba la fecha y nos quedábamos con las ganas siempre. Lo mejor es poder ir acompañados de nuestros mejores amigos Olga y Carles. Fueron unos días intensos pero indudablemente inolvidables, gracias chicos por hacerlo posible.

La primera quincena de Octubre se celebra esta gran fiesta donde O Grove se viste de gala para recibir a un número significativo de visitantes. Es una fiesta con mucho arraigo y tradición y por eso se viene celebrando desde 1963. En los años 80 esta fiesta es declarada Fiesta de Interés Turístico, haciéndola más popular si cabe.

El mejor marisco se pone a disposición de esta fiesta para poder degustarlo a precios populares.

como llegar:

Para llegar a O Grove nosotros cogimos un vuelo directo desde Barcelona hasta Santiago y una vez allí alquilamos un coche en el mismo aeropuerto. También puedes ir al aeropuerto de Vigo, en ave desde Madrid o en autocar, incluso para los más atrevidos pueden ir en coche.

o grove:

O Grove está situada en la entrada de la ría de Arousa, limita al sureste con Sanxenxo y ocupa una extensión de 21 kms. cuadrados

Las primeras noticias de un asentamiento humano en O Grove datan de la Edad de Bronce, hacia el 1500 a. C. Entre los numerosos restos arqueológicos destacan dos castros: uno en la Siradella y el otro en Punta Castriño.

La economía local se basará prácticamente en la pesca, por eso en época de escasez de captura, la economía de la población se ve afectada. En el siglo XVIII surgió un conflicto con la llegada de los fomentadores catalanes, que se dedicaban a la comercialización y explotación de la pesca. Las nuevas técnicas eran complejas para los grovenses, la población no se aclimata al sistema de pesca industrial, y se inicia una nueva crisis.

En el siglo XX la población comenzó a emigrar hacia America o Europa, pero el auge de la explotación del mar hace que aumenten las industrias conserveras y el turismo.

Hoy en día se mantienen estas fuentes de riqueza que constituyen el motor de la economía y de la vida de O Grove.

o grove fiesta del marisco:

Este evento gastronómico-cultural pone de relieve los pilares básicos de la economía de este pueblo costero: el turismo y la pesca.

Durante los días en que se celebra la fiesta, los puestos de mariscos y pescados están abiertos precios populares. Como parte de estas celebraciones se destacan, dedicándoles un día en particular, dos productos estrella en esta área: el mejillón y el rodaballo de acuicultura.

Otros alimentos que puedes probar son los langostinos, camarones, los cangrejos de río, las ostras, vieiras, el percebe, empanadas y arroces.

Hay numerosas actividades complementarias; el simposio internacional sobre escultura al aire libre, los trabajos, realizados por algunos escultores de diferentes países son gratuitos, pero siempre como un punto de interés. 

Entre la oferta cultural cabe mencionar la muestra de folklore gallego-portugués que anima estos días con música y bailes típicos. Los concursos se fueron consolidando gradualmente relacionado con la fiesta, como pintura infantil o torneos de ajedrez. El deporte también tiene un lugar en estos días donde se acomodan para carreras y juegos como la llave, la petanca o el coco, entre otros.

Cursos, seminarios y conferencias de carácter científico-comercial, como el Foro de Recursos. También por la noche hay diversos conciertos musicales, todo con muy buen ambiente.

que ver en la isla de la toja:

Galicia es mágica, tiene un entorno que no puedes perderte, por eso te recomiendo que si es posible alquiles un coche o vayas con el tuyo propio, te pierdas por los pueblos, disfrutes del mar, y de la naturaleza que te ofrece.

capilla a toxa:

Ubicada en la isla de La Toja, tras pasar el precioso Ponte Da Toxa construido en el siglo XIX y un bonito paseo cruzando la isla hacia el mar en línea recta, puedes encontrarte esta bonita ermita.

La ermita de la isla de A Toxa está dedicada a San Caralampio y a la Virgen del Carmen, conserva su culto desde el siglo XII, siendo una de las más singulares de toda Galicia. Recubierta de miles de conchas de vieiras la hace única y simboliza la riqueza natural del su entorno en que se ubica. Fuera tiene unos bonitos jardines, para poder hacer unas fotos preciosas de la ermita.

aldea de os grobits:

Aldea de los Grobits es un pequeño y original parque infantil que recrea Hobbiton, el hogar de los Hobbits, con sus casitas en miniatura semienterradas cubiertas por la naturaleza de la zona.También cuenta con columpios, sube y baja, bancos, un pozo mágico y más atractivos, creados con la madera como material principal, que encandilarán a los peques de la familia. Su visita es gratis, y se puede visitar a cualquier hora.

los burros de la isla de la toja:

La isla de la Toja se encontraba deshabitada y no suscitaba ningún tipo de interés en sus vecinos, posiblemente por estar rodeada de agua.

Cuenta la leyenda que, un burro enfermo fue abandonado por su dueño en la isla durante meses. La sorpresa fue que al regresar, se encontró a un animal completamente sano y recuperado de las úlceras que sufría. Así relataba la escritora gallega  Emilia Pardo Bazán, el poder medicinal de las aguas de la isla que, con el tiempo, fueron atrayendo a cada vez más vecinos y visitantes para tratar diferentes enfermedades.

Emilia, Pardo y su descendiente Bazán forman parte de un proyecto del ayuntamiento que pretende contribuir a la preservación de una especie que formó parte del día a día de muchos gallegos y por supuesto para mantener viva la leyenda que impulsó la actual actividad termal de Isla da Toxa.

VISITA A SANXENXO:

Sanxenxo es una villa situada en la costa de Galicia, España. Está bañada por el Océano Atlántico y es considerada la capital turística de las Rías Baixas. Su situación privilegiada le confiere unas condiciones climáticas excelentes, con una temperatura media de 15ºC, así como un entorno con un encanto inigualable en el que destacan las  hermosas playas y los paisajes naturales de gran belleza.

Dar un paseo por su costa es más que recomendable, comer en una terraza o en uno de sus magníficos restaurantes.

Y tampoco puedes perderte la figura de La Madama, un icono de Sanxenxo, obra del escultor gallego Alfonso Vilar Lamelas y ubicado en la playa de Silgar. Esta figura está inspirada en la mitología celta y simboliza la belleza del mar, su autor, la donó en el año 1995 como señal de cariño hacia Sanxenxo.

Una recomendación antes de llegar a Sanxenxo hacer una paradita en el mirador A Granxa, se encuentra en el municipio de Sanxenxo, en la carretera que va desde Pontevedra a O Grove, en un entorno semiurbano que ofrece una hermosa panorámica de toda la ría de Pontevedra pudiéndose contemplar la ciudad de Pontevedra, la isla de Tambo, Marín y sus playas y la villa marinera de Raxo con su puerto y sus bateas.

visita a combarro:

Uno de los pueblos que más he visitado en Galicia es Combarro, he de deciros que me encanta pasear por sus estrechas calles, ver la arquitectura de sus hórreos y comer en una de sus terrazas con vistas a la ría.

Lo más destacable es su zona vieja, donde se halla una gran cantidad de hórreos y cruceros, además de la iglesia parroquial. Un hórreo es una construcción destinada a guardar y conservar los alimentos alejados de la humedad y de los animales para mantenerlos en un estado óptimo para su consumo. Son edificios de pequeño tamaño, oblongo y de planta rectangular, se construyen de forma que quede elevado del suelo mediante unos pilares y tiene unas ventilaciones a través de ranuras en las paredes perimétricas.

Combarro está declarado bien de interés cultural como Conjunto Histórico y como Sitio Histórico.

Es fácil orientarse por este pueblo, además “perderse” por sus calles tiene cierto encanto, sus casonas marineras con flores en las ventanas y balcones, sus tiendas, sus tabernas… todo invita a pasar un día estupendo en esta población.

Para comer tendrás una gran oferta gastronómica, pero siempre intento reservar antes,  ya que el turismo es abundante en la zona. Uno de mis sitios favoritos para comer, eso sí, pido una mesa con vistas a la ría, es O Bocoi. Tienen comida tradicional gallega, pero siempre me decanto por los mariscos o por el arroz que es delicioso.

santiago de compostela:

Y por último y para finalizar nuestro viaje, volvemos a Santiago de Compostela. Siendo nuestro punto más cercano para coger el avión de vuelta a Barcelona, decidimos pasar las últimas horas en esta magnífica ciudad.

No es la primera vez que la visito y seguro que no será la única, y es que Santiago tiene algo especial que te hace siempre volver.

Capital de la Comunidad Autónoma de Galicia, es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1985. Es uno de los tres grandes núcleos de peregrinación del cristianismo, junto con Jerusalén y Roma,  ya que allí se dio sepultura al apóstol Santiago.

Su magnífica catedral, la cual estaba en obras cuando la visitamos, está dedicada al apóstol Santiago. Es el destino de los cientos de miles de peregrinos de todo el mundo que cada año realizan el Camino de Santiago.

La ciudad está llena de comercios, bares, restaurantes y mucha gente, por lo que puedas reservar con antelación mucho mejor. Nosotros cuando vamos siempre reservamos en el Mesón 42, en plena Rúa do Franco y muy cerquita de la catedral.

Parillada de marisco, de carne, embutidos, arroces o sus carnes que son espectaculares…con hambre no saldrás de aquí.

Y finaliza mi viaje a O Grove fiesta del Marisco, cogemos de nuevo el coche para dirigirnos al aeropuerto y poner fin a nuestra aventura …

 

Irene Requena LopezLeave a comment
VIAJE A CUBA

VIAJE A CUBA

viaje A CUBA

Este artículo sobre mi viaje a Cuba es fruto de los muchos mensajes que he recibido pidiéndome información sobre mis vacaciones.

Para empezar te recomiendo que leas primero mi Viaje a la Habana Vieja si piensas visitarla. Encontrarás información sobre la moneda, seguridad y algunos consejos que te doy.  Después lee mi viaje a Cuba, te hablaré de sitios maravillosos como Trinidad, Cienfuegos, Varadero y muchos más que no puedes perderte.

PROVINCIA DE MATANZAS:

Tras pasar tres días en la Habana Vieja, mi siguiente destino era Varadero. Quería aprovechar el camino para ver algo más del país, alquilamos un jeep y nos dirigimos hacía la provincia de Matanzas. Su nombre se debe a que en 1510 un grupo de aborígenes mató a un grupo de españoles y debido a su repercusión sangrienta le dieron nombre de Matanzas a este lugar.

Atravesamos Mayabeque con un paisaje inmejorable, en su interior se cultivan cítricos, tabaco, uva para vino y azúcar de caña para el ron Havana Club. Vemos el Puente de Bacunayagua, considerado una de las maravillas de la ingeniería civil cubana y éste marca la frontera entre las provincias de Mayabeque y Matanzas. Es el puente más largo y más alto de toda Cuba, con  314 metros de longitud y 103 de altura aproximadamente.

REFUGIO DE FAUNA LAGUNA DE MAYA:

Hacemos la primera parada para hacer snorkeling, en Laguna Maya se concentra una gran diversidad biológica, por ello Varadero es una de las playas más bellas. En este punto se despliegan barreras coralinas de gran belleza, ricas en peces y colorido. Las visitas a los arrecifes  están organizadas mediante un servicio de guías, se facilita además el alquiler del equipo. Allí podemos hacernos fotos rodeados de peces y ver los preciosos colores que se esconden en el fondo del mar.

rio canimar:

La siguiente parada la hacemos en el rio Canimar. En cuanto a caudal y longitud, es el río principal de la provincia de Matanzas, Cuba. Se encuentra a 8 km de la capital y es posible navegar 12 de sus 19 km mediante un paseo en barca por sus bosques tropicales. La vegetación que hay a los lados es extraordinaria, frondosa y exuberante, sus colores verdes se confunden con el color del río. Además puedes avistar desde la embarcación diferentes tipos de aves que planean por el entorno.

