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Etiqueta: VIAJE

QUÉ VER EN EDIMBURGO

QUÉ VER EN EDIMBURGO

 

QUÉ VER EN EDIMBURGO

Si viajas a la capital de Escocia puedes leer este artículo que te servirá de guía de qué ver en Edimburgo y dónde comer en esta preciosa ciudad. Voy a contarte mi experiencia durante 3 días, pero por supuesto hay muchos más sitios dónde comer y qué visitar, pero te explicaré los más representativos y que puedas verlos en un fin de semana o en tres días.

Nosotros hemos estado 6 días y lo que hemos aprovechado para viajar a las Highlands y la Isla de Skye.

Puedes ver todas las fotos de Edimburgo en mis destacados de instagram

cómo llegar a la ciudad:

Para llegar al centro de la ciudad puedes coger estos transportes:

  • Bus Airlink 100 funciona 24 h y hace el traslado hasta Princess Street o Waverley Bridge, por unas 5,50  £ solo ida y de 8£ida y vuelta.
  • Autobuses urbanos 35 y N22 más económicos pero tardas más en llegar al al centro.
  • Tranvía: te lleva en poco más de media hora a Princes Street por unas 7 £.
  • Taxi  (black cabs) o algún otro tipo de transporte privado como Uber.

castillo de edimburgo:

El Castillo de Edimburgo es una antigua fortaleza erigida sobre una roca de origen volcánico. Ubicada en el centro de la ciudad de Edimburgo, es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.  Para visitarlo necesitarás varias horas y te recomiendo que vayas a visitarlo antes de la una que es cuando el General de Artillería acude a disparar un moderno cañón, que hoy en día perpetúa la tradición, pero que funciona sobre todo como reclamo turístico, pero que en la antigüedad indicaba la hora a los marineros y a la gente del pueblo. Las entradas se agotan rápidamente así que cómpralas con antelación aquí.

En él encontrarás las Joyas de la Corona Escocesa y la Piedra de Scone, utilizadas antiguamente para la coronación de los reyes escoceses y ahora para los británicos. También la capilla de Santa Margarita, el Gran Salón, los Honores de Escocia, el Mon’s Meg, el cementerio de mascotas, el Museo Nacional de la Guerra o las antiguas prisiones.

royal mile

La Royal Mile es la calle más famosa de Edimburgo. Como curiosidad, su longitud, 1.814,2 metros, da origen a una medida un tanto desconocida, la milla escocesa. En ella encontrarás los famosos closes que son callejones y patios (courts) donde podrás comprobar cómo vivían en la época Medieval. Nosotros visitamos el close de Mary King’s Close.

La Royal Mile está dividida en  seis zonas relativamente diferenciadas:

  • Castlehill y Castle Esplanade: la zona más cercana al castillo y por lo tanto la más antigua debido a que fue el origen de la ciudad. Junto a la puerta de entrada al castillo se encuentra Castle Esplanade, un espacio abierto utilizado en el pasado para la quema de brujas.
  • Lawnmarket: Hasta el siglo XVII esta calle acogía un mercado de lino, actualmente es la parte de la Royal Mile dónde encontrás más tiendas. En el nº 477b se encuentra Gladstone´s Land, una casa propiedad de un comerciante del siglo XVII que ha sido rehabilitada para las visitas.
  • High Street: es la parte más conocida de la Royal Mile. En esta zona se encuentra la Catedral de St Giles, la iglesia Tron, tiendas y gran cantidad de restaurantes y pubs.
  • Canongate: hasta el año 1856 fue un burgo independiente. A lo largo de Jeffrey Street, entre Edimburgo y Canongate, se encontraba la muralla que dividía ambos burgos, aún se pueden ver algunos baldosines metálicos que indican dónde se encontraba la puerta de la ciudad. En una de las esquinas se encuentra el pub The World’s End, llamado así porque para mucha gente de Edimburgo este punto significaba el fin del mundo, quien salía por esa puerta probablemente nunca volvía a entrar.
  • Abbey Strand es el último tramo y encontrarás el Parlamento y el Palacio de Holyroodhouse.

Catedral de San Giles

La catedral de Edimburgo, del siglo XII, está dedicada al Santo Patrono de Escocia y aunque la tratan de catedral en realidad no lo es, ya que carece de obispo. Esta iglesia medieval destaca por un exterior del que sobresale una cúpula en forma de corona real, en su interior (gratuito) podemos contemplar unos coloridos techos, la bonita capilla del Cardo o la estatua de John Knox.

Pero lo que más llama la atención es la escultura de un taburete, que está asociado a una graciosa historia en la que Jenny Geddes, una chica escocesa que fue a escuchar una misa, y en mitad del tema se dio cuenta de que no era en su religión y cogió un taburete y se lo lanzó al sacerdote en la cabeza.

victoria street y GRASSMARKET

Esta es una de la calles más fotografiadas de la ciudad, por su colorido y porque es muy fotogénica. Aquí encontrarás dos de los restaurantes que te recomendaré después, además tienes el museo de Harry Potter en mitad de la calle y muchas tiendas interesantes.

Al final de la calle llegarás a la plaza de Grassmarket fue la sede de un mercado de ganado desde el Siglo XV hasta comienzos del Siglo XX y siempre ha tenido mucha importancia y relevancia de la Old Town. Esta plaza, hoy alegre y bulliciosa era antaño era la principal zona y escenario de ejecuciones públicas y linchamientos.

En ella encontrarás el pub The Last Drop, que debe su nombre «último trago», ya que aquí se tomaban su última bebida los sentenciados a muerte que eran colgados en esta plaza.

palacio Holyrood

El palacio Holyrood es la residencia oficial de los Reyes de Inglaterra en Escocia. Fue a partir de la Edad Media cuando los reyes cambiaron el Castillo de Edimburgo por la abadía de Holyrood. En 1503 Jacobo IV ordenó la construcción de la primera residencia y, años después, Jaime V hizo construir la torre en la que viviría la Reina María Estuardo entre los años 1561 y 1567. Fue un siglo más tarde cuando Carlos II lo transformó en uno de los palacios más admirados de Escocia.

El palacio impresiona por su interior de estilo barroco y sus salas decoradas, sobre todo el gran salón «Great Gallery» que se utiliza para recepciones oficiales.  La decoración del Palacio exhibe una gran riqueza por  los muebles de época, los valioso tapices y los retratos reales, sin restarle importancia al  imponente dormitorio real, que aún se utiliza.

parlamento escocés

Situado junto al Palacio de Holyroodhouse y construido en 2004, el nuevo Edificio del Parlamento Escocés representa la recuperación del poder legislativo por el pueblo escocés tras casi tres siglos de fusión con Inglaterra.

calton hill

Calton Hill es una colina situada al este de la Ciudad Nueva de Edimburgo, justo donde acaba Princes Street. En esta colina se encuentran diversos monumentos como el Monumento Nacional homenaje a los caídos en las Guerras Napoleónicas , el observatorio astronómico o el Monumento a Nelson erigido en honor al Vicealmirante Nelson tras su victoria y muerte en la Batalla de Trafalgar. Todo este conjunto de monumentos hacen que Calton Hill reciba el apodo de “la Atenas del norte”.

Si vas a visitar la ciudad en el mes de abril el día 30, se organiza el Festival del Fuego de Beltane en esta colina, se celebra la llegada de la primavera y la fertilidad de la tierra y de los animales, es uno uno de los festivales más importantes de la ciudad, así que no puedes perdértelo.

Monumento a Scott

Lo encontrarás en Princess Street y es una construcción de estilo gótico que se erigió en honor al escritor escocés Sir Walter Scott.

La enorme aguja gótica está decorada con 64 personajes de las novelas creadas por el querido escritor y en la parte baja encontrarás la estatua del escritor en mármol blanco.

Puedes subir al monumento tras 287 escalones para tener unas espléndidas vistas a la ciudad, solo te hace falta estar en buena forma.

The Balmoral

Se trata de un hotel de lujo de cinco estrellas y un icono en la ciudad, conocido como el North British Hotel hasta finales de 1980.

Se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad en el extremo este de la calle Princes.  Como resultado de una competición de 1895, el hotel fue originalmente inaugurado en 1902. Fue diseñado por el arquitecto W. Hamilton Beattie.

El hotel también es conocido porque fue aquí donde la escritora J. K. Rowling, alojada en en la suite 552, terminó de escribir el libro ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’ en 2007.

Galería Nacional de Escocia

Se encuentra junto a Princes Street, en un precioso edificio de estilo neoclásico diseñado por William Henry Playfair e inaugurado en 1859. En él encontrarás obras de grandes maestros europeos desde el siglo XVI hasta el XIX, además de algunos pintores impresionistas. Algunos de los artistas destacados son Tiziano, El Greco, Velázquez, Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Monet, Cezanne o Gauguin.

PRINCES STREET GARDENS

Estos jardines separan la Ciudad Vieja de la Ciudad Nueva, son el pulmón de la ciudad y no puedes perderte el paseo por ellos.

La fuente Ross es el monumento más importante del parque, fue instalada en 1872 tras haberse expuesto en la Gran Exhibición de Londres de 1862.

Cuando llega la navidad, se instala Winter Wonderland y los jardines acogen un mercado navideño, una pista de patinaje sobre hielo y algunas atracciones, entre las que destaca la noria de 33 metros conocida por muchos como The Edinburgh Eye.

Museo Nacional de Escocia

Inaugurado en 1998, el moderno edificio alberga más de 10.000 objetos, entre los que se incluyen un sinfín de obras de arte, joyas y armas. Conocerás la historia escocesa mediante un recorrido a través de las diferentes épocas. Es un sitio ideal para pasar la tarde o un día de lluvia, sobretodo si vas con niños, se lo pasarán en grande en muchas de sus salas interactivas. Como curiosidad, en el museo podréis ver a la conocida oveja Dolly disecada. Y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita.

Cementerio Greyfriars

Este es un sitio que te vas a visitar sobretodo si haces un freetour, ya que es un cementerio muy curioso donde podrás encontrar las tumbas pegadas a los edificios y donde te sorprenderá ver que tratan al cementerio como un parque, donde se pueden reunir los amigos a charlar, a hacer un picnic o a pasar el rato. En él además encontrarás uno de los símbolos más queridos para la ciudad, el perro Bobby, en honor al perro que permaneció junto a la tumba de su amo durante 14 años, hasta la llegada de su propia muerte.

Arthur´s Seat

Arthur’s Seat es el pico principal de un grupo de colinas que forman la mayor parte de Holyrood Park, un espacio natural con un paisaje similar a los Highlands cerca del centro de Edimburgo, aproximadamente kilómetro y medio al este del Castillo de Edimburgo. Desde aquí tendrás unas magníficas vistas a toda la ciudad y mi recomendación es que lleves buen calzado, destines dos horas entre subir, hacer fotos y bajar y por último acuérdate de llevar algo de beber y de comer por si te entra el gusanillo. Por supuesto ver la puesta de sol, si es que hay ese día, es un momento mágico.

Dean Village

Conocida también como Water of Leith Village, Dean Village es una preciosa zona que bordea el Río Leith que fue fundada en el siglo XII por los monjes de la Abadía de Holyrood. Fue una zona próspera durante muchos años ya que había once fábricas que trabajaban con los molinos de agua situados en torno al río Leith. Después sufrió una disminución del comercio y se abandonó un poco, hasta que decidieron restaurarlo y darle vida a esta villa. Es preciosa, así que te animo a que vayas a visitarla.