Una de las mayores fotografías que se hacen desde el río es al Puente de Canímar llamado Antonio Guiteras Holmes, construido en 1949 -1951. Una imponente construcción de hormigón armado que constituye una vía imprescindible para la comunicación entre Matanzas y la Playa de Varadero.

Hicimos una breve parada para tomar un refrescante mojito y seguir con nuestro camino hacia el cafetal La Dionisia.

el cafetal la dionisia:

Este cafetal fue fundado por un emigrante francés en 1820, por aquel entonces contaban con 170 esclavos. Hay una historia horrenda de la explotación y violaciones, era lo que se hacía en aquella época para la reproducción y dotación de esclavos.

El nombre se debe a Dionisia la mujer del fundador del cafetal. Se plantaba café, plátano y piña. Pasado un tiempo la finca fue vendida y actualmente pertenece a la Unidad Empresarial de Base de flora y fauna en Matanzas.

Centenarios muros, exótica vegetación y antiguas construcciones, marcan los trazos de lo que fuera el antiguo cafetal La Dionisia.

Además de disfrutar de un auténtico café cubano, puedes montar a caballo y comer una típica comida cubana .

cueva de saturno:

La gruta se encuentra a unos 12 kilómetros de Matanzas, cerca del pueblo de Carbonera. La cueva cobija un pequeño lago, en cuyo interior se encuentran peces y otras especies acuáticas cubanas que habitan en las aguas subterráneas. Abundan las estalactitas y estalagmitas, sumergidas en el agua en su mayor parte, prueba de que la cueva no siempre contuvo agua.

La cueva cuenta con una piscina natural con 18 metros de profundidad. El agua está bastante fría pero ideal para el calor que hace y sobretodo cuidado con los escalones de acceso que resbalan.

bar the beatles

Uno de los sitios que no te has de perder en Varedeo si te gusta el Rock n’Roll es este bar. Un lugar emblemático para los amantes de este tipo de música. Pertenece al Grupo Palmares y se encuentra situado cerca del Parque Retiro Josone, la Clínica Internacional y el Museo de Varadero.

Cuatro esculturas en bronce de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison son las encargadas de dar la bienvenida en la entrada. Puedes comer un bocadillo o tomar unos cócteles mientras escuchas música de los años 60-90. A las 10 de la noche un brillante grupo de rock te deleita en directo con canciones de artístas como Queen, bon Jovi, R.E.M, Guns n’ Roses, ACDC y Rolling Stones.

Si visitas la ciudad de Trinidad también encontrarás otro bar The Beatles, así que depende de la zona que estés visitando no puedes perderte uno u otro.

mausoleo al che guevara:

La ciudad de Santa Clara alberga el Memorial del Che Guevara, así que para todos los curiosos y amantes de esta figura no se pueden perder esta visita. El mausoleo fue construido en los años 80 aunque los restos mortales del Che no se trajeron hasta su descubrimiento en Bolivia en el año 1997. La enorme estatua de la figura del Che bajo el emblema “Hasta la victoria siempre” vigila la exposición. En ella se pueden encontrar desde fotografías, diarios, ropa del guerrillero o materiales médicos que utilizaba.

El ambiente que se respira en el espacio del mausoleo es de tremendo respeto, tanto es así que no dejan ni que hagas fotografías ni grabes en vídeo o te llevarás una buena reprimenda por los vigilantes.

El Mausoleo donde descansan los restos del Che y sus compañeros se halla en la base del monumento. Fueron hallados 30 años después de su muerte, en 1997, y enviados luego a Cuba. Desde entonces el memorial de Santa Clara pasó a convertirse en el mausoleo del Che y sus compañeros. Las caras de todos ellos están modeladas en arcilla en la pared.

villa clara:

Santa Clara se encuentra en el centro de la isla y siempre ha sido motivo de disputas entre los revolucionarios y los colonizadores debido a sus beneficios materiales. La Revolución Cubana se llevó a cabo en este lugar en el año 1958, aquí el Che junto a sus compañeros hizo descarrilar un tren blindado que transportaba a más de 350 soldados armados del este, liberando a la capital, Santa Clara, de la dictadura de Batista.

Rodeada de campos de tabaco y tranquilos lagos se encuentra un pueblo con viejas casas construidas con alegres colores, podrás comprobar que disminuye el número de coches y como su medio de transporte son los carromatos de caballos o ciclomotores.

trinidad:

Esta villa fue fundada por la corona española a principios de 1514. Su riqueza patrimonial se debe principalmente a la expansión económica en la industria azucarera que llevó a cabo la aristocracia y las famosas familias Iznaga, Borrell y Brunel.

Los especialistas en restauración y sus habitantes consiguieron que sea una de las ciudades coloniales mejor conservadas de toda América, nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1988.  Actualmente es una ciudad-museo con un gran patrimonio arquitectónico colonial de los siglos XVIII y XIX, entre el que destacan sus estrechas calles adoquinadas, sus preciosos edificios restaurados, sus majestuosas iglesias y sus fantásticos patios que le otorgan esa atmósfera típicamente colonial, por eso es una de las más fotografiadas y más deseadas de visitar.

La ciudad posee alrededor de cincuenta palacetes y edificios que no puedes perderte como la Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad, el Museo Romántico situado en al Palacio Brunet; la Casa Templo de Yemayá, donde se halla un altar dedicado a la divinidad del mar; el Museo de Arte Colonial, la Casa de la Trova o el Museo de Historia, ubicado en el Palacio Cantero. Obligado visitar también la  Plazuela Las Tres Palmitas, la famosa Plaza de Santa Ana y por supuesto la Plaza Mayor.

Su situación geográfica es excelente para conocer la zona central de Cuba, donde podrás visitar preciosas ciudades y enclaves naturales increíbles. Lo ideal es quedarse entre 1 a 3 noches en la ciudad para poder visitar todo el centro de cuba y ciudades como Remedos, Cienfuegos o el Cayo de Santa María.

Para comer te recomiendo el restaurante Plaza Mayor, un buffet libre de comida casera y con música en directo.

MANACAS-IZNAGA

Con cuatro siglos de existencia, la Torre de Manacas-Iznaga en Trinidad se mantiene inquebrantable como símbolo de la ciudad y del patrimonio nacional.

Esta torre de ladrillos de siete pisos, tiene 45 metros de altura y una escalera interna que permite el acceso hasta la cima donde hay una campana. Según la leyenda, la campana estaba destinada a marcar el inicio y fin de la jornada de trabajo de los esclavos en las plantaciones azucareras. Subir es ideal para realizar fotografías al paisaje y observar dónde estaba la fábrica de azúcar, la mansión y los cobertizos de los esclavos.

CIENFUEGOS

La ciudad de Cienfuegos también es conocida como la Perla del Sur de Cuba. Una preciosa ciudad donde se mezcla la elegancia francesa y su estilo caribeño. Y es que esta ciudad fue fundada en 1819 por colonos franceses. La arquitectura de la ciudad recuerda a la Francia del siglo XIX ya que se inspiraron ella en el momento de construirla, por eso nos encontramos fachadas clásicas, esbeltas columnas, palacetes… su belleza es tal que fue declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 2005.

No puedes perderte el parque José Martí, te encontrarás rodeada de magnífica arquitectura y un ambiente tranquilo. El parque declarado Monumento Nacional se encuentra ubicado en lo que fuera en su día la Plaza de Armas de la localidad. En este lugar fue donde se erigió el alzamiento popular contra Batista en el año 1957.

El teatro Tomás Terry construido en 1889 y su nombre se debe a un comerciante venezolano que se instaló en la ciudad. Se trata de una construcción majestuosa con influencias italianas. Su auditorio, con forma de herradura, consta de 950 butacas y está decorado con mármol de Carrara, parqué tallado a mano y frescos de estilo clasicista en el techo.

El palacio Ferrer fue construido en 1892 y remodelado en 1918 por José Ferrer. Su estilo es ecléctico y neorrococó. Abarca dos pisos, la planta baja carente de ornamentos y el piso superior con ornamentación en mármoles y decorados de alta calidad artística. En la azotea hay un mirador desde el cual podrás ver el puerto y la bahía.

La catedral de la Purísima Concepción de estilo neoclásico sobrio, con paredes encaladas y tejas rojas, construida en 1869 y se distingue por sus bonitos vitrales tintados franceses, considerados como los más artísticos del país.

cayo blanco

Cayo Blanco es una pequeña isla de unos 15 km de largo y apenas 500 metros de ancho, deshabitada y rodeada de maravillosos arrecifes.  Sus fondos marinos son ideales para practicar el snorkel y disfrutar de la gran variedad de peces, crustáceos y corales. La playa de arena fina y blanca, la tranquilidad y la brisa marina, invita a disfrutar de un día inolvidable en un entorno único.

Como curiosidad os explicaré que en 1972 Fidel Castro visitó Berlín y decidió honrar a sus anfitriones con algunos de sus cayos, nombrando a Cayo Blanco como Cayo Ernest Thaelmann, como homenaje al líder del Partido Comunista Alemán que entre 1920 y 1930 se opuso a Hitler, quien años más tarde lo encarceló y ejecutó.

Para visitar esta isla has de contratar una excursión desde la costa, a bordo de un catamarán desde Varadero, de una zodiac o de una lancha pequeña, ya que son las únicas embarcaciones que no corren el riesgo de quedarse varadas en los bajos.

varadero:

No podía finalizar mi viaje a Cuba sin acabar en Varadero, una zona bastante enfocada para el turista pero con unas playas preciosas, limpias y cristalinas.  Nosotros estuvimos en el hotel Meliá Marina Varadero, está en la zona del puerto, el más alejado de Varadero del centro, pero también el más tranquilo. Si desde allí quieres ir al centro, tienes autobuses o taxis en la misma puerta.

Igualmente en aquella zona hay hoteles maravillosos y cualquiera de ellos seguro que están geniales también.

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EMBAJADORA NESPRESSO EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

EMBAJADORA NESPRESSO EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

EMBAJADORA NESPRESSO EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIáN

Ser embajadora Nespresso en el Festival de Cine de San Sebastián ha sido una de las experiencias más gratificante que tenido desde que soy bloguera.  Durante este año la marca Nespresso  me ha escogido para ser una de sus embajadoras Foodies y por ello además de trabajar con sus productos y elaborar recetas como el Brownie de chocolate y café que preparé el otro día, he de acudir a todas las acciones que me vayan proponiendo durante este año.

Esta vez he viajado a San Sebastián a disfrutar de un montón de actividades, he aprendido y practicado para preparar más estéticos mis cafés. Nespresso es el café oficial y patrocinador de Sección Culinary Zinema: Cine y Gastronomía por eso no podíamos perdernos este evento.

primer día como embajadora NESPRESSO EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIáN:

El jueves por la mañana me viene a recoger un chofer a casa y nos vamos rumbo al Aeropuerto de Barcelona. Allí nos reunimos todos los blogueros y comienza nuestra aventura. Llegamos a San Sebastián y nos alojamos en el Hotel Zenit, tenemos el tiempo para dejar las maletas, ver el pack de bienvenida que nos han dejado Nespresso junto con las entradas del festival y salir hacía el casco antiguo de San Sebastian donde nos está esperando todo el equipo para comer.

Nos acercamos a la Bodega Donostiarra y allí conocemos a todo el equipo Nespresso que está en el Festival de Cine.  Comemos a base de tapeo y pinchos, ideal para una ciudad como San Sebastián, pero los postres también nos dejan maravillados, indudablemente un sitio para volver cuando quieres hacer una comida informal.

the wandering chef en culinary zinema:

Después de la comida, no hay mejor plan que dar un paseo por el centro de San Sebastián para acercarnos a la sala de cine Principe.

Se proyecta la película THE WANDERING CHEF, un documental de Park Hye-ryoung sobre El famoso Jiho Im, conocido como el Chef Errante. La película trata de como Jiho Im viaja de un extremo de la península de Corea al otro, en busca de los ingredientes más singulares conocidos por sus propiedades medicinales. Todas sus fuentes provienen de la madre naturaleza, que fue su cuidadora desde que huyó de su casa a los trece años. Pero el dolor de no haber tenido a nadie a quien llamar madre ha sido algo constante durante años. Un día se encuentra con Kim Soon-gyu, que vive en el último pueblo en la cima de la montaña Jiri, y que le ofrece una sopa casera que evoca los recuerdos de su infancia.

Una película emotiva y muy real, donde realmente trata el factor humano, el respeto a los mayores, la generosidad…. bueno solo tengo que deciros que la película consiguió emocionarme.

basque culinary center:

Después de la sesión de cine nos esperaba el coche para llevarnos al Basque Culinary Center. Una institución académica muy importante a nivel mundial cuya finalidad es la formación superior, la investigación, innovación, promoción de la gastronomía y la alimentación.

En sus cocinas estaba Jiho Im, el protagonista de la película, cocinando para nosotros, todo un lujo.

segundo día:

Y llegó el día más emocionante de todos, para empezar nos tenían preparada una masterclass de recetas dulces con Damián Seijas, el Coffee Ambassador de Nespresso, ganador del X Campeonato Nacional de Barista y un experto en las combinaciones y tratamientos del café. No sólo se trata del latte art, sino conocer los tipos de cafés, los métodos de extracción, las plantaciones, las combinaciones.

Aprendimos a preparar nuestras propias elaboraciones con el Aeroccino y con el Espumador de leche Barista para hacer las espumas de los cafés, ¡el espumador me dejó enamorada! Además pudimos probar diferentes cafeteras para valorar sus utilidades.

¿Os gusta el café que preparé?

nespresso y la sostenibilidad:

Nespresso está muy comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente, por eso no sólo ofrece un café ecológico, sino que está muy implicada en el proceso de reciclaje de sus cápsulas. Por ello tienen puntos de recogida de las cápsulas en sus tiendas Nespresso, se llevan a plantas de reciclaje donde se da otra utilidad al aluminio y a los posos del café.

En esta ocasión pudimos probarlo de primera mano, ya que Nespresso se ha asociado con la marca sueca de bicicletas de estilo Vélosophy para crear una moderna y elegante bicicleta fabricada con cápsulas recicladas. Un equilibrio perfecto entre sostenibilidad y estilo, diseñada para ilustrar el potencial del aluminio. ¿Nos damos un paseo?

segunda masterclass:

Después del momento divertido de las bicis, que mejor que volver a ponernos a trabajar con Damián preparando diferentes combinaciones de café con una de las cinco maravillas Nespresso, ¿cuál prefieres tú? ¿Ristretto, Arpeggio, Livanto, Volutto o Fortissimo Lungo? Yo depende del momento del día me decanto por una u otra.

Damián me enseño a preparar un Frappé de café ¿queréis la receta?

frappé de café:

  • Una cápsula de café Arpeggio
  • 2 cubitos de hielo o hielo picado
  • Leche
  • Sirope de coco
  • Caramelo líquido para decorar de l’Artiste de Monin

Prepara el café en la máquina y viértelo en la jarra del espumador de leche Barista, añade leche fría , un chorrito de sirope de coco y el hielo , cierra la tapa y pulsa el botón de inicio del dispositivo. Pon el resultado en un vaso alto y decora con el caramelo líquido.

Maravilloso ¿verdad? Pues no te pierdas todas las fotos que seguimos!

emebe garrote:

Llegada la hora de comer nos dirigimos al restaurante Emebe Garrote el restaurante de Martín Berasategui en San Sebastián con una Estrella Michelín.

Podemos localizarlo en el barrio de Ibaeta, uno de los más antiguos de la ciudad. Es una antigua sidrería, en un entorno rural, caracterizada por su estilo contemporáneo y “euskandinavo”. El restaurante dispone de un menú degustación y otro menú orígenes (de martes a viernes al mediodía). La composición del menú va en función del producto de temporada que tengan en ese momento.

Los platos que degustamos fueron:

  • Crema fría de sardinas y buñuelo de morcilla
  • Lasaña de verduras maridadas y gazpacho vasco
  • Arroz con almejas a la manera tradicional
  • Chuleta asada a la brasa de vaca vieja
  • Infusión de frutos rojos con helado de yogurt

Un restaurante muy recomendable, me encantaron todos los platos y sé que si vuelvo a San Sebastián, volveré a visitarlo sin duda.

festival de cine de san sebastián:

Después de la comida nos trasladamos al hotel para descansar y para prepararnos para la fiesta. La peluquería y el maquillaje fueron de la mano de @amaiamakeup y de @beautyparadisecanarias. El look elegido fue un vestido de fiesta de gasa de Purificación Garcia en tono gris, con cola, escote delantero y espalda descubierta. Los zapatos y bolso de Uterqüe forrados en color plata.

La sensación al cruzar la alfombra roja es inexplicable, tanta gente detrás de las vallas, con los móviles en la mano, fotografiándote, saludando, gritando para captar tu atención y cuando llegas al final de la primera alfombra, ves una fila enorme de cámaras de televisión y fotógrafos que están esperando que pases por el Photocall para hacerte la foto de rigor.

Una vez dentro pudimos subir al espacio VIP de Nespresso, allí nos rodeamos de actrices, directores, actores, mucho glamour y buen ambiente. Teníamos tras la barra de Nespresso preparando unos deliciosos cócteles a Hector Henche y Patricia Ortega. El Royal Velvet que prepararon a base de Arpeggio, cerveza IPA y Stout, limón y cacao fue impresionante.

entrega de premio y película:

Suena un timbre, el primer aviso, empezamos a prepararnos y con el segundo timbre acudimos a la sala, el festival está apunto de comenzar.  Es un lujo poder disfrutar en directo de la entrega del premio Donostiarra, un galardón que reconoce la destacada carrera de una personalidad del mundo de la gran pantalla.

En este caso el premio lo recogió Penelope Cruz de la mano de Bono de U2, es la segunda española en conseguirlo desde que se instauró en 1986; hasta ahora solo lo había conseguido Carmen Maura, en 2013.

En su discurso hubo un espacio para hablar de la violencia de genero y su frase más significativa “Espero que cuando una mujer encuentre la fuerza suficiente para contar lo que se vive en una situación así, la escuchen, pero que la escuchen a la primera, no cuando sea demasiado tarde”.

La película ‘La red avispa’, dirigida por Olivier Assayas,  Penelope interpreta la mujer de un piloto cubano que roba un avión y huye de la Cuba. Una película muy bien ambientada, en la que se mezcla historia, espionaje, melodrama. Ideal para revivir mi viaje a Cuba de este verano y entender un poco más de este país, su política y su historia.

Y aquí llega el final del trayecto, al día siguiente rumbo a Barcelona, dejando atrás emociones, glamour y un recuerdo imborrable de esos días en la maravillosa San Sebastián.

No quiero acabar este artículo sin dejar de dar las gracias al equipo Nespresso por darme la oportunidad de vivir una experiencia así.

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LA HABANA VIEJA

LA HABANA VIEJA

Cuando pienso en la Habana Vieja recuerdo una ciudad parada en el tiempo, calles repletas de historias, de gente, de color, de música. La Habana Vieja es la zona más antigua de la capital de Cuba y en el año 1982 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En la ciudad se mezclan diferentes estilos arquitectónicos, se debe a que ha sido una ciudad ocupada en diferentes épocas y por diferentes países. La corona española, la británica, la francesa y por último la estadounidense mostraron su esplendor en plazas, mansiones, patios coloniales, callejuelas… un verdadero tesoro que se fue deteriorando por el paso de los años, ya que el gobierno no hacía mantenimientos de la ciudad.

Durante los años 90 se intenta rescatar el ambiente histórico pero solo lo consiguen en las calles y plazas más turísticas. Si sales de esta ruta verás la evidencia de una ciudad que se cae a trozos y abandonada.

donde dormir:

Puedes buscar un hotel en el centro o buscar una casa particular que te será más económica. Tener en cuenta que las estrellas que tiene un hotel aquí no es equivalente a las estrellas de un hotel de Cuba. Nosotros nos alojamos en el Hotel Sevilla, con una decoración inspirada en la Alhambra, muy céntrico y con una gran historia detrás.

Otro detalle de Cuba es que no hay prácticamente internet, sólo en sitios muy específicos dentro del hotel como por ejemplo el vestíbulo. Además has de comprar unas tarjetas de internet que conseguirás en el mismo hotel, no son caras y te duraran en función de su uso.

como pagar:

Es una de las rarezas del país y es que allí existen dos tipos de monedas. Los CUC que es la moneda que utiliza el turista y los cubanos para artículos que ellos denominan de lujo como una lavadora, una camiseta o unas bambas y la otra moneda que es la que usan ellos para la compra de comida y el transporte que es el peso Cubano.

No quieren dólares y en muy pocos sitios te aceptan euros (las excursiones con las agencias si que te aceptan euros). Cuando llegues al país lo primero que has de hacer es cambiar la moneda, en el hotel, en los bancos y en las casas de cambio. Y recuerda llevar el pasaporte o una fotocopia del pasaporte para cambiar el dinero.

También has de tener en cuenta que no aceptan tarjetas de crédito y si te las aceptan te hacen pagar una comisión.

como moverse por la ciudad:

Es muy fácil moverse por Cuba y te recomiendo que lo hagas a pie, será la mejor manera de conocer la ciudad y su gente. Pero hay puntos alejados del centro y además la calor no ayuda a tener ganas de caminar hasta los lugares más alejados. Puedes coger el autobús turístico, por 5 CUCs te llevan a los lugares emblemáticos o un taxi, pero pacta el precio antes de subirte.

Te llamará la atención los coches clásicos que circulan por la ciudad, la mayoría de los años 40 y de estilo americano. Puedes contratarlo con chofer, pero regatea el precio y decide el recorrido antes de subirte. Nosotros cogimos uno para ver el anochecer desde el Castillo de los tres reyes del Morro y después el Malecón.

consejos sobre tu seguridad:

No tuve ningún incidente destacado por la ciudad, verás presencia policial pero aún así has de vigilar, por eso quiero darte algunos consejos.

No es necesario ni recomendable que lleves el pasaporte encima, puedes llevar una fotocopia para que te puedan identificar. También lleva una fotocopia de las tarjetas de crédito porque en caso de hurto o pérdida es más fácil que puedas denunciarlas.