Royal Yacht Britannia

Si has visto la serie The Crown, sabrás la importancia de esta embarcación para la reina de Inglaterra. Ha sido el buque de la Casa Real Británica durante cuatro décadas y es una de las embarcaciones más insignes del mundo. En 1997, después de prestar 44 años de servicio, el buque fue retirado y desde entonces se mantiene amarrado en el puerto de Leith.

En él encontrarás fotos familiares de la realeza, algunos objetos personales y diferentes regalos que le hicieron en todos los lugares a los que viajaron.

Scotch Whisky Experience

Si eres amante de esta bebida, no puede faltar tu visita a este local. Podrás aprender paso a paso cómo se elabora el whisky y aprender a diferenciar los distintos sabores con una cata guiada.

dónde comer en edimburgo

Te voy a recomendar los sitios que yo visité, aunque en Edimburgo hay una gran oferta de restaurantes, pastelerías y pubs que estoy segura que no te van a defraudar.

  • The Standing Order : es un antiguo banco que se ha convertido en un original restaurante, podrás comer al lado de su caja fuerte o estar en unos bonitos salones. Allí probamos su Fish & Chips .
  • Deacon Brodies Tavern: en sus paredes descubrirás la historia de Brodie, que acabó en la horca por su doble vida. En él se basó Stevenson para crear a Jekyll y Mr Hyde.
  • Oink : Alan Marshall y Sandy Pate son dos granjeros del sur de Escocia donde crían cerdos y ovejas a los que alimentan exclusivamente con productos naturales. Y crearon Oink, en cuyo escaparate verás un cerdo asado que lo desmenuzan para preparar deliciosos bocadillos. Ten en cuenta que cierran cuando acaban el cerdo, así que es mejor que vayas por la mañana o a la hora de comer, ya que para la cena suele estar cerrado.
  • Howies : Es un restaurante familiar que te recomiendo sí o sí, se encuentra en la calle Victoria y sobretodo reserva, porque suele estar bastante lleno. En él encontrarás comida típica escocesa de calidad y a buen precio.
  • Larder :Ideal para desayunar o comer. Usan pan de masa madre, huevos ecológicos y productos de primera calidad. No te pierdas sus huevos benedictinos, realmente deliciosos.
The Standing Order
The Standing Order
Deacon Brodies Tavern
Deacon Brodies Tavern
Larder
Larder
Howies
Howies

Y hasta aquí mi artículo de qué ver por Edimburgo, espero que lo disfrutes tanto como yo.

 

18/10/202418/10/2024

Irene Requena LopezLeave a comment
QUÉ VER EN SALZBURGO EN 1 DÍA

QUÉ VER EN SALZBURGO EN 1 DÍA

Si quieres saber qué ver en Salzburgo en 1 día, no puedes perderte esta guía para saber los lugares más representativos de la ciudad.

Aprovechamos nuestro viaje a Múnich y nos desplazamos hasta esta preciosa ciudad. Es la segunda vez que la visitaba, ya que la primera vez fue en navidades. La mejor época para visitarla por los mercados navideños, pero visitarla en junio también tiene su encanto, ya que los jardines están llenos de colores.

La ciudad está dividida por el río Salzach, con los edificios medievales y barrocos de la Altstadt (Ciudad Vieja) peatonal en su orilla izquierda, frente a la Neustadt (Ciudad Nueva) del siglo XIX, a su derecha.

La ciudad es conocida por ser la ciudad natal de Mozart y por los festivales musicales que se celebran cada verano en la localidad.​ Además, el centro antiguo de la ciudad fue declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Una de las festividades más importantes de la ciudad en navidad es la carrera de krampus

Fortaleza de Hohensalzburg:

En el año 1077, el arzobispo Gebhard construyó la fortaleza. En los años siguientes, sus sucesores fueron los responsables del desarrollo posterior de la arquitectura de la fortaleza. Alrededor del año 1500, bajo el mandato del arzobispo Leonhard von Keutschach, la fortaleza adquirió su aspecto actual, influyendo así de forma decisiva en el paisaje urbano de Salzburgo. El objetivo original de la fortaleza era proteger al principado y a los arzobispos de los ataques enemigos. En todos los años nunca fueron conquistados por tropas extranjeras.

Para llegar a la fortaleza puedes subir en telecabina o caminando.

Getreidegasse:

La calle “Getreidegasse” (Calle del Grano) es el corazón del centro histórico de Salzburgo y atrae a muchos visitantes con su encanto único, así como con la “Mozarts Geburtshaus” (Casa Natal de Mozart). La “Getreidegasse” entusiasma además de con sus cadenas internacionales de moda, con sus posadas históricas y únicos negocios tradicionales.

Son característicos de la arquitectura de las casas de la “Getreidegasse” los fabulosos portales y ventanas, que a partir del primer piso se hacen más pequeñas. Las casas antiguas también están decoradas a menudo con cifras de años, el nombre de antiguos habitantes o el ojo de Dios. Una auténtica atracción para los visitantes es la Casa Natal de Mozart en el número 9 de la “Getreidegasse”. Aquí nació en 1756 el niño prodigio de Salzburgo.

Alrededor del 6 de diciembre, día de San Nicolás, da la señal de salida a los tradicionales desfiles de los espíritus de las montañas “Krampus” y “Perchten” por esta calle. Los salvajes muchachos, adornados con máscaras de madera talladas a mano, desgreñados trajes de piel y pesados becerros, ahuyentan el invierno. Así se revive la centenaria tradición.

iglesia de la universidad de salzburgo:

La Kollegienkirche de Salzburgo es la iglesia de la Universidad de Salzburgo y es de la época barroca. Está situada en la plaza de la Universidad.

El Patrocinio es la Inmaculada Concepción de María, la fiesta patronal, en Austria un día festivo solemne y legal, se celebra el 8 de diciembre.

La iglesia es un edificio protegido y pertenece al Centro Histórico de Salzburgo. Al igual que la Frauenkirche, su centro está exactamente debajo de la cúpula, donde se conectan el cielo y la tierra, la energía vertical y horizontal de la habitación.

antiguo ayuntamiento:

El antiguo Ayuntamiento tiene una fachada rococó que data de 1772, con la torre del reloj original.Tanto el campanario y el reloj del Ayuntamiento son los más antiguos de la ciudad.

Fue la sede del ayuntamiento desde 1407 hasta 1946, que fue cuando el ayuntamiento se trasladó al Castillo de Mirabel.

Cabe añadir que la figura del alcalde existe en Salzburgo desde 1370, siendo una de las ciudades pioneras en este aspecto.

A pocos metros del antiguo ayuntamiento, siguiendo dirección este por la calle Getreidegasse, llegaremos al viejo mercado

Judengasse:

La Judengasse se considera generalmente una prolongación de la Getreidegasse. Esta antigua calle comercial estrecha se curva suavemente desde el Alter Markt hasta la Waagplatz y fue, hasta 1498, el centro de la comunidad judía de Salzburgo.

El nombre tiene un significado histórico: la mención más antigua de una comunidad judía en Salzburgo data del año 1284.

Fue el centro de la vida judía en la ciudad desde la Edad Media hasta que los judíos fueron expulsados ​​de Salzburgo en 1498.

Es una de las calles comerciales más populares del distrito histórico de Salzburgo. Además de modernas boutiques y marcas de moda internacionales, también hay los mejores chocolates, souvenirs, muebles para el hogar y adornos de Pascua y Navidad que se venden durante todo el año. Y por supuesto yo aproveché para comprar mis recuerdos para el árbol de Navidad.

Alter Markt:

El viejo mercado del casco antiguo de Salzburgo, Alter Markt, ya fue diseñado como centro comercial y de mercado en el siglo XIII. Entre 1873 y 1927, la plaza se conocía como Ludwig Victorplatz en honor al archiduque Luis Víctor, hermano menor del emperador Francisco José I, que se mudó al palacio de Klessheim en 1861.

Al mercado central estuvieron antiguamente vinculados el mercado de lácteos, el mercado de hierbas, el mercado de nabos y coles y el mercado de instaladores de estufas. La plaza está rodeada por una hilera de casas señoriales, cuyo núcleo a menudo se remonta a la Edad Media.

La casa más pequeña del centro histórico de Salzburgo es una curiosidad poco común. Con una anchura de tan solo 1,42 metros, se encuentra junto al famoso café Tomaselli . La pequeña casa se construyó para cerrar un estrecho callejón entre 1830 y 1860.

La antigua farmacia arzobispal se encuentra en el Alter Markt desde finales del siglo XVI. El tradicional café Café Tomaselli y el Café-Konditorei Fürst , cuyo fundador inventó los bombones Mozart-Kugel, se encuentran frente a la antigua residencia.

También encontrarás en la plaza una estación metereológica de estilo barroco preciosa. Pertenece a un conjunto de estaciones que se colocaron por toda Austria, pero de las que quedan contados ejemplares, y éste es el mejor conservado.

Catedral de Salzburgo:

​La Catedral de Salzburgo es un impresionante edificio monumental del Barroco temprano. Los visitantes son recibidos por la magnífica fachada principal de mármol de la montaña “Untersberg”. Cuatro estatuas monumentales miran desde la fachada hacia abajo: los apóstoles Pedro y Pablo con llave y espada, así como los dos patronos de la región San Ruperto y San Virgilio con la caja de sal y la maqueta de una iglesia.

La primera obra de construcción de la catedral ocurrió en el año 767 bajo el obispo Virgilio y se consagró en el año 774 a los santos Pedro y Ruperto. Tras un incendio en 1167 el arzobispo Konrad III reconstruyó la catedral aún más espléndida diez años más tarde: cómo la catedral románica más impresionante al norte de los Alpes.

Entre los tesoros de la catedral se encuentra la pila bautismal de bronce (del año 1311) con el león (de 1200), en la que ya fueron bautizados Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Mohr, letrista del villancico “Noche de Paz” (“Stille Nach, Heilige Nacht”).

Kapitelplatz

Kapitelplatz es una de las plazas más bonitas e importantes de Salzburgo, está justo al lado de la catedral. Desde esta plaza disfrutarás de unas buenas vistas de la Fortaleza de Hohensalzburg, también encontrarás una importante fuente barroca llamada Kapitelschwemme, construida en 1732 por el arzobispo Leopold Firmian; una estatua moderna llamada Sphaera con un hombre encima; y un tablero de ajedrez gigante para jugar.

En los alrededores hay puestos de souvenirs y productos tradicionales, así como tiendas y restaurantes, así que es un buen sitio para parar y relajarse un rato.

Si visitas esta plaza en invierno podrás disfrutar de su mercadillo navideño, uno de los más bonitos que he visto.

iglesia de san pedro y cementerio:

La iglesia de San Pedro, situada en el casco antiguo y parte del monasterio benedictino de San Pedro, fue fundada en el año 696 por el misionero de Franconia Rupert. Además te encontrarás con el cementerio de San Pedro,en el que se grabaron algunas de las escenas de la famosa película “Sonrisas y Lágrimas”. El Cementerio de San Pedro data de la época de los romanos, específicamente del año 480 y su parte más antigua corresponde a las catacumbas, tumbas excavadas en la roca, posterior lugar de recogimiento para los monjes de la Abadía de San Pedro. La Cripta Comunal, que se construyó en 1659 y que es un lugar en el que se colocaban los cuerpos que no podían ser ubicados en otro sitio o la capilla Gertraude, son algunos de los lugares que se pueden visitar en este famoso camposanto.