Los jineteros son famosos en la ciudad, te intentarán timar o robar, no compres objetos  (sobretodo tabaco) o cambiar dinero en la calle. Existe una serie de acoso hacia el turista que jamás he visto en ningún otro lugar de los que he viajado hasta ahora, nada más pisar el suelo fuera del hotel se te acercan un montón de cubanos intentando venderte algo, queriendo llevarte en taxi, recomendándote un paladar…. no te fíes y haz uso de tu sentido común.

Además el acoso verbal a las mujeres es algo muy común, sobretodo en el centro de la ciudad, oirás todo tipo de comentarios sobre tu físico, queriéndote halagar pero algunos resultan bastante lascivos y lo hacen con cualquier mujer, adolescente o niña que les llame la atención. No percibí peligro, estaba en sitios públicos y acompañada, peroes bueno que lo sepáis y tengáis precaución.

qué comer en la ciudad:

Durante la ruta te recomendaré varios restaurantes como el Paladar de Doña Eutimia que lo encontrarás en el callejón del Chorro o el restaurante O’Reilly 304 que lo encontrarás en esa misma dirección de la calle o’reilly. Si quieres más información sigue leyendo. 

qué ver en la habana vieja:

Existen cuatro plazas principales:  la Plaza de la Catedral, la Plaza de San Francisco de Asís, la Plaza Vieja y la Plaza de Armas. Te recomiendo que pasees por las cuatro plazas, las cuales están conectadas entre sí por encantadoras calles.

Como estábamos alojados en el Hotel Sevilla lo primero fuimos a ver fue el Capitolio Nacional de Cuba, una réplica del Capitolio de Washington D.C. Al lado tienes el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso, el edificio es precioso y es sede del Ballet Nacional de Cuba.

Cruzamos el Parque Central desde donde puedes coger el bus turístico o un coche de caballos, aunque yo prefiero seguir a pie.

el floridita:

Haz una parada en el Bar Floridita, está muy cerca del Parque Centra. Escucha la música en directo y pide un Daiquiri, es su producto estrella, un cóctel de ron blanco, limón, azúcar y hielo frappé.

Ernest Hemingway frecuentaba casi a diario este local y por ello encontrarás su figura en bronce en la barra del establecimiento.

También puedes comer en su salón, donde tendrás comida internacional.

calle obispo:

Desde el mismo Floridita puedes acceder a la calle del Obispo. Está llena de tiendas, bares, galerías de arte y siempre verás muy buen ambiente tanto de día como de noche.  Es una calle estrecha, te resguardará del sol y es peatonal. Encontrarás museos, bibliotecas o colegios, hasta fachadas de colores y bares donde bailan al ritmo de la música en directo. La calle te llevará hasta la Plaza de Armas.

plaza de armas:

Es la plaza más antigua de las cuatro plazas coloniales de La Habana Vieja, ya que fue trazada en torno a 1520. En ella encontrarás algunos de los museos y edificaciones monumentales más interesantes de la ciudad, como el precioso Museo de la Ciudad (ubicado en el Palacio de los Capitanes Generales), el Palacio del Segundo Cabo, el Castillo de la Real Fuerza, el Museo y monumento El Templete, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo de Navegación y el Museo del Automóvil.

Justo al lado tienes el Castillo de la Real Fuerza, puedes pasar a visitarlo.

castillo de la real fuerza:

Este castillo es la fortaleza más antigua en pie de toda América y está rodeado por un impresionante foso donde se encuentra el Museo de Navegación. Se usó durante mucho tiempo para la residencia del Gobernador, pero hoy en día es un museo.

El Castillo es un ejemplo de la arquitectura militar en tiempos del dominio español en el Caribe y fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Después de la visita dirígete a la calle Empredado para ver la Plaza de la Catedral.

plaza de la catedral:

La Catedral de San Cristóbal de La Habana es de estilo barroco, construida en 1748 y dedicada a la virgen que se encuentra en el altar mayor.  La custodian dos torres campanarios desiguales, puedes subir a ellas por muy poco dinero y disfrutar de sus bonitas vistas.

Está rodeada por la plaza que alberga las mansiones de la nobleza habanera colonial. Desde allí puedes hacer una parada a La Bodeguita del Medio y tomarte un mojito, no te recomiendo que te quedes a comer, a mi la comida no me gustó o me paso lo típico que esperas mucho de un sitio y luego ves que no es para tanto. Si quieres comer te recomiendo el Paladar Doña Eutimia que lo tienes al lado o en el Paladar O’Reilly 304 que está en la calle O’Reilly justo debajo.

comer en el paladar doña eutimia:

El Paladar de Doña Eutimia se encuentra en el callejón del Chorro. El nombre del restaurante es un homenaje a Eutimia, una señora que vivía al otro lado de la plaza y que cocinaba a los artistas del Taller Experimental de Gráfica. Su cocina cubana es sencilla y muy casera, para mi de los mejores sitios que comí durante las vacaciones. Te recomiendo la ropa vieja o los camarones, es la mejor que he comida en la Habana.

comer en el paladar o’reilly:

Este restaurante es muy pequeñito, tiene dos plantas, pero es realmente tranquilo y tiene un aire acondicionado que te sabrá a gloria. Tienen variedad de platos, pero yo no pude dejar de escapar la recomendación de otra turista que me dijo que probara la langosta grillé. He de confesar que fue la mejor que me comí en el país, igualmente por los platos que vi, te pidas lo que te pidas seguro que acertarás.

Comer en la Habana no es barato, si tienes la idea de otros países del caribe donde comes por poco dinero, aquí comer te puede salir entre 15-20€ por persona, todo dependerá del número de platos que pidas, si lo acompañas de vino o de algún otro tipo de alcohol.

Después de la comida dirígete hasta la calle Mercaderes y camina hasta la Plaza de San Francisco de Asís.

plaza san francisco de asís:

La Plaza de San Francisco de Asís se construyó en el siglo XVI, mirando hacia el puerto de La Habana, cuando los galeones españoles atracaban en el muelle en su paso por las Indias hasta España.

Muy cerca de la plaza está el Museo del Ron Havana Club, contiene un circuito cerrado donde te explican el proceso de la fabricación del ron.

Catedral Ortodoxa Nuestra Señora de Kazán

Muy cerquita de allí encontrarás la Iglesia Ortodoxa Rusa, una construcción llamativa y que nada tiene que ver con la arquitectura cubana. A fines de los años 90, la comunidad rusa que habita en Cuba solicitaron la construcción de una iglesia donde celebrar sus liturgias. En el año 2001 se acordó su edificación, y tres años después construyeron un edificio de arquitectura bizantina, con cúpulas doradas y cruces que las coronan.

Finalizada la visita puedes acercarte al puerto o retroceder a la calle Mercaderes de nuevo para ir a la Plaza Vieja.

plaza vieja:

La Plaza Vieja es una de las más fotografiadas de la ciudad, diseñada en el año 1559 se mezclan los estilos arquitectónicos del barroco cubano y el Art Nouveau de inspiración gaudiniana. Es un buen sitio para hacer fotos, disfrutar de sus bares, restaurantes, tiendas y galerías de arte. Nosotros paramos a tomar un mojito de café en el Café el Escorial, allí tuestan su propio café y he de decir que está realmente bueno.

donde ver el anocher en la habana vieja:

Te recomiendo unos imprescindibles para ver un bonito y romántico anochecer:

  • Desde el Malecon con el sonido del mar, gente pescando y el ambiente de las personas que se acercan a este punto para vivir este momento mágico.
  • Desde el Mirador del castillo del Morro es un icono de la ciudad, lleno de historias y tiene unas vistas espectaculares.
  • Visita la Terraza del Hotel Nacional con las vistas al Malecón mientras puedes consumir una bebida, no es necesario ser cliente del hotel
  • Desde La Fortaleza de San Carlos de la Cabaña donde podrás ver en directo el cañonazo de las 9 un IMPRESCINDIBLE momento que has de vivir en tus vacaciones. La tradición de este momento se remonta a finales del siglo XVII cuando la ciudad para protegerse de los piratas y corsarios cerraban las puertas de su muralla. Para anunciarlo disparaban un cañón desde un buque amarrado en el puerto. Cuando en 1774 se construye La Cabaña se comienza a efectuar los cañonazos desde esta fortificación.  Te recomiendo que llegues con tiempo ya que así podrás ver ponerse el sol y además coger un buen sitio para ver la ceremonia del cañonazo. Al finalizar la ceremonia puedes darte un paseo por la fortaleza o disfrutar de las tiendecitas que hay en la entrada.

plaza de la revolución:

La plaza de la revolución está un poco retirada del centro por lo que te recomiendo que la visites el día que cojas el bus turístico. Allí encontrarás el monumento al héroe nacional y revolucionario  José Martí, al otro lado de la plaza encontrarás las imágenes de Ché Guevara que dice “Hasta la victoria siempre” y de Camino Cienfuegos, artífices de la revolución cubana, junto con Fidel Castro y su hermano Raúl.

el cristo de la habana:

Es una enorme estatua que se encuentra a la entrada del puerto de La Habana, a la izquierda, entre la vetusta fortaleza de San Carlos de la Cabaña y el pueblo de Casablanca. Es un icono en la ciudad y para llegar a él nosotros lo hicimos en coche pero también puedes ir en ferry.

Hay muchas cosas más por ver y te enseñaría otros muchos edificios, pero siempre se ha de dejar algo de misterio para el que viaja. Si quieres saber más sobre este país en breve escribiré otro artículo sobre Varadero, Trinidad, Cienfuegos y otros sitios a visitar.

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QUÉ HACER EN FORMENTERA

QUÉ HACER EN FORMENTERA

qué hacer en formentera

Qué hacer en Formentera va destinado a todas aquellas personas que me han ido pidiendo información sobre mi viaje a la isla. Porque cuando estas planificando un viaje siempre te preguntas que has de ver, donde comer, donde dormir …. y si alguien te puede recomendar un sitio pues mejor ¿no?

He de deciros que ni me patrocinan, ni me pagan por hablar de los sitios que voy a mencionar. Sólo os voy a explicar mi experiencia de estos diez años que llevo viajando a la isla. No por ello y estoy segura, que habrán muchos otros sitios maravillosos que aún me faltan por ir. Puedes ver en instagram mi destacados, dónde tendrás un resumen de los últimos años, playas con ubicaciones y fotos de platos que te harán salivar, entra aquí.

cómo llegar a formentera

Es una isla que no tiene aeropuerto por lo que para llegar a ella has de hacerlo por vía marítima. Yo vivo en Barcelona por lo que lo más cómodo es coger un avión a Ibiza, pero también se puede llegar en barco desde mi ciudad o desde Valencia y Denia.

Cuando ya llegas a Ibiza si has cogido el avión, puedes llegar al puerto mediante el autobús L10 que está justo a la salida del propio aeropuerto. Si tienes la precaución de reservar el billete del ferry con anterioridad, puedes tener el billete de autobús gratuito, como te ofrece la compañía Trasmapi. Aunque hay otras navieras como Mediterránea Pitiusa, Baleària y Aquabus que te llevarán también a Formentera en unos 25-30 minutos.

cómo moverte por la isla

La mejor opción es que nada más llegar al puerto de la Savina, alquiles un medio de transporte, aunque también encontrarás autobuses y taxis. En el propio puerto verás muchas agencias de alquiler de vehículos, puedes reservar desde un coche, moto, vehículos eléctricos, bicicletas o incluso quads. Pero ojo que estos últimos tienen restringido el acceso a algunas playas, infórmate en la propia agencia.