Por respeto al lugar no hice fotos de las tumbas, pero merece la pena verlo por su autenticidad.

Residenzplatz:

La plaza de la Residencia es un patio especialmente majestuoso entre las residencias arzobispales en el corazón del casco antiguo de Salzburgo. Está delimitada por la Residencia Nueva con su carillón, la Catedral, la Residencia Antigua y una hilera continua de casas adosadas.

Durante el reinado del príncipe arzobispo Wolf Dietrich von Raitenau se construyeron cinco plazas: la plaza de la Residencia, con su fuente barroca ricamente decorada, es probablemente la más grande y hermosa. El arzobispo Guidobald Thun, mandó construir la fuente. Se considera uno de los monumentos barrocos más importantes de Europa. La obra es del escultor italiano Tommaso di Garone.

La plaza es un lugar popular para  eventos deportivos o musicales, incluidas retransmisiones públicas de partidos de fútbol, ​​conciertos en vivo y fiestas de Nochevieja. Es el escenario de la Feria de San Ruperto en septiembre y de un mercado navideño durante la temporada de Adviento.

Para los fanáticos de la película de Hollywood “Sonrisas y lágrimas” , la Residenzplatz es otro punto destacado: durante su paseo en carruaje por la ciudad, María y los niños cantan mientras pasan por la Fuente de la Residenz.

Puente de Makartsteg:

El puente de Makartsteg es el más conocido ya que divide la parte nueva de la ciudad con el casco antiguo de Salzburgo, por lo que con frecuencia los turistas se hacen con un candado del amor en las tiendas de souvenirs y no dudan en añadir su aportación. Para ir al palacio de Mirabell tendrás que cruzarlo, así que es un buen momento para sacarte una foto o disfrutar de la vista a la ciudad.

Palacio y jardines de Mirabell:

El Palacio de Mirabell fue construido en 1606 por el príncipe-arzobispo Wolf Dietrich para su Salomé Alt. El nombre Mirabell es un nombre de pila femenino italiano y está formado por mirabile “admirable” y bella “bonita”.

La Sala de Mármol, antiguo salón de baile del príncipe-arzobispo, se considera en la actualidad como “uno de los salones de boda más hermosos del mundo”. En él ya tocaron el padre Leopoldo Mozart y sus hijos Wolfgang y Nannerl. Hoy en día se celebran aquí con regularidad bodas, conferencias y homenajes.

El jardín de “Mirabell”, junto a la escuela de equitación “Felsenreitschule” y a la Abadía de “Nonnberg”, es uno de los escenarios más importantes del famoso musical de Hollywood “The Sound of Music” (Sonrisas y lágrimas / La novicia rebelde). En la película María y los niños bailan alrededor de la “Pegasus-Brunnen” (Fuente de Pegaso) delante del palacio y cantan la canción “Do re mi”. Al final de la escena la familia Trapp se coloca sobre los escalones delante de la “Rosenhügel” (colina de las rosas) para el final de la canción.

dónde comer:

  • St. Peter Stiftskeller:

La primera vez que visité Salzburgo fui a comer a St. Peter Stiftskeller el restaurante más antiguo del mundo, fundado en el año 803. Este establecimiento se ubica tras los muros del monasterio de St. Peter’s Archabbey de la ciudad austriaca. Sus más de mil años de historia quedarían acreditados por el poeta Alcuino de York. Este reconocido erudito, que llegó a servir a Carlomagno, habría mencionado este espacio en un documento de aquel año.

No se tendría nueva constancia del restaurante St. Peter Stiftskeller hasta cerca de quinientos años después cuando el Monje de Salzburgo, famoso poeta y compositor, lo nombró en una de sus obras. En 1510 el lugar se ampliaría, en 1720 comenzarían a llenar sus salones comensales pertenecientes a las clases medias emergentes, la nobleza y el clero y en 1803 sería autorizado a preparar y servir su propia cerveza.

Nosotros lo visitamos en la época de Navidad y la decoración de sus salones es exquisita.

  • Goldene Kugel, Bankhammer Wirtshaus:

    Los anfitriones, la familia Bankhammer, han recuperado la antigua tradición de las posadas en el Goldene Kugel con una sabrosa cultura cervecera bávara y sólida comida de Salzburgo. Esta antigua casa adosada de Salzburgo, cuidadosamente reformada, ya se conocía en el año 1700 como “Guglbräu”. Bodega con bóvedas históricas del siglo XV.

    Lo puedes encontrar en la calle Judengasse, 3, así que si has de hacer unas compras es ideal aprovechar para comer aquí.

29/06/202431/08/2025

Irene Requena LopezLeave a comment
QUÉ VER EN MUNICH

QUÉ VER EN MÚNICH

QUÉ VER EN MÚNICH

Si quieres viajar a esta maravillosa ciudad no puedes perderte mi artículo de qué ver en Múnich, dónde comer y como llegar a la ciudad.

Fue fundada en 1158 por el duque Enrique el León, al lado del puente construido sobre el rio Isar para el trasporte de la sal. Los terrenos eran propiedad de unos monjes y de ellos tomó el nombre de “Munchen”.

MARIENPLATZ:

Originalmente la plaza se llamaba Schrannen, pero fue renombrada como la Plaza de Santa María para pedir a la Virgen que protegiera a la ciudad de la epidemia de cólera que la asediaba. Es el centro neurálgico de cualquier celebración de la ciudad.

En ella encontrarás:

  • Columna de Santa María (Mariensäule): en el centro de la plaza en 1638 en celebración del fin de la invasión sueca, la gran columna está coronada por una estatua de la Virgen María rodeada por cuatro angelitos que simbolizan las victorias frente a la guerra, la peste, la herejía y el hambre.
  • Nuevo Ayuntamiento de Múnich: construido en un llamativo estilo neogótico, este edificio es uno de los más característicos de toda la ciudad. Es posible subir a lo alto de su torre.
  • Carillón: todos los días a las 11:00, 12:00 y 17:00 horas (varía en función de la época) e carillón se hace dueño de las miradas de todos los visitantes. Las figuras de tamaño real que lo componen realizan la “Danza de Cooper” al son de una agradable melodía que conmemora el acto que tuvo lugar en el año 1517 para celebrar el fin de la peste.
  • Antiguo Ayuntamiento de Múnich: con más de 500 años de antigüedad a sus espaldas aún conserva su aspecto gótico y un llamativo interior medieval.
  • Fischbrunnen: diseñada en 1864 y reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, esta pequeña fuente es uno de los puntos de encuentro de la ciudad.
  • Juliet Capulet:  la estatuta que representa a la Julieta de Shakespeare se encuentra a la entrada de Alten Peter (Iglesia de San Pedro) al lado del antiguo Ayuntamiento. La razón de esta figura de Verona en Múnich es debido al intercambio cultural entre las ciudades a través de hermanamientos.
QUÉ VER EN MUNICH

Viktualienmarkt:

Al lado de la plaza Marienplatz encontrarás la plaza Viktualienmarkt, es un mercado de comida con una superficie de 22.000 metros cuadrados en el que más de 140 vendedores que ofrecen fruta, flores, queso y otros productos.

Es ideal para comer al aire libre, de manera informal y poder probar la comida local.

cervecería Hofbräuhaus:

Con un origen que se remonta hasta 1589, cuando era la fábrica de cerveza que abastecía a la familia Wittelsbach, la Staatliches Hofbräuhaus en Múnich es una de las cervecerías más famosas de la ciudad.

En 1828 la fábrica de cerveza fue trasladada y abrió al público, por ello se convirtió en el centro de la vida pública y política de la ciudad, contando con importantes personajes como Lenin. Su importancia como lugar de reunión en el mundo de la política convirtió la cervecería en testigo de importantes acontecimientos como la proclamación de la “República Soviética de Múnich” o del programa de los 25 puntos por el que pasaría a regirse el partido nazi.

Odeonsplatz:

Es una atractiva plaza rodeada por majestuosos edificios que fue diseñada como entrada triunfal para la ciudad. En ella encontrarás:

  • Feldherrnhalle: Símbolo del honor del ejército bávaro, esta imponente construcción diseñada en 1841 es el punto más destacado de la plaza. Su arquitectura y sus esculturas recuerdan a la Loggia dei Lanzi, en Florencia.
  • Iglesia de los Teatinos: Con una imponente fachada amarilla de estilo Rococó, la Iglesia de los Teatinos constituye uno de los principales símbolos de la ciudad.
  • Hofgarten: Este agradable jardín de estilo italiano resulta ideal para olvidarse del tráfico y el ruido en pleno corazón de la ciudad. Desde éste se accede al Jardín Inglés.

Residencia de Múnich (Residenz München):

Utilizado como residencia oficial por los monarcas bávaros entre 1385 y 1918, es el palacio urbano más grande de Alemania. Cuenta con numerosas estancias de gran belleza decoradas con valiosos tapices y elementos artísticos.

Bayerische Staatsoper:

La Ópera Estatal de Baviera es la compañía principal de ópera de Múnich y una de las compañías de ópera más importantes en Alemania y el mundo, fundada en 1653. Su orquesta es la Orquesta Estatal de Baviera.

Su programa es uno de los más variados a nivel internacional: en una temporada se ponen en escena más de 30 óperas y 20 ballets.

El repertorio incluye obras de diferentes siglos. El programa, cuyo repertorio cambia a diario, también incluye conciertos y recitales.

puertas de la ciudad:

Durante la Edad Media la ciudad estaba protegida por una muralla, pero la continua expansión de la ciudad provocó que en el siglo XVIII tuviera que ser demolida. Durante su periodo fortificado la ciudad contaba con cuatro puertas de acceso, de las que en la actualidad se conservan tres. Karlstor en la plaza Karlsplatz, Isartor en la zona oriental de la ciudad y cerca del río y por último Sendlinger Tor en en el extremo sur del casco antiguo .

catedral de múnich:

La Catedral de Nuestra Señora de Múnich (Dom zu Unserer Lieben Frau), también conocida como Frauenkirche, es uno de los edificios góticos más grandes de Alemania.

La mayor parte del interior del templo quedó destruido durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que es sencilla. Se conservan algunos tesoros como el altar de San Andrés, algunas de las vidrieras, o la tumba del emperador Luis IV de Baviera. También encontrarás la “Pisada del Diablo”, una huella que según la leyenda fue dejada por el diablo durante su veloz huida cuando descubrió que había sido engañado por el constructor del templo.

iglesia de san miguel:

Erigida entre 1583 y 1597 como centro espiritual de la Contrarreforma. La Iglesia de San Miguel de Múnich (Michaelskirche) es un magnífico templo conocido por ser la iglesia renacentista más grande de los Alpes.

La  fachada principal llama la atención por su rica iconografía escultórica que representa el triunfo del catolicismo sobre el protestantismo.  Si podéis acceder a ella, os cautivará su interior. No pude hacer fotos porque estaban celebrando una misa, pero vale la pena entrar.

Su bóveda de cañón del techo de 20 metros de altura, es la segunda bóveda de cañón más grande del mundo, tras la  del Vaticano.

Palacio de Nymphenburg :

El Palacio de Nymphenburg fue construido en 1664 como residencia de verano para la familia Wittelsbach. Es una imponente construcción de estilo barroco que cuenta con un interior sorprendente.