Una vez que ya tienes el medio de transporte, lo mejor es que vayas al hotel a dejar las maletas y comenzar tu aventura por la isla.

dónde dormir

Hay más de 150 alojamientos en la isla: pequeños hostales, viviendas turísticas, apartamentos, hoteles, agroturismos. En todo caso he de avisarte que los alojamientos no son económicos, por lo que mejor que reserves con tiempo para que puedas ahorrarte algún dinerito. Yo me he alojado cada año en el Hotel Maysi ,  está en la playa que más me gusta de toda la isla, la playa de Mitjorn, así que me es muy cómodo alojarme allí, o puedes alojarte muy cerca en el Hostal Rafalet en Es Caló, también muy recomendable. El Hotel Riu ha sido la opción de este año y también es muy recomendable, aunque es un hotel más familiar con niños pequeños y más ruido.

dónde comer

Formentera está llena de buenos restaurantes y se come bastante bien, todo dependerá de tu bolsillo y lo que te quieras gastar. Yo te voy a proponer los sitios a los que voy cada año pero hay muchísimos más que puedes visitar y que estoy segura que se come también genial.

Can Carlitos: 

Uno de los indispensables cada año, el restaurante de Nandu Jubany, ubicado en primera linea de playa y en una antigua casa de pescadores. Generalmente voy a la hora de cenar, reservo a las 20:00 horas porque uno de los mejores momentos es cuando ves esconderse el sol desde su terraza. Te recomiendo reservar con tiempo y pedir una de las mesas más cercanas a la playa. Cocina informal y para compartir, tienen un menú degustación por 56 € que es muy completo, pero sino puedes pedir tapas a la carta.

es codol foradat

Es el otro restaurante de Nandy Jubany en la isla, un chiringuito ubicado delante de la playa de Migjorn, un entorno único. El tipo de comida es de las islas baleares, recuperando recetas antiguas y con tapas para compartir. Es un restaurante encantador, aunque si quieres ver la puesta de sol es mejor ir al Can Carlitos, ya que aquí te queda un poco de lado la vista del sol.

Uno de los platos que más me gustó fue el Frito de Bogavante (bogavante, patatas y huevo frito), aunque también es uno de los más caros.

Es Caló:

Junto con el restaurante anterior, éste viene a ser otro de los clásicos y más bonitos restaurantes de la isla, se ubica en el pueblo de Es Caló de Sant Agustí y desde donde tendrás unas increíbles vistas de la meseta de la Mola. La pequeña población de tradición pesquera ha influido en sus platos, con una cuidada presentación y un producto de primera. Si vais al mediodía luego podéis hacer un baño cerca de los varaderos de madera que tienen en el pueblo y si es para la hora de cenar pedir mesa sobre las 20:30 para ver como anochece, aunque en este caso no veréis esconderse el sol ya que está en la otra parte de la isla.

casa natalia

Es el restaurante de Carles Abellán en Formentera. Es un restaurante elegante y moderno, con una terraza muy agradable. Además cuenta con un espacio de bar musical en la planta de abajo, ideal para tomarse una copa después de cenar o escuchar música en directo.

Es un restaurante que estoy segura que querrás volver, ya que su cocina está muy cuidada y trabajan con un gran producto, siempre enfocado a la dieta mediterránea.

Si tienes suerte como nosotros, posiblemente te encuentres al chef en el restaurante, ya que según nos contó pasa muchos meses al año en la isla.

ritmo formentera

Otra de mis recomendaciones es Ritmo Formentera, un restaurante que me encantó por su diseño y su gastronomía. Se encuentra en San Ferran, en el centro de la isla, por lo que si estás durmiendo en la Mola, en la Savina o en la playa de Mitjorn (mi recomendación) lo tendrás bastante cerca.

Esta apartado de la zona de restaurantes del pueblo, por lo que te da una cierta privacidad y cuenta con una zona de parking de motos delante del restaurante.

El restaurante cuenta con dos plantas, la planta inferior y la terraza, que es ideal para las noches de verano y desde la que podrás ver el atardecer.

Puedes ir a cenar o a tomar una copa en su zona de barra, realmente es muy agradable y se come muy bien.

MACONDO

Es un clásico de la isla donde suelen ir los lugareños y que se ha puesto de moda, tanto que han tenido que abrir otro local. Sus pizzas son famosas, así que no te las pierdas y sobretodo te recomiendo reservar antes si no quieres quedarte sin sitio.

can pascual restaurant

Ubicado En Es Caló desde 1964, es un precioso restaurante con una terraza tranquila y con una decoración muy acorde con la isla. Su carta es bastante variada y aunque nosotros fuimos a cenar, observé que muchas mesas se pedían arroces, por lo que seguramente volveré para probarlos. El steack tartar te lo acaban en mesa y el pulpo es delicioso. Tienen unos postres sensacionales, así que guarda un poquito de espacio para ellos.

café del lago

Un restaurante ubicado en la zona de La Savina, justo delante  donde encontrarás platos de cocina mediterránea e italiana. Las pizzas son deliciosas y otros platos que vi también tenían muy buena pinta. Desde allí también podrás ver un bonito atardecer con las barcas de fondo.

La fragata:

Es un restaurante más informal, también con vistas a la playa de Migjorn y donde puedes comer una buena paella, el calamar, el pescado lo hacen bastante bien y te recomiendo la ensalada payesa que la hacen muy buena y las gambas al ajillo con sobrasada. Es recomendable reservar, aunque el restaurante tiene bastantes mesas, se suele llenar. También tienen apartamentos por si buscas alojamiento, aunque no puedo darte mi opinión porque no he estado en ellos.

CAN RAFALET:

Otro de los clásicos de la isla que se distingue por su tradición y trayectoria. Ubicado en Es Caló y con vistas a las pequeñas calas. Tiene una terraza exterior y un comedor interior, lo mismo que en los otros restaurantes mejor reservar.  Su carta es bastante variada pero yo te recomiendo los arroces, fideuà, caldereta de bogavante o un buen pescado.

sa roqueta:

Este restaurante es de un Hostal y te lo recomiendo por lo tranquilo que es y para salir de la zona de aglomeración. Está a medio camino entre Es Pujols y el Parque Natural de Ses Salines. El  restaurante tiene unas preciosas vistas a la playa, con aguas cristalinas. Desde el restaurante puedes ir tanto a la derecha como a la izquierda a playa. A la derecha encontrarás una playa y en la parte izquierda y si caminas un poco encontrarás pequeñas calas nudistas.

Es un restaurante que está bastante bien de precio en comparación con los otros y hacer un buen aperitivo allí sin dejarte un dineral, es ideal y más con esas vistas. Tiene zona para aparcar.

vogamari

Es un restaurante de estilo libre y comprometido con la cocina de fusión pero sin renunciar a la tradición culinaria de Formentera. Toni Mayans, conocido chef de Formentera, refundó el restaurante en 2010, lo rebautizó como Vogamari y lo convirtió en lo que es hoy, un proyecto singular y lleno de pasión.

Se encuentra en la playa de Mitjorn por lo que es ideal para ir a comer o a cenar, ya que está a unos 20 metros de la playa. Dispone de terraza con vistas al mar, por lo que es muy agradable para uno de los dos servicios.

Fuimos a probar uno de los clásicos de la isla, el bogavante con patatas y pimientos y la verdad es que el plato es abundante y con un gran sabor. Es uno de los restaurantes donde he encontrado el plato más económico, comparado con el Es Codol o Es Caló, pero también he de decir que para mi el bogavante del Es Codol sigue siendo el número 1, aunque la diferencia de precio es considerable. Para que os hagáis una idea, este precio va según mercado, en el Es Codol el precio kg del bogavante era de 120€/kg (precio 2021) y en el Vogamari de 95€/kg (precio 2023). Así que si os queréis quitar la espinita de probar este plato y no gastaros mucho dinero, ir a Vogamari.

kiosko BARTOLO

Es un clásico de la isla, ideal para comer de manera informal, pero sin ningún tipo de lujos, ya que es un bar con mesas de madera azules, sombrillas de paja, pero las vistas son impresionantes.

Está en dirección a la Mola, al final de la playa de Migjorn, entre la playa de Es Copinar y la famosa cala de Caló des Mort, justo al lado de los hoteles Riu y Mariland, te recomiendo que aparques cerca de los hoteles y camines por la costa hasta dar con él. El chiringuito es un negocio familiar que lleva funcionando desde el año 1974.

Aquí lo clásico es pedirse una buena hamburguesa, aunque también puedes encontrar ensaladas, tortilla o bocadillos, acompañado de una cerveza fresquita o un mojito.

KIOSKO CALA SAONA

Otro de los lugares emblemáticos que no puedes perderte es este chiringuito con vistas a la playa de Cala Saona, donde podrás disfrutar de un aperitivo o un tapeo con unas vistas espectaculares y como no, es ideal para ver la puesta de sol, así que apúntalo porque es un lugar ideal para hacer una parada y son mucho más amables que los del bar Bartolo.

HOTEL CALA SAONA

Ya que estás en Cala Saona también te recomiendo una parada en este hotel, tienes la zona del restaurante y también la zona del snack, en los dos se come muy bien y puedes ver la puesta de sol también. Un hotel lujoso que te va a encantar, también puedes tomarte un cóctel en ese momento mágico que se esconde el sol y son muy amables. La zona de snack tiene una carta con unos precios muy aceptables para lo que es Formentera.

AIGUA AIRE

Es otro de los restaurantes de Nandu Jubany pero más informal donde puedes hacer desde el aperitivo, cenar o comer con amigos, con vistas al puerto de Formentera. El restaurante tiene dos partes, AIRE en la parte inferior y AIGUA en la parte superior, donde podrás degustar las mejores cenas o cócteles.

ceferino taberna

Si lo tuyo es hacer unas buenas tapas no te puedes perder esta taberna en el pueblo de Sant Francesc. Un bar de toda la vida, pequeño y con terraza que da a una calle peatonal, con trato muy agradable y donde te recomiendo que pruebes su ensaladilla rusa, aunque hay una gran variedad de platos.

can marti

Otro de los descubrimientos de este año, es este restaurante abierto en los años 70 y cuyo concepto está basado en la cocina de próximidad y productos locales, incluido su huerto propio. Es un restaurante tranquilo delante de la playa, ideal tanto para comer como para cenar. Su especialidad son los arroces, aunque nosotros apostamos por probar otros platos como el calamar de la isla a la plancha y el calamar a la bruta, con sobrasada y butifarró.

 

qué hacer en formentera:

Formentera es una isla que siempre te va a maravillar, sus aguas cristalinas y turquesas,  sus pequeñas e íntimas calas, su ambiente…. lo que te recomiendo es que te dejes llevar y no planifiques demasiado porque allí siempre vas a encontrar cosas nuevas que hacer.

sitios para visitar:

LOS FAROS Y TORRES DE DEFENSA:

  • El Faro de la Mola es de los mayores espectáculos que hay en la isla y sobretodo en el amanecer, a 120 metros de altura sobre el nivel del mar. El faro se puede visitar por 4,5 € pero tendrás que consultar el horario según la época del año.
  • El Faro de Cap de Barbaria situado más al sur de las Islas Baleares, y uno de los lugares más visitados y atractivos de la isla. Se hizo famoso por la película de “Lucía y el sexo”. A pocos metros, a mano derecha encontrarás la cova foradada, es una gruta a la que se accede a través de un agujero en el suelo, donde accederás por una escalera y entrarás en una cueva oscura con un balcón al mar espectacular y con unas vistas a los acantilados.
  • Las torres de defensa repartidas por la isla, construidas en el siglo XVIII se construyeron para defender la isla.  Se avisaban por señales de humo entre ellas de la llegada de atacantes y piratas del norte de África.