Necesitarás media mañana si quieres visitar su interior y sus jardines. También has de tener en cuenta que está un poco retirado del centro, pero puedes llegar en tranvía o autobús.

el Jardín Inglés o englischer garten:

El jardín inglés es un sorprendente parque de más de 400 hectáreas, que fue diseñado en 1789 en dos partes, una de ellas un jardín militar y la otra el primer parque público de la ciudad. En 1792 ambas partes se fusionaron y fueron abiertas al público.

Es ideal para largos paseos ya que tiene 78 kilómetros de caminos, zonas ajardinadas y curiosos edificios como una pagoda china de 35 metros de altura, una casa de té japonesa en la que regularmente se celebran ceremonias, o un pequeño templo de estilo griego que data de 1836.

El parque está atravesado por un gran canal artificial, conocido como Eisbach, en el que hay una zona especialmente llamativa debido a sus olas que mucha gente aprovecha para hacer surf.

Olympiapark:

Se construyó para los Juegos Olímpicos de 1972 y es un pulmón verde de más de 300 hectáreas de extensión. Fue utilizado por la armada hasta que, en 1925, pasó a formar parte del aeropuerto de la ciudad. Tras la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los escombros de la ciudad fueron llevados a la zona, pasando a convertirse en las actuales colinas del parque.

El parque cuenta con diversas instalaciones: un estadio, una pista de patinaje sobre hielo, una piscina cubierta, una pista de ciclismo, un anfiteatro, un pabellón olímpico, un acuario de peces mediterráneos y tropicales, e incluso una pequeña capilla.

También encontrarás una torre de la televisión de 290 metros de altura que ofrece la posibilidad de contemplar el parque a vista de pájaro, ya sea desde su plataforma de observación, o bien desde su restaurante giratorio.

museo Bmw:

Si eres amante de los coches y te has desplazado hasta el parque Olympiapark puedes ir a visitar el Museo BMW, para disfrutar de su historia y de cómo la marca ha ido evolucionando a lo largo de la historia,  mostrando sus avances tecnológicos, la evolución de sus automóviles y una prometedora imagen del futuro.

La visita al museo se puede completar con un paseo por el concesionario para ver los últimos modelos. Además puedes visitar la fábrica para descubrir cómo se construyen los coches.

dónde comer en múnich:

En la ciudad vas a encontrar una gran oferta gastronómica, desde comida nacional a internacional. Pero cuando viajo siempre me decanto en probar la comida tradicional de cada lugar, por eso te recomiendo los sitios que fui y me gustaron:

  • Cervecería Hofbräuhaus: Ya te he hablado antes de ella por ser de obligada visita. Es un local enorme y en el que se comparten a veces las mesas, pero con un ambiente informal y muy divertido. Dependiendo de la hora, puedes tener música en directo.
  • Viktualienmarkt : También te he hablado antes de este mercado. Aquí puedes encontrar todo tipo de alimentos y cocina local, que puedes llevarte a tu mesa como si estuvieras de picnic. También hay alguna zona acotada, donde te sirven los camareros, pero sino pues también puedes compartir mesa si sois pocos y disfrutar del buen ambiente.
  • Augustiner Stammhaus:  Es un restaurante con cervecería y platos de cocina bávara en un edificio de estilo art nouveau de la histórica destilería. Tiene diversos salones, así como terraza exterior.
Productos regionales en el Viktualienmarkt
Productos regionales en el Viktualienmarkt

27/06/202420/08/2025

Irene Requena LopezLeave a comment

QUÉ VER EN CÓRDOBA

QUÉ VER EN CÓRDOBA

Si quieres saber qué ver en Córdoba has de leer esta guía para saber dónde comer, sitios que visitar y recomendaciones que te pueden ser útiles.

Córdoba es una ciudad con un rico legado cultural y monumental. Su situación estratégica, cercana al río Guadalquivir, antaño navegable, y la herencia de los distintos pueblos asentados la han convertido en un lugar privilegiado. Córdoba cuenta con 4 inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial concedidas por la Unesco: La Mezquita-Catedral (1984), el centro histórico que la rodea (1994), la Fiesta de Los Patios (2012) y Medina Azahara (2018).

Se la conoce como la ciudad de las tres culturas y la antigua capital del Califato Omeya, ya que convivieron durante un largo periodo de cristianos, judíos y musulmanes, dejando un legado de extraordinario valor patrimonial y cultural.

La mejor época para visitarla es en primavera ya que las temperaturas son más agradables y además puedes hacerlo coincidir con dos fiestas importantes, la de los patios o la feria.

mézquita de cordoba

En el siglo VIII las tropas árabes desembarcaron en las costas mediterráneas y se hicieron con el poder del debilitado reino visigodo. Córdoba es tomada por Mugit, lugarteniente de Tariq, dándose desde este momento la convivencia de los pueblos cristianos y musulmanes. Muestra de ello es el traslado de la primitiva musalla (plataforma para la oración extramuros de la ciudad) hasta la basílica de San Vicente, lo que constituyó el germen de la actual Mezquita aljama, previo pago por la compra de parte de la basílica.

Su construcción empezó en el 786 y después de varias ampliaciones durante el Califato se convirtió en la segunda mezquita más grande del mundo, solo por detrás de La Meca. En 1238, tras la Reconquista cristiana se consagró como catedral.

En su interior observarás la mezcla de estilos omeyas y cristianos, en lugares como en la sala de oración, que enamora por su concierto de columnas y arcadas bicolores de gran efecto cromático., o la zona de la catedral, la capilla real y sobre todo, el mihrab, el lugar sagrado de la mezquita.

Calleja de las Flores

La Calleja de las Flores la encontrarás muy cerca de la Mezquita-Catedral y desde ésta podrás hacer una de las fotos más bonitas de la ciudad, con el fondo de la catedral.

Es una estrecha calle con macetas de flores y balcones enrejados repletos de flores, que da a una pequeña plazoleta con una fuente en el centro, donde podrás descansar un rato y refrescarte.

Te recomiendo que vayas a primera hora, ya que como tú hay un montón de turistas que quieren fotografiarla.

barrio judío

Es el barrio más antiguo de Córdoba y para mí el que tiene más encanto, ya que durante siglos convivieron los cristianos, judíos y musulmanes. Lo forma un laberinto de calles estrechas y de trazado islámico, que van desde la Puerta de Almodóvar hasta la Mezquita-Catedral.

Tienes muchos puntos de interés que visitar, como la Sinagoga, de entrada gratuita y una de las tres únicas que se conservan en España de esa época, el Zoco Municipal, un precioso mercado de aspecto árabe con varios talleres artesanales, y la Casa Andalusí, una vivienda de al-Ándalus del siglo XII.

También encontrarás una serie de calles que no puedes perderte, la calleja de las Flores, la del Pañuelo (una de las más estrechas de la ciudad) y la calleja del Salmorejo Cordobés, dedicada a su plato más típico, y la preciosa calleja de la Hoguera.  Además puedes visitar la Plaza de Maimónedes y su famosa escultura, la calle Romero, la Calle de la Luna y entrar en la Capilla de San Bartolomé, una pequeña joya de la arquitectura mudéjar.

Calleja de la Hoguera
Calleja del Pañuelo
Calleja del Salmorejo Cordobés
Plaza de Maimónedes
Zoco Municipal
Capilla de San Bartolomé
Capilla de San Bartolomé
Puerta de Almodóvar
Calle de los judíos

Alcázar de los Reyes Cristianos

Fue construido en 1328 y en él encontrarás restos romanos, visigodos y árabe, ya que fue lugar predilecto de los distintos gobernantes de la ciudad.

Este edificio de carácter militar, declarado Patrimonio de la Humanidad, fue residencia de los Reyes Católicos durante la reconquista del Reino de Granada y lugar de reunión con Cristóbal Colón para financiar su viaje a las Indias.

Desde las torres tendrás unas vistas excepcionales a la ciudad, así que no te las puedes perder. También entrarás en un excelente interior de patios y jardines en el que sobresalen el Salón de los Mosaicos, el Patio Morisco, los Baños Reales Mudéjares y los Jardines del Alcázar.

puente romano

Este puente romano fue durante muchos siglos el único paso de la ciudad para cruzar el río Guadalquivir.  Consta de dieciséis arcos, cuatro apuntados y el resto de medio punto. En el centro del antepecho se erige una escultura de San Rafael, obra del siglo XVI, realizada por Bernabé Gómez del Río, que se colocó como agradecimiento después de pasar una epidemia de peste.

El momento más mágico del día es el atardecer y podrás comprobarlo porque mucha gente va a esa hora a ver los colores de los últimos rayos de sol.

Baños árabes

El hammam o baño árabe es una tradición muy ligada a la historia y a la cultura árabe, que consiste en la purificación del cuerpo a través de baños, tareas de higiene y cuidados estéticos. En la época de mayor esplendor de la Córdoba califal, la ciudad llegó a albergar casi seiscientos baños árabes.

Los baños del Alcázar Califal fueron encontrados de forma casual en una excavación de 1903. Estos baños se construyeron a finales del siglo X bajo el mandato del califa Alhakén II. Formaban parte del alcázar omeya ahora desaparecido y estaban al servicio del califa, que los usaba para el disfrute de su familia o para reuniones políticas.

Durante los siglos XI, XII y XIII, los baños del alcázar fueron reutilizados por almorávides y almohades.

Casa de las Siete Cabezas

Esta antigua residencia alberga vestigios romanos, judíos y árabes, que reflejan la importancia histórica de uno de los edificios con más encanto de la ciudad. En el sótano de la Casa de las Cabezas se pueden ver los establos, las herramientas de ganadería e incluso una alberca original de la época romana. Se cree que, siglos después, los judíos que habitaron esta casa utilizaron esta pila a modo de baño para realizar el ritual de la purificación, lo cual iba en contra de los estrictos valores de la época.

Esta casa de estilo medieval enamora por sus cuatro patios, aunque según una leyenda fue el palacio de Almanzor dónde estuvo preso Gonzalo Gustioz, el padre de los siete Infantes de Lara, que fueron asesinados y sus cabezas colgadas de los siete arcos del callejón morisco situado junto a esta casa.

Plaza del Potro

La plaza del Potro es una de las más representativas de la ciudad de Córdoba. Tradicionalmente fue lugar de compra-venta de ganado y de actividades artesanales. En el centro de la misma verás la fuente del Potro cuyo remate es la figura de un potro que levanta sus patas sujetando un cartel con el escudo de la ciudad. 

En la plaza se encuentran varios edificios importantes: El Museo de Julio Romero de Torres, el más importante de Córdoba, fue la casa natal de este célebre pintor que supo plasmar en sus obras la verdadera esencia del pueblo andaluz mientras que la Posada del Potro, actual sede del Centro Flamenco Fosforito, fue un popular corral de vecinos que fue citado por Cervantes en El Quijote.

Plaza de la Corredera

El lugar donde hoy se encuentra esta plaza se cree que en su día ocupó parte del Circo Romano. Las intervenciones arqueológicas han rescatado unos fabulosos mosaicos, expuestos en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

La actual disposición rectangular y porticada con arcos en su parte inferior, entronca esta construcción con las realizadas en las ciudades castellanas, lo que la constituye como única de su especie en Andalucía.

Antiguamente se utilizaba como plaza de toros, conservando aún hoy una calleja llamada Toril. Después de pasar por zona de celebración de actos de fe, pregones y ejecuciones durante la Invasión Francesa, hoy puede disfrutarse de una amplia gama de cafés y bares de copas.

Templo Romano de Córdoba

El Templo Romano del siglo I d.C.fue descubierto durante las obras de ampliación del Ayuntamiento de Córdoba en 1951, este templo de orden corintio de 32 metros de largo por 16 de ancho formaba parte del Foro y fue construido principalmente en mármol blanco.

Aunque en los alrededores del templo se pueden ver capiteles y piezas originales, las mejor conservadas se encuentran en el cercano Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.

Plaza de las Tendillas

La Plaza de las Tendillas marca el límite entre el casco histórico de Córdoba y su zona más comercial.

Es una plaza rodeada de edificios históricos, cafeterías y tiendas. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Gonzalo Fernández de Córdoba. La escultura de este noble y caballero conocido como “El Gran Capitán” está hecha en bronce a excepción de la cabeza, que es de mármol.

La Plaza de las Tendillas recibe su nombre debido a las pequeñas tiendas artesanales que albergaba hace años. Otro de sus símbolos es el reloj de uno de sus edificios que da las horas y los cuartos con el sonido de fandango.

los patios de córdoba

Los Patios de Córdoba viven su máximo esplendor en la primera quincena de mayo con el Festival de los Patios (Patrimonio de la Humanidad). Sus propietarios participantes en el concurso abren sus patios y el público puede visitarlos. Lo que muchos no saben es que es posible visitar patios de Córdoba durante todo el año y casi diríamos que fuera de las fechas del Festival es cuando mejor se pueden conocer, porque no se encuentran tan saturados de público.

Medina Azahara

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2018. La ciudad califal de Medina Azahara es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo.

Tras la instauración del califato independiente de Córdoba, el nuevo líder político y religioso Abderramán III ordenó construir en el año 936 una ciudad palatina como símbolo de poder, a los pies de la Sierra Morrena, a 8 kms de Córdoba. Siguiendo la tradición oriental, su nuevo estatus como califa exigía el levantamiento de una ciudad que reflejara su superioridad ante los enemigos y simbolizara la dignidad de su condición como monarca.

Unas diez mil personas trabajaban en la construcción de esta ciudad que, según cuenta la leyenda, debe su nombre a la favorita del califa: Azahara.

dónde comer y dormir en córdoba

La ciudad está repleta de restaurantes de todo tipo y para todo tipo de bolsillos, desde tabernas de tapeo hasta restaurante de estrellas Michelín.

  • Restaurante Almudaina: Está cerca a la zona de la mezquita. Tienen comida típica cordobesa y el restaurante es muy bonito. Nosotros pedidos platos tradicionales como el salmorejo cordobés, la berenjena frita con miel y el rabo de toro.  Pl. Campo Santo de los Mártires, 1, Centro 957 47 43 42
  • Taberna el nº 10, local moderno con carta extensa de platos con raciones y medias raciones. Te recomiendo su flamenquín de lomo y jamón ibérico, estaba delicioso. C. Romero, 10, Centro 957 42 14 83
  • Baños árabes Santa María ideal para tomar una copa o aperitivo. Está muy cerca de la mezquita. C. Velázquez Bosco, 10, Centro  677 74 74 72
  • Taberna Rafalete esta cerca de la plaza de la Corredera. Ojo con sus platos que son de tamaño bastante grandes, sobretodo su flamenquín. Déjate recomendar por el camarero.
    C. Diario de Córdoba, 5, Centro, 14002 Córdoba 957 10 84 53
  • Taberna Gongora un poco más retirado del centro pero se trata de una de las tabernas más económicas y con un producto excepcional. Suele estar bastante lleno, por lo que mejor reservar. C. Conde de Torres Cabrera, 4, Centro, +34957490362
  • Bar Santos justo delante de la mezquita. Se ha puesto de moda por su famosa tortilla de patatas, que hacen con 30 huevas y 8 kgs de patatas. Es un bar muy pequeño y lo que hace la gente es llevarse en platillos desechables su ración de tortilla.  No hay mesas, así que es para tomar algo en la barra o salir fuera y comer a las puertas de la Mezquita.
    C. Magistral González Francés, 3, 957 89 32 20

hotel:

Para dormir fuimos al Hotel Macià Alfaros en el centro y a tan solo a unos 13 minutos de la mezquita caminando. Muy cerca de la zona de tiendas y restaurantes. Tiene piscina, así que es ideal para la época de verano.

Y hasta aquí mi guía y recomendaciones de “Qué ver en Córdoba”, espero que te pueda ser útil.

27/05/202420/08/2025

Irene Requena LopezLeave a comment
QUÉ VER EN LISBOA

QUÉ VER EN LISBOA

QUÉ VER EN LISBOA

Este artículo te va a ayudar para saber qué ver en Lisboa para una escapada de dos o tres días y dónde puedes ir a comer.

Se la conoce como la ciudad de la luz o de las 7 colinas y es una ciudad muy animada, con mucho encanto y lleno de monumentos, edificios históricos y miradores.

Así que toma nota de todo lo que has de visitar.

barrio de alfama

Con sus empinadas y laberínticas calles empedradas, ubicadas entre el Castillo de San Jorge y la orilla del Río Tajo, encontrarás la verdadera esencia de Lisboa en este barrio. Te recomiendo que recorras este antiguo barrio de pescadores paseando, si te ves con fuerzas de subir cuestas y parando en los puntos más emblemáticos y después bajando pasando por la Iglesia de San Miguel hasta el bonito Arco de Jesús. Prepara la cámara para hacer fotos de sus callejuelas, sus casas con cierto aire decadente y con los balcones con ropa tendida, sus plazas y tienda… realmente es un barrio encantador para recorrerlo y perderte paseando.

dónde comer en alfama:

Aquí te comparto los restaurantes que nos recomendó nuestro guía y que nos indicó que son los que se come bien y a buen precio:

  • Santa Rita
  • Tu e Eu
  • Solar dos Bicos
  • Ti Natércia
  • Sal Grosso
  • Petisqueria o Conquistador

catedral de lisboa:

Conocida como la Sé, es el edificio religioso más importante y antiguo de la ciudad. Este templo de estilo románico, se construyó a mediados del siglo XII, cuando Alfonso Henríquez y el primer obispo de Lisboa, Gilbert de Hastings, decidieron levantarla sobre una antigua mezquita tras reconquistar la ciudad a los musulmanes durante la Segunda Cruzada. Su interior es una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos, en el que destaca una capilla gótica con varias tumbas del siglo XIV, un precioso claustro y la Sala del Tesoro, que guarda objetos valiosos como joyas, manuscritos y reliquias.

Portas do Sol

En el barrio de Alfama encontrarás este mirador que tiene una  vista privilegiada sobre la colina de São Vicente. Desde allí se ven las iglesias de São Miguel y de Santo Estêvão, la iglesia y monasterio de São Vicente de Fora y el laberíntico Barrio de Alfama, con sus calles y callejuelas sinuosas, sus patios y atajos, sus escaleras y desniveles, que se extienden hasta el río Tajo.

Encontrarás varias terrazas desde las que podrás admirar sus vistas tomando un desayuno o un café.

mural de historia de lisboa:

Muy cerca de este mirador (justo a la derecha, verás unas escaleras que van hacia abajo), encontrarás un mural curvo con cómics en la pared, que explican la historia de Lisboa.

Allí el ilustrador luso Nuno Saraiva ha descrito la historia de la ciudad en un cómic pintado en la pared.

Empieza con los fenicios y atraviesa la línea temporal, pasando por figuras míticas, como Vasco da Gama o Eça de Queiroz, y sucesos terribles, como el devastador terremoto de 1755, hasta finalizar ese viaje artístico en la Revolución de 1974.

Mirador de Santa Lucía

Muy cerca de allí encontrarás este precioso mirador decorado con un jardín y azulejos, al lado de . la Iglesia de Santa Lucía. Está considerado otro de los mejores miradores de Lisboa, por lo que es una zona bastante concurrida, para hacer fotos o vas a primera hora o tendrás que armarte de paciencia.

Aunque las vistas son un poco más escoradas, tendrás una buena perspectiva del centro histórico del que sobresale la cúpula del Panteón Nacional y las dos torres de la Iglesia de San Miguel y la Iglesia de San Esteban.

castillo de san Jorge:

El Castillo de San Jorge de Lisboa (Castelo de São Jorge) se encuentra en pleno corazón del barrio de Alfama. Es una fortificación musulmana reconquistada a mediados del siglo XII por Alfonso Henríquez, primer rey de Portugal, tras un cerco de tres meses y con ayuda de los cruzados. De ahí viene su nombre, pues muchos de ellos profesaban devoción al mártir San Jorge. Para acceder a él tendrás que pasar por el arco de San Jorge.

Dentro podrás  pasear entre sus once torres, el patio de armas, los calabozos o la Puerta de Moniz en la Praça Nova, no te pierdas  la Torre de Ulises, desde donde podrás observar una panorámica de la ciudad en 360º gracias al periscopio de Da Vinci que se encuentra instalado en ella.

barrio la baixa

La Baixa es el barrio más céntrico y comercial de la ciudad, por eso sus calles siempre están muy animadas. Fue reconstruido tras el terremoto del siglo XVIII por el Marqués de Pombal, con un estilo clásico y calles geométricas, en él abundan las fachadas cubiertas de azulejos tan típicas de Lisboa.

En él encontrarás las plazas y calles más emblemáticas, comenzando por la Plaza de los Restauradores que, a través de la Avenida de la Libertad, lleva a la Plaza del Marqués de Pombal, donde empieza la moderna Lisboa.

dónde comer en la baixa -chiado:

Como te he comentado antes, este listado nos lo pasó nuestro guía:

  • A Licorista: restaurante muy céntrico de comida tradicional portuguesa, sin muchas pretensiones, con local muy sencillo, manteles de papel, pero buena comida y de calidad a un precio razonable.
  • Ti Alcina
  • Verde Minho
  • A provinciana
  • Girasol
  • Paço Real
  • Solar do Kadete
  • Marisquería Uma
  • Casa do Alentejo: Está situado en un edificio antiguo, con un patio interior muy bonito. Por error nosotos nos fuimos a la taberna que está en la parte de abajo. Para ir al restaurente de casa do Alentejo has de subir las escaleras. La taberna do Alentejo también es de comida tradicional portuguesa, sin muchas pretensiones, pero buen producto.
  • Otro de los restaurantes a los que fuimos, con un toque más moderno y sotisficado es  Figu’s, El restaurante está situado en el Hotel Boutique Figueira, en la Praça da Figueira.
  • En el barrio de Mouraria muy cerca de este barrio también encontrarás el restaurante Zé da Mouraria, un restaurante donde van los portugueses a comer raciones grandes a precios económicos. El local es pequeño, tiene muchas mesas y es antiguo, pero tiene el encanto que transmite la parte antigua de la ciudad.

Plaza de los Restauradores

Llamada así n honor de los que en 1640 se rebelaron contra la dominación española y en cuyo centro se encuentra un obelisco para conmemorar el acontecimiento, está el vistoso edificio del Hotel Edén ocupando lo que fuera un antiguo cine.

Allí encontrarás la estación de tren para ir a visitar Sintra u otros puntos de interés de la costa portuguesa.