LOS MERCADILLOS:

  • Los mercadillos donde puedes comprar artesanía y productos locales. El miércoles y domingo  en el Pilar de la Mola. El de San Ferrán podrás visitarlo todos los días excepto miércoles y domingo. El de La Savina encontrarás ropa y bisutería. Y también  el Centro artesano “Antoni Tur Gabrielet” encontrarás productos de kilómetro cero, alimentos autóctonos y una sala de  arte.

LOS MOLINOS Y EL MIRADOR:

  • Los molinos representa la parte más rural y campesina de la isla, el trigo. Un producto básico que permitía a sus habitantes elaborar panes artesanales. Llegaron a tener siete molinos de viento, caracterizados por su forma cilíndrica, con techo cónico y sus seis aspas. El que mejor se conserva es El Molí Vell  (año 1778) y se puede visitar por dentro. Para llegar a él has de ir en dirección al Pilar de la Mola, atravesar el pueblo y a la salida del pueblo lo encontrarás a la derecha por un camino señalizado.
  • El Mirador es un lugar de parada obligatoria en la isla, desde allí las vistas son magníficas y podrás ver la isla desde todos los ángulos. Es la zona más elevada y para llegar a ella tendrás que ir hacia La Mola, encontrarás el restaurante El Mirador.

naturaleza:

  • Las rutas verdes es una buena opción de conocer la isla de manera más sostenible, a pie o en bicicleta. Con 32 rutas de caminos entrelazados, puedes recorrer hasta 100 kilómetros.
  • Recorrer el camino romano de Sa Pujada, con unas vistas impresionantes a la isla. Se trata de un antiguo camino de piedra romano que te permitirá pasear entre la naturaleza y que dejará que descubras el mejor mirador de la isla y al que acuden todos los turistas para sacar la mejor foto de Formentera.
  • El Estany Pudent está ubicado en el norte de la isla entre La Savina y es Pujols. De aquí se extrae la sal de la isla y no es apto para el baño. Es un lugar ideal para la observación de aves (más de 200 clases de aves) como el flamenco, cigüeñuelas y otras aves. Se cree que las salinas empezaron a funcionar sobre el siglo XIII aunque se desconoce cuando comenzó su explotación. Son bonitas de ver si vas en coche, moto o bicicleta, pero si vas a pie hay zonas que el olor es bastante intenso.
  • Deportes acuáticos: si eres amante de los deportes acuáticos no puedes perderte ponerlos en práctica en la isla, desde submarinismo, kayak, vela, windsurf, optimist, láser o catamarán, hasta alquilar tu propia embarcación y recorrer la isla.

playas:

No quiero extenderme mucho en este punto porque creo que de dejarte sorprender por la isla, solo quiero decirte que has de descubrirlas tú y que en todas encontrarás algo que te maraville.

Algunas zonas de playa se practica el nudismo, por lo que no es de extrañar que entres en una de las playas y paseando por ella te encuentres de repente una zona nudista, es algo que se vive de una forma muy natural y respetuosa, así que no te alarmes.

Una de mis recomendaciones es que te lleves una buena crema solar y te compres una sombrilla, aunque si quieres ahorrarte un dinerito, puedes preguntar en el hotel si tienen sombrillas de préstamo ya que muchos clientes las dejan allí al marchar y si te da corte, paséate por la zona exterior de las playas, cerca de las papeleras, ya que muchos turistas las dejan allí para que las aprovechen otros.

playa migjorn:

La playa Migjorn es mi preferida, es cómoda, tienes servicios cerca o en la propia playa,  su extensión de cinco kilómetros, está intercalada entre la zona de arena y las zonas rocosas que hacen de pequeñas calas. Está muy resguardada de los vientos estivales. Es ideal para familias, y para ver la puesta de sol desde los chiringuitos o desde la misma playa.

caló des morts:

La cala de Caló des Morts, es una pequeña playa entre las rocas bajo los acantilados del este de Migjorn y donde encontrarás curiosas casetas de pescadores. Es una imagen perfecta de Formentera y muy bonita para hacerse fotos. El paisaje ofrece unas aguas turquesas y una arena blanca espectacular.

Es muy pequeñita por lo que has de ir a primera hora para tener sitio para poner la toalla. Tendrás que bajar unas cuantas escaleras, por lo que no es apta para minusválidos o personas muy mayores. No hay bares ni servicios en la cala.

ses illetes:

Ses Illetes es una de las playas más bonitas que jamás te vas a encontrar y tal vez la más representativa de Formentera. Se compone de más de 450 metros de playa dividida en dos porque una pequeña zona rocosa que se encuentra en medio la divide.  Su nombre hace referencia a varios islotes que se despliegan frente a esta costa. Esta playa se sitúa dentro del Parque Natural de Ses Salinas de Ibiza y Formentera, y podrás ver una parte protegida de dunas por pasarelas de madera. Uno de los lugares indispensables a visitar.

Otras playas como Ses Platgetes, Cavall d’en Borras, Cala Saona, Llevant, Sa Roqueta…. No puedes dejar de visitarlas y elegir cual es tu preferida.

pueblos:

No dejes de visitar y pasear por sus pueblos Sant Francesc, La Savina, Sant Ferran, Es Pujols, Es Caló y El Pilar de la Mola. Te recomiendo que lo hagas al atardecer para evitar las horas de calor. Posiblemente los más activos por la noche son La Savina por ser la zona del puerto y conexión con otros puertos y Es Pujols.

Aprovecha para mirar la agenda de actividades en la oficina de turismo que está ubicada en el Puerto de La Savina.

vida nocturna:

En los años 70 la isla era famosa por su tendencia hippie.  Hoy en día todo eso quedó atrás y lo que sueles ver es gente elegante y con clase luciendo palmito.

Tienes muchas opciones para salir y divertirte por Formentera.

  • Ir a la  playa y ver esconderse el sol en un chiringuito mientras tomas una copa, como el Pirata Bus, el Blue Bar, Beso Beach… 
  • Ir a cenar a uno de los restaurantes que tengan orientación a la puesta del sol y pasar una velada romántica con tu pareja.
  • Salir por la zona de Es Pujols donde encontrarás bares y discotecas para mover el esqueleto.
  • Si vas en septiembre no te pierdas su Festival de Jazz y el Festival de Guitarra

 

Irene Requena LopezLeave a comment
UN VIAJE POR EL BAGES

UN VIAJE POR EL BAGES

UN VIAJE POR EL bages

Un viaje por el Bages es la tercera y última parte de mi viaje con Catalunya Experiences si quieres ver las anteriores no te pierdas Un viaje por Osona y Un viaje por l’Empordà. Un grupo de Foodies pudimos recorrer parte de las marcas turísticas de Costa Brava y Provincia de Barcelona, observar y saborear las diferencias del territorio y su gastronomía.

UN VIAJE POR EL BAGES:

El Bages es una comarca situada en el centro de Cataluña, forma parte de la provincia de Barcelona, limita con la provincia de LLeida y su capital es la ciudad de Manresa.

Un viaje por el Bages es un viaje al corazón de la Cataluña Central, tal vez lo que más se conozca de esta zona sea el santuario religioso de Montserrat, pero su territorio está lleno de pueblos encantadores, antiguos castillos, monasterios románticos, viñedos, bodegas, masias y barracas de piedra. Es un viaje en el tiempo con infinidad de historias de caballeros, cultivos, peregrinos y a tan solo una hora de Barcelona.

Comienza nuestro viaje…

oller del mas:

Comenzamos nuestro viaje por el Bages visitando Oller del Mas que forma parte de la Denominación de Origen Pla de Bages, una zona privilegiada, rodeada de montañas como Montserrat, o el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

La familia Margenat son los herederos de una historia milenaria, muestra de ello se ve en su  escudo familiar en el que aparecen tres ollas de oro sobre un fondo rojo. Y es que Oller, significa “el que hace ollas”. Por esto, en medio de los viñedos hay un horno de piedra seca del siglo XIII, un horno que han vuelto a encender recientemente para volver a hacer nuevas ollas con la tierra de la finca.

Los viñedos del Oller del Mas tienen más de 1000 años de historia y se encuentran situados alrededor del castillo medieval del siglo X. Dentro se respira el paso de la historia entre caballeros, nobles, religiosos y maestros artesanos,  por donde también pasó San Ignacio de Loiola, en el siglo XVI, en su peregrinaje hasta Jerusalem. El castillo fue restaurado entre los años 1981 y 2008.

De la historia de dicho lugar pasamos al presente visitando en 4×4 la finca, con panorámica de los viñedos de Macabeo y Cabernet Frank, el río, el castillo, sus vistas a la montaña de Montserrat desde la torre del castillo.

Les espera un futuro prometedor ya que en breve comenzarán unas nuevas obras, unos bungalows sostenibles integrados en los viñedos y el bosque, además de una hípica, un spa, una aula de interpretación de la naturaleza, una ampliación de la bodega actual, una tienda-museo y la expansión de la zona deportiva con una nueva propuesta gastronómica.

el vino:

La proximidad a las montañas de Montserrat les ayuda haciendo de pantalla, evita que entren los vientos suaves procedentes del mar y genera un microclima continental que favorece a la maduración de la uva. También la escasez de lluvias y el suelo franco-arcilloso y calcáreo, permite hacer vinos excelentes, impregnados por las notas balsámicas de la lavanda y el tomillo, dos plantas aromáticas muy presentes en los bosques que rodean los viñedos.

Oller del Mas lo tiene claro, con sus 600 hectáreas de cultivo tienen suficiente para hacer su propio vino, de esta manera las mejores uvas se usan para tal fin, sin usar uvas procedentes de otros viñedos, de esta manera solo pueden tener producciones muy limitadas que expresan el terroir y la propia identidad.

Especial Picapoll: 

Un vino complejo donde la picapoll negro hace que en nariz tenga unas notas sutiles a frutos rojos y unos toques especiados y flores procedentes del envejecimiento en barricas de roble francés. En boca es delicado con estructura, marcado por una acidez equilibrada, con un final largo y amable.

Premiado como el mejor vino catalán el Picapoll Negro 2015, además de otros premios como al mejor vino tinto y al mejor vino de variedades recuperadas, ya que la bodega recuperó la variedad Picapoll Negro en 2006 cuando encontró unas cepas abandonadas y su propietario decidió además de recuperar esta variedad, hacer un gran vino con esta variedad.

Otros vinos: 

Arnau Oller, Bernat Oller y Petit Bernat

món sant benet:

Tomamos rumbo hacia Sant Fruitós de Bages, nuestro destino nos estaba esperando en Món San Benet, un conjunto único donde se encuentra el monasterio medieval. Nos alojamos en el hotel que lleva el mismo nombre, moderno y confortable, situado a pocos metros del Monasterio y rodeado por un entorno natural con montañas, caminos y huertos.

Tuvimos el tiempo justo para ducharnos y bajar a su restaurante. El Estrella Michelin Restaurant l’Ó, sinceramente es el restaurante que más me gustó  y sorprendió de la ruta, por eso te dejo el enlace especial a mi artículo.