Plaça do Rossio

Al lado de la Plaza de los Restauradores encontraréis la Plaça do Rossio, una plaza que ya existía en el siglo XIII. Su verdadero nombre es  Praça de Dom Pedro IV, en honor al primer emperador de Brasil y rey constitucional portugués. Encontraréis su monumento en la columna de la propia plaza, acompañado de cuatro figuras femeninas que representan la Justicia, la Templanza, la Sabiduría y la Fuerza.

En la parte norte de la plaza se encuentra el Teatro Nacional Doña María II, un edificio majestuoso con una fachada neoclásica realmente bonita, con un gran pórtico de columnas jónicas y la figura de Gil Vicente, considerado el fundador del teatro portugués, coronando la entrada.

Aprovecha para tomar algo en el café Nicola,  con su fachada art déco y su larga historia, el Café Nicola se ha convertido en el café más famoso de Lisboa.

elevador de santa justa

El Elevador de Santa Justa es una de las formas más rápidas de llegar de La Baixa al Barrio Alto, aunque se ha convertido una atracción turística y por eso hay siempre grandes colas para ascender por él.

El elevador abrió sus puertas al público el 10 de julio de 1902 con el nombre de Elevador do Carmo. El día de su inauguración se vendieron más de 3.000 tickets. En sus inicios el Elevador do Carmo funcionaba a vapor y el 6 de noviembre de 1907 se completó la instalación de motores eléctricos.

Fue construido en estilo neogótico, con una estructura de hierro inspirada otras construcciones como la Torre Eiffel. En su interior encontramos dos ascensores revestidos que trasportan a los visitantes hasta lo alto, donde espera una amplia terraza con unas vistas espectaculares de la ciudad.

En la parte trasera encontrarás los famosos pelícanos de el artista urbano Bordalo II. Se trata de un par de aves en 3D con su clásica técnica en la que utiliza objetos reciclados y basura.

cómo subir gratis al elevador de santa justa:

Partiendo desde el Elevador de Santa Justa, debemos dirigirnos a la calle de atrás, la Rua do Carmo. Allí, en el número 29 encontraremos unas escaleras que nos llevarán hasta una pequeña esplanada elevada junto al Convento do Carmo. Desde aquí seguiremos subiendo por otras escaleras hasta un último tramo, ya arriba del todo disfrutarás de una de las mejores perspectivas del horizonte lisboeta, ¡¡incluso podrás acceder a la parte de arriba del elevador totalmente gratis y sin colas!!

barrio alto y chiado:

El Chiado es un barrio elegante y bohemio conocido como el “Montmartre” de Lisboa. Fue  reconstruido tras el incendio de 1988 y en él destacan las calles do Carmo, con las ruinas de la iglesia del mismo nombre, y la de Garret. La Praça Luís de Camoes, uno de los escenarios de la Revolución de los Claveles, marca el límite de los barrios del Chiado y del Barrio Alto.

El Barrio Alto representa la Lisboa alternativa y es probablemente el mejor lugar de la ciudad para escuchar fados. Por sus calles abundan los graffitis y la ropa tendida.

libreria bertrand:

La Librería Bertrand es la cadena de librerías más antigua y más grande de Portugal. Fue fundada en 1732 y, por lo tanto, es la librería más antigua y de funcionamiento continuo en el mundo. Te recomiendo que como souvenir compres un libro y cuando vayas a pagar pide que te pongan el sello de la librería dónde indica que está comprado en la librería más antigua del mundo.

CAFETERÍA A BRASILEIRA

A Brasileira es uno de los cafés más antiguos y famosos de la ciudad. Se encuentra en la rua Garrett, en el barrio histórico del Chiado.  El local fue abierto por Adriano Telles el 19 de noviembre de 1905  destinados a la venta del «verdadero café brasileño» originario del estado de Minas Gerais.

En 1997 las autoridades portuguesas decretaron A Brasileira como parte del «Patrimonio arquitectónico portugués», como un «inmueble de interés público».

Siempre ha sido lugar de encuentro de intelectuales, librepensadores y artistas, incluyendo al poeta Fernando Pessoa, del cúal encontrarás una estatua en bronce en el exterior del café en  1988: el poeta sentado en una de las típicas mesas hexagonales del local.

elevador da bica:

El diseño del Elevador da Bica fue el ingeniero portugués Raoul Mesnier du Ponsard, también responsable de muchos proyectos similares, fue inaugurado el 28 de junio de 1892.

Nos acercamos a verlo  por la calle del Largo do Calhariz. Una vez arriba para unos minutos, por lo que en ese momento es ideal si quieres hacerte una foto o subirte a él para hacer este curioso recorrido, que llega hasta la Rua de São Paulo.

dónde comer en el barrio alto:

Las recomendaciones de nuestro guía fueron:

  • Casa da India
  • O Trevo
  • Cantinho da Rosa
  • The Decadente
  • Sea Me

Nosotros comimos en Antonia Petiscos y nos gustó bastante, es un local pequeño, tranquilo, donde te ofrecen comida portuguesa a buen precio.

También comidos en Trindade una de las cervecerías más antiguas y bonitas de la ciudad, ya que se encuentra en el Convento de la Santísima Trinidad, con ocho siglos de antigüedad.

plaza del comercio:

Construida en el lugar en el que estuvo situado el Palacio Real antes de ser destruido por el Gran Terremoto de 1755. Durante décadas fue la puerta de Lisboa para el comercio marítimo.

Situado en el lado norte de la Plaza encontrás el Arco da Rua Augusta y allí empieza la calle Rua Augusta, una calle muy animada de comercios.

El Arco Triunfal da Rua Augusta fue diseñado por el arquitecto Santos de Carvalho para celebrar la reconstrucción de la ciudad después del gran terremoto. Su construcción finalizó en 1873 y sus estatuas representan, entre otros, a Vasco de Gama y al Marqués de Pombal.

barrio de belém:

El barrio de Belém es famoso por ser de donde partieron los exploradores para conquistar gran parte del mundo.

Para llegar allí os recomiendo coger el tranvía en la Plaza del Comercio. Eso sí tener cuidado con los carteristas que aprovechan este medio de transporte muy concurrido, para hacer de las suyas.

Allí encontrarás puntos de interés que no puedes perderte:

Torre de Belém
Monumento a los descubrimientos
Puente 25 de abril

Torre de Belém:

Esta torre de estilo manuelino, fue construida entre 1515 y 1519 por Francisco de Arruda. En el año 1983 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

La torre está situada en la desembocadura del Tajo. Inicialmente sirvió para la defensa de la ciudad, pero después se convirtió en centro aduanero y faro.

La torre cuenta con cinco pisos y termina en una terraza. Todas las plantas se comunican únicamente por una pequeña escalera de caracol.

Monumento a los Descubrimientos:

Este monumento de 52 metros de altura se construyó en 1960 para conmemorar el quinientos aniversario de uno de los grandes descubridores de Portugal, el infante Henrique el Navegante, descubridor de Madeira, las Azores y Cabo Verde.

Contiene un grupo escultórico con forma de punta de carabela sobre el que el Infante abre camino a numerosos personajes que tuvieron que ver con los grandes descubrimientos de la historia de Portugal.

Monasterio de los Jerónimos:

El Monasterio de los Jerónimos fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Fue diseñado por el arquitecto Diogo de Boitaca y la construcción se inició en 1501 y acabó a finales del siglo XVI.

El estilo predominante del monasterio es el manuelino (al igual que la torre de Belém). Se construyó para celebrar el regreso de la India de Vasco de Gama.

Los puntos de interés turístico son las tumbas de Vasco de Gama y de Luís de Camões y el bonito claustro.

pastelería pastéis de belém

Si quieres probar los verdaderos pastelitos que encontrarás en toda la ciudad, el sitio al que has de ir es esta pastelería. Elaboran los Pastéis de Belém desde 1837, siguiendo una antigua receta del Monasterio de los Jerónimos.

La encontrarás en la Rua de Belém nº 84 a 92. Puedes consumirlos en su local o llevártelos para degustar en una cajita que ya te preparan para que no se dañen.

dónde comer en belén:

De nuevo te comparto los locales que nos recomendó nuestro guía:

  • Tasca do Gordo
  • O Navegador
  • Ceu na Boca
  • Torre
  • Mimosa de Pedrouços
  • O Prado
  • O Frade
  • Jorge d´Amália 

Y hasta aquí mi viaje a Lisboa, si quieres ampliarlo te recomiendo una escapada a Sintra, que está a tan solo 30 minutos de la ciudad y que bien merece la pena.

22/04/202420/08/2025

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OIA Y FIRA (SANTORINI)

OIA Y FIRA (SANTORINI)

OIA Y FIRA (SANTORINI)

Si vas a visitar esta isla no puedes perderte esta artículo de que ver en Oia y Fira (Santorini) para que puedas verlo todo en un día.

Nosotros paramos en Santorini porque veníamos de hacer un crucero por Italia y Grecia y la primera parada fue en Catania, puedes leer el artículo si también vas a visitarla.

Pero ahora hablemos de esta bella isla, Santorini.

santorini

Santorini se forma debido a una erupción volcánica ocurrida hace más 10.000 años, con el hundimiento de gran parte de la isla que derivó en una geografía única en el mundo, con la caldera en el centro de la isla. Las impresionantes vistas de la caldera, los extraordinarios colores de las formaciones rocosas y las espectaculares puestas de sol que se consideran las más románticas de todas las islas griegas atraen a millones de turistas. Digamos que es de las islas más instagrameables del mar mediterráneo junto a su vecina Mykonos.

Si vas en crucero como nosotros, has de saber que no atraca en el mismo puerto, sino que se queda el barco a cierta distancia y que si no contratas ninguna excursión con el barco, el desembarco lo harán las autoridades competentes. Nada complicado os lo aseguro, pero os aconsejo reservar vuestro billete en el barco a primera hora para que os de tiempo de ver todo.

Bajarás en el puerto bajo la ciudad de Fira, y aquí tienes la opción de ir a visitar Fira o irte a Oia en un ferry. Nosotros encontramos la opción de trasladarnos en ferry hasta Oia y después coger un autocar de la misma empresa hasta Fira. De esta manera te ahorras las largas colas del teleférico o tener que subir los 600 escalones para llegar a Fira.

oia

Si quieres hacer buenas fotos y no tener que hacer largas colas te recomiendo que callejees por la ciudad. Aunque verás que hay rincones que se agolpa la gente cuando ve un tejado azul, te aseguro que si sigues caminando seguro que encontrarás un recodo sin gente donde poder hacerte la foto con ese tejado desde otra pespectiva. Está claro que la gente llama a la gente, y aquí me lo han demostrado, basta que parara alguien a hacer una foto que ya se formaban colas para hacer la misma foto, así que sé original y busca los mejores rincones sin gente.

Lugares que no puedes perderte:

  • Su casco antiguo, con sus tiendas de artesanía, galerías de arte y sus cafeterías
  • Librería Atlantis Books, dónde encontrarás libros en todos los idiomas. Nosotros la encontramos cerrada, espero que tú tengas mayor suerte.
  • Oia cuenta aproximadamente con 70 iglesias, así que como es imposible verlas todas te recomiendo que visites: La iglesia Ekklisia Panagia Platsani, una iglesia ortodoxa que se encuentra en la plaza central de la ciudad.
  • Las iglesias de Agios Spyridonas al frente y Agios Anastasis detrás y el campanario azul.
  • El castillo de Oia, es uno de los lugares donde tendrás las mejores vistas de la isla. Es ideal visitarlo al atardecer, eso sí se llena de muchos turistas.
  • Los molinos de Oia, al igual que en Mykonos, son de los lugares más fotografiados de la isla.
  • La Bahia de Ammoudi, es un pueblo pesquero que se encuentra justo debajo de Oia, y dónde podrás degustar deliciosos pescados o el pulpo secado al sol.

Y después de visitar todos estos sitios, nos trasladamos a Fira en autocar, el trayecto durar entre 20-30 minutos.

fira

Fira es la capital de la isla y aunque después de ver Oia no te parecerá tan espectacular, te aseguro que lo es.

Piérdete por sus callecitas repletas de restaurantes, alojamientos con piscinas, tiendas de lujo. Puedes comprar el amuleto del ojo griego o turco, destinado a proteger contra el mal de ojo.

No te olvides de visitar:

  • La Catedral Ortodoxa , una característica iglesia blanca con una imponente cúpula ubicada en el centro de la ciudad. Construida en la primera mitad del siglo XIX, fue destruida casi por completo por el terremoto de 1956 y reconstruida.
  • La Catedral Católica dedicada a San Juan Bautista y la reconocerás fácilmente por su campanario con reloj.
  • La calle Mitropoleos
  • El Museo de Folklore Emmanuel Lignos descubrirás cómo era la vida en la isla a principios del siglo XX. Es considerado uno de los museos folclóricos más importantes de toda Grecia.
  • El Museo Arqueológico de Fira se pueden encontrar hallazgos antiguos del período helenístico, que incluyen jarrones, esculturas, cerámicas,. También verás algunas obras bizantinas y restos de la época prehistórica. Está ubicado en una pequeña plaza cerca del teleférico y de la iglesia católica.
  • El Museo Prehistórico de Fira dónde encontrarás objetos de la vida cotidiana del tercer milenio antes de Cristo. Y algunas obras de arte primitivas, aunque lo más destacado de la colección son los frescos que se encuentran en Akrotiri.
  • Te recomiendo parar a comer en Fira, nosotros estuvimos en el restaurante Ouzeri para comer platos típicos griegos y a buen precio. Os dejo el enlace por si os interesa.http://toouzerisantorini.com/.
  • Por último ya os recomiendo después de bajar un poco la comida, disfrutar de un bonito paseo bajando por las escaleras (llevad un buen calzado tipo bambas) hasta el puerto o si tenéis paciencia hacedlo con el teleférico, que tampoco es caro. El problema del teleférico son las largas colas que hay. Lo que no te recomiendo es usar otro método de bajar en burro (ya los veréis si bajáis por las escaleras) hagamos un turismo responsable y sin maltrato animal.

25/08/2023

Irene Requena Lopez2 Comments
QUÉ VER EN CATANIA

QUÉ VER EN CATANIA

QUÉ VER EN CATANIA

Lee este artículo de qué ver en Catania si piensas viajar a la ciudad, para saber que has de visitar y no perderte nada.

Catania es una ciudad portuaria de gran antigüedad situada en la costa oriental de Sicilia. Se encuentra en la falda del monte Etna, un volcán activo con senderos que llegan hasta la cima.

Ha sido destruida siete veces por erupciones volcánicas y terremotos. Entre las últimas más catastróficas se recuerdan las de los años 1169 y 1693. Es sede de la primera universidad de Sicilia, fundada en 1434 por Alfonso V de Aragón, una de las más antiguas de Italia. Por su patrimonio arquitectónico construido después del terremoto en 1693, la ciudad está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Piazza del Duomo

Es la parte de donde se empieza el corrido por la ciudad. Ubicada en el centro de la plaza, se puede admirar el emblema de la ciudad: La Fuente del elefante, que representa un elefante tallado en lava negra, rematado por un obelisco egipcio. Cuenta la leyenda que esta estatua tiene el poder de apaciguar la ira del volcán Etna.

En esta plaza, también se puede ver el Palazzo Municipalio de Catania.

Duomo Di Catania

Detrás de la fuente se encuentra la Catedral de Catania, la cual se puede visitar gratuitamente todos los días de la semana. Su fachada exterior es de mármol blanco, su interior está dedicado a Santa Agatha, una joven virgen torturada tras rechazar los amorosos avances de un prefecto romano.

Este mártir cristiano se convirtió en el santo patrono de la ciudad, que se celebra cada 5 de febrero durante la festividad de Sant’ Agata. Sus reliquias se encuentran en el interior de la catedral.

Fontana dell’Amenano

No te vayas de esta plaza sin dirigirte al extremo donde se encuentra la Fontana dell’Amenano. Tras la gran erupción del Etna de 1669, el río Amenano quedó sepultado bajo la ciudad, y este es uno de los pocos puntos donde se deja ver a la luz del día.

La pescheria

Detrás de la Piazza del Duomo, encontrarás el mercado de pescado, la Pescheria. Allí encontrarás todo tipo de pescados y mariscos. .Junto a La pescheria se encuentra un mercado más clásico, conocido por su amplia oferta de quesos y animales.

Vía Etnea

Desde la piazza del duomo, toma la Vía Etnea, la calle principal de Catania. Al final de la calle, si el clima está despejado, podrás ver la silueta del volcán Etna. Es ideal para ir de compras o tomar un café.

PARQUE BELLINI

Si continuamos Via Etnea hacia arriba descubriremos El Jardín Bellini, antigua Villa señorial reconvertida en parque público y oasis para el descanso de la vida catanesa.

pasteleria savia

Justo delante del parque encontrarás la pasteleria Savia. No puedes perderte este local tan aclamado para probar sus famosos arancini o canolli. La Pasticceria Savia está enclavada en la esquina entre Via Etnea y Via Umberto, en lo que Federico de Roberto bautizó con el prestigioso nombre de salón de Catania.

Piazza dell’Universita

En el extremo sur de Vía Etnea, se encuentra la Piazza dell’ Universita. Esta plaza está rodeada de dos magníficos palacios enfrentados: el Palazzo dell’ Universita, que alberga la antigua universidad y el Palazzo San Giuliano. Ambos palacios tienen hermosas fachadas y bonitos patios interiores. No dudes en entrar a la universidad para admirarlos.

El Teatro Romano de Catania

El Teatro Romano, situado en el casco antiguo de la ciudad de Catania, cerca Via Vittorio Emanuele, vuelve del siglo II y fue construido sobre de un teatro ya existente de época griega. Tiene 80 metros aproximadamente de diámetro y ha mantenido la cávea, la zona de orquesta y algunas partes de la escena. Construido con la roca de lava del Etna, se decoró con mármol y estatuas, que desaparecieron en el siglo XI durante la construcción de la catedral católica.

calles con paraguas

Si vas en época de verano pasea por sus calles, muchas de ellas las encontrarás con todo tipo de colorido por las sombras de sus paraguas colgados entre los edificios.

Castillo Ursino

El Castillo Ursino es una antigua fortaleza normanda que ahora alberga el Museo Municipal. Originalmente, este castillo estaba situado en la cima de una colina fue construido sobre un acantilado, con vistas al mar. Muchos terremotos y la enorme erupción volcánica del Etna en 1669 cambiaron completamente el paisaje de la zona.

 

20/08/202320/08/2023

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QUÉ VER EN MARSELLA

QUÉ VER EN MARSELLA

QUÉ VER EN MARSELLA

Qué ver en Marsella en un día o dos y disfruta de esta bonita ciudad. Se trata de la segunda ciudad más poblada de Francia. Su puerto, el más importante de la Costa Azul, fue testigo de la expansión colonial de Francia y, más tarde, de la masiva llegada de inmigrantes procedentes de Italia, Grecia, Turquía, el norte de África, etc. El resultado, hoy en día, es una ciudad cosmopolita y multiétnica que ofrece una interesante variedad de atractivos turísticos.

su historia:

La fundación de Marsella se sitúa en torno al 600 a. C., cuando griegos de Focea establecieron allí un emporion llamado Masalia. Este enclave comercial evolucionó hasta convertirse en una polis y siguió siendo muy relevante en época romana bajo el nombre de Massilia. Durante la Edad Media, la ciudad pasó por manos de godos, visigodos, árabes, etc. antes de unirse a la Provenza (1481) y anexionarse al Reino de Francia (1482).

En 1720, la ciudad vivió la Gran Peste de Marsella, que se llevó la vida de un tercio de sus 90.000 habitantes. En 1792, Marsella abrazó con entusiasmo la Revolución Francesa y sus voluntarios hicieron célebre el cántico que más tarde se convertiría en himno del país: La Marsellesa. Durante los siglos XIX y XX, su «puerto imperial» contribuyó decisivamente en la colonización de África. El mismo puerto viviría décadas más tarde las diferentes oleadas de inmigración que hoy dibujan su realidad multicultural.

qué ver y visitar en marsella:

puerto viejo:

Dicen que aquí comenzó la Historia de Marsella. Antiguamente denominado Lacydon, el Puerto Viejo es el más antiguo de la Marsella y el corazón palpitante de la Ciudad Foceana desde hace siglos. Hoy en día, es uno de los lugares más emblemáticos de Marsella. Es el punto de encuentro natural de todos los marselleses y visitantes. Aquí se puede sentir el ambiente de Marsella, entre el mercado de pescado y la animación del centro de la ciudad.

Aquí encontrarás las taquillas y el punto de partida de muchas excursiones como el Petit train de Marseille o salidas en barco para visitar las islas de Marsella y las calanques o alquilar un barco.

Paseando por el puerto viejo te encontrarás el Ayuntamiento, denominado Hôtel de Ville.  En el siglo XIII, la Maison de Ville,  reunía a vendedores y cónsules, siendo en el S. XV el Palais Communal. El Hotel de Ville actual se construyo en el S XVII, es de estilo barroco, siendo desde 1948, monumento histórico.

Es una buena zona para ir a comer, te recomiendo que te quedes por esta zona a comer, encontrarás una deliciosa gastronomía de pescado y marisco fresco, proveniente de los barcos que salen cada día a faenar desde su puerto. Aquí también encontrarás el Bar de la Ma­rine de Mar­sella, lu­gar de ro­daje de la pelí­cula Love Ac­tually con Co­lin Firth.

la casa del diamante:

Situada justo detrás del Ayuntamiento, la Maison Diamantée debe su nombre a su fachada de piedras puntiagudas.La fecha de su construcción se estima entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Esto la convierte en una de las casas más antiguas de Marsella con el Hotel Cabre. Fue construida por deseo de ricos comerciantes italianos y españoles. De gran belleza arquitectónica, con un estilo inspirado en la Italia de los Médicis, alberga desde hace mucho tiempo a las grandes familias marsellesas, como los Saboulin Bollena y los Castellane.

le panier:

Le Panier es la parte más antigua de la ciudad y antiguo barrio de pescadores e immigrantes. Te enamorarás de sus calles estrechas, pequeñas plazas, de los edificios de estilo provenzal con aire decadente de fachadas de colores y ropa tendida en sus balcones, de los numerosos grafitis y muestras de arte urbano de calidad, de las cafeterías y locales alternativos, y de una autenticidad que no encuentras en ningún otro barrio de la ciudad. La ruta puede empezar subiendo la rampa medieval des Accoules para ir descubriendo lugares como la Place de Lenche, la Place des Treize Cantons que tiene la famosa chocolatería del Panier, la Place des Moulins  (dónde aún conserva los restos de un molino) o La Grande Savonnerie, (donde comprar el auténtico jabón de Marsella).