Su chef Jordi Llobet propone una cocina evolutiva, donde fusiona modernidad y tradición, basándose en la memoria, la creatividad y el producto.

bodega abadal:

Al día siguiente visitamos la Bodega Abadal con más de 8 siglos de historia, y que nació con el compromiso de expresar con sus vinos la singularidad de la tierra

La bodega Masies d’Avinyó la fundaron en el año 1983, controla un total de 127 hectáreas de viñedo propias y de otros campesinos, plantadas las variedades blancas chardonnay, sauvignon blanc y picapoll, y las tintas cabernet sauvignon y franc, sumoll, tempranillo, merlot, syrah y mandó. Con este fruto elaboran diez vinos bajo la marca Abadal, algunos de los cuales se encuentran entre los mejores de la denominación de origen y han sido reconocidos en varios concursos internacionales.

Los viñedos están distribuidos en terrazas a diferentes niveles, se nutren de un terreno de arcilla y piedra calcárea que, sumado a la proximidad del bosque aporta expresividad y complejidad a sus vinos. Durante el recorrido por éstos, descubrimos las barracas de viña, las más antiguas datan de 300 años atrás y, las más modernas, de mediados de siglo XIX.

La masia se encuentra rodeada de viñedos, hablamos de una construcción del siglo XII, por lo que os podéis hacer una idea de su belleza y la antigüedad de sus estancias, todo perfectamente conservado como antaño. La primera prueba documental de su existencia data del año 1199.

obaga l’agneta de sergi càmara

Tras la visita de la bodega ponemos punto final a nuestro viajE visitando la finca de Oleoturismo Obega l’Agneta, donde el catador oficial del Panel, Sergi Càmara nos estaba esperando.

La finca dispone de un amplio catálogo de la arquitectura popular de la piedra seca: 10 barracas de viña, una tina, un pozo de hielo, varias obras hídricas y kilómetros de paredes de piedra seca, algunas de la Edad Media.

Empezamos viendo los olivos más antiguos y nos trasladamos a una de las barracas de la viña, donde nos explica su antigua función y una historia muy curiosa de unos antiguos ocupantes de la barraca, tendréis que visitarla para saber de que se trata.

Actualmente la finca dispone de 5 hectáreas de olivos de las variedades Verdal Manresa, Corbella y Vera, 3 hectáreas son de plantación y el resto se encuentran en los márgenes de las parcelas de los campos de cereales.

La recogida de aceitunas las realizan con pintas neumáticas para poder tratar con mayor respeto al árbol y al fruto, y se transportan al molino en menos de 24 horas.

la cata:

En mitad de la finca y bajo árboles nos encontramos una gran mesa donde Sergi nos tenía preparada una cata de aceite. Nos encontramos para cada catador cuatro vasos azules tapados con un platito de cristal y una manzana. Para nuestro asombro la manzana es el elemento para limpiar el paladar en una cata de aceite. Así descubrimos su aceite virgen extra Ó de Umbría, combinación de las aceitunas de la variedad Corbella y Verdal Manresa, un equilibrio perfecto, afrutado, con toques amargo y medio picante al tragarlo, con aromas a alcachofa, hinojo y almendras.

Finalmente pudimos degustar los platos que el equipo de Gastrolonia nos tenían preparados, el broche final a un gran viaje.

FINAL DEL VIAJE POR EL BAGES:

Y aquí finaliza esta gran experiencia, donde he aprendido cultura, historia, tradiciones, gastronomía. He descubierto rincones que desconocía de mi tierra y que me han enamorado, sé que volveré a visitarlos porque detrás de cada parada que realizábamos se encontraban proyectos respaldados por grandes personas, con ilusión, emprendimiento y sacrificio.

No quiero pasar por alto dar las gracias a la oportunidad que me han brindado Catalunya Experience y a Tryptic Comunicació y felicitarlos por la gran organización, profesionalidad y eficiencia.

 

Irene Requena LopezLeave a comment
UN VIAJE POR OSONA

UN VIAJE POR OSONA

un VIAJE por OSONA

Un viaje por Osona es la continuidad de un viaje por el Ampurdán. Un grupo de Foodies y gracias a Catalunya Experience, descubrimos esta bonita región llena de historia, tradiciones, cultura, gastronomía, espacios naturales y paisajes.

un viaje por osona:

La región de Osona, con su capital en Vic, se ubica en una situación estratégica a medio camino entro los Pirineos y la Costa Brava.  Con una gran diversidad de oferta turística en un entorno característico de los territorios de interior, el turismo cultural en Osona ofrece una rica diversidad de recursos históricos desde la prehistoria, con importantes vestigios del románico, un estilo bastante arraigado en la comarca.

BENVINGUTS A PAGÉS:

Durante los primeros dos días pudimos coincidir con las puertas abiertas a explotaciones agrícolas y ganaderas de Cataluña. Un evento coordinado por la Generalitat de Cataluña y la Fundación Alicia con la finalidad de poner en valor el mundo rural, el turismo interior y el potencial de la gastronomía catalana para conocer de primera mano donde nace aquello que consumimos. Por eso el público se podía acercar a los productores, conocer sus explotaciones, hacer catas y comprar algunos productos. Comprender los ciclos de la naturaleza, apostar por la utenticidad de los productos, por la artesanía de los procesos y la singularidad de cada espacio.

Por eso siguiendo esta actividad fuimos a visitar la explotación de Formatges d’Espinelves.

formatges d’espinelves:

La primera parada de la Comarca de Osona fue en en la población de Espinelves. Un pequeño pueblo de doscientos habitantes situado en medio de la zona del Montseny y Les Guilleries, entre el Coll de Ravell y el Coll de Buch, en una perfecta ubicación rodeado de bosques de encinas, robles, abetos y castaños, entre otros, además de una antigua mina de barita. Allí encontramos a Oriol Brugues, posiblemente el quesero más joven de Cataluña y su  explotación familiar de 120 cabras con las que elaboran quesos de leche cruda como el queso Minero, el Baldiri, el Baldiri Cendrat y el Baldiri con romero.

Este entorno reúne las características idóneas para elaborar este queso, donde las cabras murciano-granadinas encuentran la alimentación idónea para producir una leche de gran calidad, y la antigua mina da cobijo a los quesos para que maduren en la oscuridad y el silencio de estas largas galerías, hasta alcanzar el punto optimo de madurez que es aproximadamente a los seis meses.

En el concurso Lactium galardonó al queso Minero d’Espinelves como el mejor queso de Cataluña, un queso elaborado con leche cruda de cabra, de coagulación enzimática, y envejecido en una mina abandonada de barita, de corteza natural, liberando un ligero olor a musgo y setas y sin ningún aditivo.

vic, mercado, historia y cultura:

En el corazón de la capital de Osona podemos encontrar el mercado de Vic, exactamente en la Plaza Mercadal. Cada martes y sábados los puestos ocupan la plaza Mayor de Vic y se llena de colores, olores y gentes, donde se realizan todo tipo de transacciones comerciales emulando los antiguos comercios de la Edad Media.

Pasear por ese mercado, disfrutar de los productos de la comarca, descubrir su patrimonio y la historia de la ciudad que nació en el año 878 por Wilfredo el Velloso es abrir tu imaginación a cuando la ciudad estaba divida en dos partes, una bajo la jurisdicción del obispo y otra bajo la jurisdicción de los Montcada (los señores del Castillo). Esta división marca la vida de la ciudad en la época medieval, que crecerá entorno al Castillo, la Catedral y la Plaza Mayor. En el año 1450 el rey  Alfonso el Magnánimo compró a los descendientes de los Montcada su  partida y unificó de este modo la ciudad.

Actualmente podemos encontrar paradas con productos de la tierra, flores, artesanía y aves, cómo también paradas con todo tipo de productos de ropa y complementos.

visita casa riera d’ordeix:

Dentro de Vic podemos encontrar la conocida Casa Riera d’Ordeix una empresa artesanal de embutidos con más de un centenario de historia, elaborando los más ricos fuets y salchichones con Indicación Geográfica Protegida. La historia de Casa Riera Ordeix se resume en seis generaciones movidas, y actualmente siguen elaborando el mismo producto y de la misma manera, movidos por el amor a las cosas hechas con ilusión, respeto, fidelidad a las raíces, pero sobretodo apostando por la calidad de sus productos.

Por eso la selección de los mejores ingredientes, el secado natural y el conocimiento transmitido de generación en generación es tan importante para ellos, para tener los productos que tienen hoy en día como son el Salchichón Trufado, el Salchichón de Payés y el Fuet de Vic.

elaboración de sus productos:

Para su elaboración escogen la mejor carne de hembra de cerdo para hacer el Salchichón de Vic y el Salchichón Trufado y la mejor carne de macho de cerdo para el Salchichón de Payés y para el Fuet Vic.  Una vez picada la carne, se amasa y se adereza con sal marina y pimienta negra en grano y molida, en su justa medida con el fin de garantizar su conservación. Se  deja reposar la carne, se embute en tripa natural y finalizan atando la tripa con un cordel de algodón.

Finalmente el embutido se cuelga de las largas vigas de madera y se realiza un secado natural, controlando la temperatura y la humedad manualmente, abriendo y cerrando ventanas, además de girando el embutido para que se seque por todos lados igual.

restaurant ca l’u:

El Restaurante de Ca l’U, es uno de los restaurantes más antiguos y más emblemáticos de la ciudad de Vic. Ubicado en una casa señorial del siglo XVIII, ofrece una doble propuesta, en la primera planta el restaurante de alta gastronomía y en la planta baja el bistrot con cocina de mercado y de temporada.

Nosotros nos ubicamos en la primera planta, disfrutando de la decoración victoriana y sus paredes pintadas con frescos por el pintor Francesc Pla, el Vigatà, sus mesas cubiertas de manteles blancos y disfrutando de la cocina elaborada a fuego lento, tradicional y de mercado, con aires de cocina moderna y francesa.

Si quieres saber más no te pierdas mi artículo en aquí : Restaurante Cal’U

VIAJE A OSONA

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UN VIAJE POR L’EMPORDÀ

UN VIAJE POR L’EMPORDÀ

Un viaje por l’Empordà es un viaje lleno de sensaciones, sabores, olores, colores. Un viaje que se transforma de un lugar a otro, que te enseña las tradiciones de nuestra tierra, que absorbes la sabiduría de sus gentes y sobretodo que te contagias de esa pasión por la tierra y la naturaleza.

Hace apenas una semana que me sumaba a un pequeño grupo, gracias a Catalunya Experience, a descubrir una pequeña parte de Cataluña y no ha dejado de sorprenderme que a pesar de pensar que conozco el país en el que vivo, me ha resultado ser un desconocido. Me han creado una necesidad, querer conocer más a fondo las historias que hay detrás de esos viñedos, de los campos de cultivo o de las empresas ganaderas.

Me he contagiado de ese espíritu que algunos jóvenes emprendedores le ponían a sus proyectos, de su entusiasmo y su energía. Vuelvo maravillada de la sabiduría de los mayores, de su lucha en el campo por ofrecer un producto de primera a cambio de mucho sacrificio y dejando su legado a otras generaciones.

Vengo enamorada de este viaje y por eso quiero detallaros su recorrido, paso a paso y fragmentando esos cuatro días tan intensos y a la vez tan enriquecedores.

un viaje por l’empordà:

L’Empordà es una comarca de Cataluña, situada en la provincia de Girona. Se halla dividida en cuatro comarcas  administrativas como son el Alt i Baix Empordà, el Pla de l’Estany y el Gironés.

Su gastronomía está influenciada por su naturaleza, tanto por la zonas interiores de secano, como los bosques de montaña, las marismas de los deltas y también por su cercanía al mar. Por eso podemos encontrar buenos vinos, aceites, embutidos, verduras, pescados…

can moragues:

La primera parada la hacemos en Can Moragues , es una casa de campesino histórica, entre los núcleos de Riudarenes y Santa Coloma de Farners, en la Plana de la Selva. Dispone de un espacio muy amplio con varias hectáreas, donde se hacen varias actividades lúdicas, formaciones, e incluso producción de mermeladas y conservas.

Can Moragues es además un proyecto socio-ambiental que surge de la unión entre la Fundación Emys y la Fundación Astres para promover una agricultura de alto valor natural y de proximidad, ofreciendo oportunidades a las personas de colectivos vulnerables del territorio. Desde el año 1987 la Fundación Emys trabaja para la conservación de la naturaleza, especialmente de las zonas húmedas y de la tortuga de estanque que está en peligro de extinción (actualmente sólo queda una especie de las siete que había inicialmente) , mediante el estudio, gestión, conservación y divulgación del patrimonio natural y cultural.

los productos can moragues:

Dentro de Can Moragues puedes encontrar un obrador ecológico de mermeladas y productos de proximidad,  elaborados con fruta y verdura ecológica de productores que conservan la naturaleza mediante practicas sostenibles de gestión del territorio y del medio ambiente. Para elaborarlos pelan artesanalmente frutas y verduras frescas con personas del territorio en riesgo de exclusión social y/o con discapacidad para obtener unas mermeladas y salsas sostenibles a nivel social.

la ratafia:

Tuvimos la oportunidad de tener una experiencia sensorial y una cata de ratafia gracias a La Sobirana, descubrimos sus plantas y los aromas que se encuentran en el licor.

La ratafia es uno de los licores macerados en aguardiente de la zona. La mezcla de nueces tiernas hierbas, frutas y especias hace que el licor tenga diferentes tonalidades.

La historia cuenta que tres obispos reunidos para conseguir ponerse de acuerdo, pidieron algo de beber al casero. Él les ofreció una bebida sin nombre y los obispos decidieron bautizarla con el nombre inspirado en la firma del trato, rata fiado (queda firmado).

En el siglo XVIII en las masias además de aprovechar las muchas plantas que tenían en su entorno para sus diversos usos: culinario, aromático o también medicinal, se empieza a hacer una forma de conservación de las propiedades de estas plantas a través del alcohol.

La ratafia es una evolución de otros licores más antiguos  (ya que tiene unos 300 años aproximadamente) con maceraciones en base vino. Al vino que quedaba agrio le ponían estas hierbas para que quedara más bueno. El aguardiente se acaba popularizando y convirtiéndose en lo que conocemos hoy como ratafia.

sergi de meià:

Después de hacer la cata de ratafia pasamos a la comida que nos estaba preparando Sergi de Meià. Este cocinero fue premio nacional al cocinero joven del año de la Academia Catalana de Gastronomía el año 2009, Presidente de la Fundació Institut Català de la Cuina y miembro del movimiento Slow Food. Es un icono de la cocina ecológica de proximidad y con tradición en Cataluña.

Poner en valor las recetas catalanas tradicionales, la cocina ecológica de proximidad y el origen del producto ha sido uno de sus principales objetivos y dedicaciones en los últimos años. Sergi entiende la comida como un placer pero destaca la importancia de tomar conciencia hacia la naturaleza y la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente.  Por eso su forma de pensar encaja con la filosofía que Fundación Emys quiere fomentar a través de la Despensa de Can Moragues. Este proyecto conjunto nos permite disfrutar de una gastronomía de calidad que encuentra el equilibrio con el territorio y las personas, con prácticas sostenibles a nivel ambiental y social, como el fomento de la producción ecológica a la comarca o la participación al proyecto de personas de colectivos vulnerables del territorio.

benvinguts a pagés:

Durante los primeros dos días pudimos coincidir con las puertas abiertas a explotaciones agrícolas y ganaderas de Cataluña. Un evento coordinado por la Generalitat de Cataluña y la Fundación Alicia con la finalidad de poner en valor el mundo rural, el turismo interior y el potencial de la gastronomía catalana para conocer de primera mano donde nace aquello que consumimos. Por eso el público se podía acercar a los productores, conocer sus explotaciones, hacer catas y comprar algunos productos. Comprender los ciclos de la naturaleza, apostar por la utenticidad de los productos, por la artesanía de los procesos y la singularidad de cada espacio.

Así que esa misma tarde nos pusimos en marcha para descubrir algunas de sus explotaciones y por eso nos dirijimos a Ventalló, una población que vive mirando el mar, con campos de olivos y de cultivos, con rincones de piedra e historia que cobijan sus casas solariegas, la tranquilidad y el silencio se apodera de de ti en este bonito pueblo.

visita a oli ventalló y la bassa restaurante:

Por la tarde nos esperaba probar el aceite de Ventalló. Siguiendo una larga tradición la familia Serra Sala cultivan los olivos en Ventalló. El sol, el clima, las variedades de las olivas y las tradiciones agrarias de cada región dan una personalidad única e irrepetible a cada aceite.

Paseamos entre olivos, nos explican su historia, sus tradiciones, sus riquezas. El aceite de oliva virgen extra es un alimento fundamental en nuestra dieta. Cada zona con su suelo, su clima y la variedad de las olivas, dan personalidad a cada tipo de aceite.

Aprendemos a saborear y a diferenciarlo mediante una pequeña cata de sus aceites Serraferran y Anna Sala. El aceite Serraferran se elabora con olivas de la variedad Argudell, fruto de olivares centenarios, que le aportan carácter y personalidad propia, resaltando su sabor con un toque amargo y una profunda complejidad aromática. El aceite Anna Sala Trull es afrutado y aromático, de sabor tradicional. Su sabor intenso pero equilibrado, hacen que a menudo, sea el único aceite que se puede usar para cocinar o en crudo. 

Después de conocer esta maravilla de aceite, pudimos hacer un taller de preparación de Alioli en el restaurante la Bassa. El alioli es una salsa típica catalana que se utiliza como acompañamiento de platos de carne principalmente a la brasa o para finalizar algunos guisos como la fideuá.

MAS MARCÈ:

Después de nuestra aventura intentando montar el alioli, nos aventuramos hacia Siurana. Nuestro destino era visitar la explotación agraria de Más Mercè. Una empresa familiar con más de seis generaciones, cuya actividad principal es el pastoreo. Trabajan bajo los criterios y condiciones del certificado ecológico, recuperando así antiguos cereales como: el maíz rojo, el maíz blanco, el trébol, el esparcet, la algarroba villosa y el yero y además trabajan con energía renovable a la finca.

Actualmente cuentan con unas 980 ovejas, de raza ripollesa, cuya leche es de gran calidad, a pesar de que esta raza no da mucha cantidad, ya que produce medio litro de leche al día en dos ordeñadas. Por eso en el año 2009 deciden ampliar su ganado con ovejas Lacoune, que producen dos litros de leche diarios.

Después de enseñarnos su explotación agraria, finalizamos con un taller de Mató tradicional y una degustación de los lácteos ecológicos del propio rebaño. La cuajada la elaboran de forma artesanal con un cuajo vegetal realizado a partir del cardo y llamado Herbacol. Para su elaboración se pone a hervir la leche durante 30 minutos, a 85ºC, luego se rebaja la temperatura a 45º y se le añade el cuajo vegetal frío. En pocos minutos tenemos la cuajada lista, solo queda enfriar en la nevera.

HOTEL PERALADA WINE SPA & GOLF 5*

Y para finalizar el día que mejor que poder disfrutar de este lujoso hotel. Hotel exclusivo y único con 62 habitaciones exquisitamente decoradas, un exclusivo Wine Spa, un campo de golf, situado en el enclave cultural más vibrante de la Costa Brava. En sus 4 restaurantes la tradición culinaria se combina con alta cocina creativa, por eso no pudimos faltar a la cita que nos tenían preparada con el chef Xavier Sagristà y el jefe de sala y sommelier Toni Gerez en su restaurante Castell Peralada. Puedes ver más información en mi otro artículo:  CASTELL PERALADA RESTAURANTE.

Este reconocido restaurante por su Estrella Michelín, ha diseñado una oferta de alta gastronomía que reinterpreta la tradición culinaria de forma creativa y con propuestas vanguardistas basadas en la calidad de los productos de L’Empordà, desde la tierra y hasta el Mediterráneo.

celler la vinyeta:

Al día siguiente nos pusimos en marcha de nuevo para visitar la bodega La Vinyeta. La bodega fue creada por una pareja de jóvenes, Josep y Marta, que comenzaron esta aventura hace pocos años con tan solo 4 hectáreas de viñedo (ahora ya cuentan con 55 hectáreas). A partir de entonces empezaron a cultivar más campos y a producir los vinos que ahora se siguen vendiendo con D.O. Empordà.

Paseamos por viñedos y olivos y finalmente pudimos su variedad Heus Blanc el primer vino de 13’5º social. También pudimos probar el vino Llavors de 14,5º y finalmente su última colección Punt i apart.

LA CALÈNDULA CON IOLANDA BUSTOS

Después de abrirnos el apetito con ese paseo, nos llevarón a visitar Regencós, un atractivo municipio del Bajo Empurdán, para deleitarnos con un paseo gastromómico de la mano de Iolanda Bustos en su restaurante Calèndula.

Si quieres saber como fue toda la experiencia no te pierdas el artículo especial que le dedico LA CALÈNDULA RESTAURANTE un paseo por el Ampurdanet catalán que no te puedes perder, fue de las mejores experiencias del viaje.

espai del peix:

Salimos camino hacia el puerto de Palamós. Este se puerto se caracteriza por combinar la vertiente comercial con la turística y gastronómica, pues en él conviven a la perfección la lonja y el mercado de pescado con espacios como el Museo de la Pesca o el Espai del Peix.

Pudimos ver en directo el proceso de comercialización en la lonja desde una perspectiva privilegiada y ver la realidad marítima y pesquera de esta villa de la Costa Brava.  Como los pescadores cargaban las cajas de gambas o pescados en la cinta y pasaban al espacio de la subasta. Allí unos monitores indicaban el precio de salida y poco a poco bajaba el precio, hasta que uno de los observadores pulsaba el botón y se hacía con el botín pesquero para su negocio.

A continuación pudimos visitar el Museo de la Pesca, que representa el pasado, el presente y el futuro de la pesca a través de su exposición permanente y sus actividades. Allí pudimos descubrir que se pesca, como se pesca, donde se pesca, que otros oficios se vinculan a este mundo y finalmente cuál será su futuro.

Para finalizar la visita nos esperaba una cena de lujo, una demostración y degustación de platos de la gastronomía marinera tradicional de la mano de un pescador . Pudimos degustar una pota con cebolla y salchichas, el clásico suquet de pescadores y la fideuá de pescado.

hotel sa punta

Finalizamos nuestra andaduras por la Costa Brava descansando en el bonito Hotel Sa Punta, situado en un lugar privilegiado rodeado de bosques de pinos y de espectaculares vistas al Mar Mediterráneo. Disfrutamos de un ambiente acogedor y relajado en sus jardines con vistas al mar y a su piscina. Y que deciros de las vistas de sus habitaciones a los jardines con vistas al mar, ver amanecer tras el cristal de la habitación, salir a la terraza y escuchar únicamente el despertar de los pájaros… Hay momentos que no se pueden describir con palabras… Y de esa manera tan romántica, dejamos atrás nuestra querida Costa Brava para continuar nuestro viaje hacia la comarca de OSONA. 

un viaje por l’empordà

 

Irene Requena Lopez2 Comments