Dentro del barrio de Le Panier vas a encontratte con Vieille Chrarité. La construcción de este complejo se inició en 1640, para cumplir con el decreto real sobre «el encierro de los pobres y de los mendigos», y se completó en 1745. La Vieille Charité se convirtió más tarde en hospicio y refugio militar. Durante el siglo XX, el conjunto fue recuperado del abandono y hoy es un centro cultural que alberga varios museos, talleres, cine, restaurante, etc.

Abadía de San Víctor

Fue fundada el siglo V, es uno de los edificios más antiguos en Marsella y uno de los centros religiosos más importantes del catolicismo en el sur de Francia.

Aunque la fachada parece un castillo con una muralla y varias torres, merece la pena entrar en su interior de galerías abovedadas para ver la iglesia y la bonita cripta que conserva unos fantásticos sarcófagos del siglo IV y V e importantes reliquias, por las que acuden miles de peregrinos durante las fiestas religiosas de la Candelaria, el 2 de febrero.

Catedral de la Major de Marsella:

Ubicada en pleno frente marítimo, a media distancia entre el puerto de cruceros y el Vieux Port. Fue construida entre 1852 y 1893 siguiendo los diseños de Léon Vaudoyer, quien recibió el encargo de reemplazar la antigua catedral románica. Los restos de la «Vieja Mayor», convertida hoy en iglesia parroquial, descansan junto a la nueva catedral, dentro del mismo recinto. Destaca por la piedra caliza de colores blancos y verdes de su fachada, así como una bonita decoración interior en mármol y pórfido con elaborados mosaicos. La entrada es gratuita y bien merece la pena dejarse maravillado por su interior.

Fuerte Saint Jean

Este fuerte rodeado por un foso y construido entre 1668 y 1671 por orden de Luis XIV, mantiene la estructura de una antigua comandancia de las Hospitalarias de San Juan de Jerusalén del siglo XII y una gran torre cuadrada construida por el rey René entre 1447 y 1453. Posteriormente se añadió la torre circular del Fanal que permitía divisar cualquier navío que se acercase a menos de 20 kilómetros del puerto.
Con el paso del tiempo además de sus funciones defensivas, fue utilizado durante un tiempo como prisión, cuartel de las tropas francesas y de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo sufrió graves daños por la explosión de un deposito de municiones y no fue hasta 1967 que el gobierno francés empezó su reconstrucción.
El fuerte esta conectado por una pasarela metálica de 130 metros con el moderno Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo, conocido como MuCEM y que merece la pena visitar.

Palais Longchamp:

Finalizado en 1869, este complejo palaciego se construyó para celebrar la llegada de un nuevo canal de agua a la ciudad. Además de albergar varios museos (como el de Historia Natural o el de Bellas Artes), sirve como entrada al bonito parque Longchamp, que incluye varios espacios históricos, como el antiguo jardín zoológico (hoy lleno de esculturas de animales).

Notre-Dame de la Garde:

La basílica de Nuestra Señora de la Guarda, popularmente conocida como «la Buena Madre», está situada sobre un colina a 150 metros sobre el nivel del mar . Esta iglesia construida a partir del 1853, destaca por su estilo neo-bizantino recubierta de mármol y pórfido proveniente de Italia y por una estatua dorada de 11 metros de la Virgen María que corona el campanario.

En su interior con mármoles de franjas blancas y rosadas y elaborados mosaicos​, sorprende por la presencia de exvotos, muchos dedicados por marineros agradecidos, y una decoración con maquetas de barcos colgadas de las bóvedas.
Además desde la iglesia tendrás las mejores vistas de Marsella con el Mediterráneo de fondo y disfrutarás de uno de los mejores atardeceres.

Castillo de If

Popularizado por Alejandro Dumas en su su novela El Conde de Montecristo. Esta fortaleza del siglo XVI, funcionó como cárcel estatal entre 1580 y 1871. En ella se inspiró Alejandro Dumas para situar en la prisión en el que pasó varios años Edmond Dantès, en su famoso libro «El conde de Montecristo».

Aunque la obra es de ficción y este fuerte fue originalmente destinado a proteger la costa marsellesa, a partir del 1800 se convirtió en una temible prisión estatal para asesinos y presos políticos, gracias a su ubicación que imposibilitaba las fugas.

El castillo, que se ubica en la isla del mismo nombre (la más pequeña del archipiélago de Frioul), puede visitarse tomando un barco desde el Vieux Port.

Y hasta aquí mi recorrido de un día para visitar Marsella, si os ha gustado no os perdías la guía de qué ver en Montpellier

05/06/202305/06/2023

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QUÉ VER EN DUBLIN

QUÉ VER EN DUBLIN

QUÉ VER EN DUBLIN

Tienes que leer este artículo de qué ver en Dublin si quieres viajar a Irlanda y visitar esta ciudad o sus alrededores.

Dublin es una ciudad que llama a muchos turistas, no porque sea una ciudad de muchos monumentos o por ser de las más bonitas, pero sí que es de las más animadas y acogedoras de Europa, donde se respira el buen rollo y se concentra mucho turismo joven o con ganas de pasarlo bien, por eso sus pubs con música en directo son tan famosos.

Dublín es hoy una capital moderna y rica en historia capaz de cautivar al turista.

cuatro pinceladas de su historia

Los celtas llegaron a la bahía hacia el año 700 a.C., convirtiéndose al cristianismo en el siglo V, por obra de San Patricio, patrón de Irlanda.

En el siglo IX, los vikingos llegaron a la zona y fundaron un área comercial en la orilla sur del rio Liffey a la que llamaron Dubh Linn (laguna negra), mientras los celtas permanecían en la orilla norte del rio, un lugar al que denominaban Baile Átha Cliath (asentamiento del vado de cañizo).

En el 1014, el rey irlandés Brian Ború derrotó a los vikingos. A partir del siglo XII la ciudad fue controlada definitivamente por los normandos.

Dermot MacMurrough “el gran traidor de Irlanda” y señor feudal de la época, quería el control de la isla y pidió ayuda al rey normando Enrique II, que envió a sus tropas y consiguió convertir a Irlanda en a ser Señorío de los reyes normandos de Inglaterra.

Entre 1845 y 1849 una plaga destruyó la cosecha de patatas, fallecieron más de un millón de personas por inanición y se la conoce como “la Gran Hambruna”, se produjo un éxodo masivo a otros países, dos millones de irlandeses abandonaron el país.

En 1916 las calles de Dublín vivieron una nueva sublevación contra el dominio británico, pero estos consiguieron ejecutar a los cabecillas. Y ya fue en 1919 cuando se inició la guerra civil anglo-irlandesa que destruyó gran parte de Dublín, de la que salió el reconocimiento del Estado Libre de Irlanda.

En 1922 se proclamó el Estado Libre de Irlanda, pero se produce una división de Irlanda del Norte y del Sur y no es hasta después de la segunda Guerra Mundial cuando se proclama la República.

consejos de viaje:

  • No te olvides de llevar tu pasaporte en regla. Tendrás que pasar por los controles de policía, así que suma algún tiempo extra a tu llegada al aeropuerto.
  • Si viajas desde España recuerda que allí es una hora menos, comprueba que puedas coger transporte para llegar a tu destino.
  • El idioma es el inglés o el irlandés, pero esta lleno de españoles, por lo que no tendrás problemas de comunicación. Igualmente son muy educados y amables, intentarán ayudarte siempre.
  • El tiempo es bastante inestable, suele haber poco sol y bastante lluvia, así que no te olvides el paraguas. La mejor época para viajar es el verano.
  • Conducen por la izquierda, así que antes de cruzar mira hacia ambos lados.
  • Procura llevar siempre monedas sueltas, para viajar en autobús solo se puede pagar con monedas y si no pones el importe exacto, se quedan con el cambio. El conductor te da un recibo para canjear en la sede central de Dublin Bus (Upper O’Connell Street 59). Junto con el recibo tenéis que llevar el billete original. El precio de los autobuses en Dublín depende del número de paradas entre el origen y el destino.
  • El sistema de tranvías ligeros en Dublín se llama Luas. Actualmente existen dos líneas de tranvía en Dublín, una verde y una roja. En todas las estaciones de Luas encontraréis máquinas expendedoras de tickets. En éstas tenéis que seleccionar el destino para ver el precio del trayecto y se puede pagar tanto en monedas como con billetes.
  • Para buscar el hotel te recomiendo que reserves cerca del centro, es mucho más cómodo y no dependerás del transporte para volver por la noche. Los precios no varían mucho dependiendo de la zona, por lo que si puedes mira de estar cerca de la zona de Temple Bar, Grafton Street o O’-Connell Street. Nosotros nos alojamos en el hotel Belvedere, estaba a unos 15 minutos de Temple Bar, en una zona muy tranquila y es un paseo muy agradable.

zonas más visitadas:

O’Connell Street:

Es la principal arteria de Dublín, la calle comienza sobre el río Liffey, en el puente O’Connell  y finaliza en Parnell Street. Es una de las principales zonas comerciales de la ciudad, ya que desde ella se puede acceder a calles como Henry Street o Parnell Street, dos importantes calles de tiendas en Dublín.

grafton street:

Grafton Street es una famosa calle peatonal situada en pleno centro, entre el Parque de Saint Stephen’s Green y Trinity College. Esta calle es perfecta para ir de compras, ya sea ropa o algún souvenir típico como la figurita de un leprechaun, y sobre todo, escuchar buenos músicos callejeros.

temple bar:

La zona de Temple Bar, situada entre Dame Street y el río Liffey debe su nombre a Sir William Temple, quien adquirió los terrenos en el año 1600.

A partir de 1800 comenzaron a instalarse pequeñas empresas en la zona, pero el barrio se encontraba en declive. Temple Bar comenzó a transformarse en un lugar próspero, sobre todo a partir de 1991, tras la elección de Dublín como Capital Europea de la Cultura.

Hoy en día Temple Bar está considerado como uno de los barrios más atractivos de Dublín, aunando diferentes espacios culturales con decenas de bares y pubs típicos irlandeses, pero sobretodo es conocido por su gran vida nocturna, las estrechas callejuelas se encuentran llenas de pubs y restaurantes que siempre están rebosantes de turistas y locales.

dónde comer:

Dublin está lleno de restaurantes y pubs irlandeses con una buena y variada oferta gastronómica, es raro que comas mal, aunque son platos bastantes contundentes ya que suele hacer frío y su dieta se basaba en platos más calóricos, pero hoy en día puedes encontrar restaurantes de muchos tipos.

Te voy a recomendar los que suelo ir porque me han llamado la atención o porque he comido bien. Te recomiendo que si puedes reserves, sobretodo en épocas del año que tenga mucho turismo:

  • Restaurante The Church, se abrió como restaurante en el 2005 pero fue la Iglesia de St. Mary, un antiguo edificio cristiano que fue restaurado, pero que mantiene su decoración de iglesia, con un gran órgano de decoración central. Lo tienes cerca del puente Ha’Penny, cruzando el río, frente a la zona Temple Bar.
  • Restaurante The Bank on College Green, se abrió como restaurante en 2003. Fue un antiguo banco, como dato curioso es que si bajas al baño verás las antiguas cajas fuertes. Se encuentra cerca del Trinity College.
  • Lundy Foot’s está situado en el histórico centro cultural de Temple Bar, tiene comida tradicional irlandesa a buen precio. Tienen música en directo
  • The Old Storehouse es un pub irlandés tradicional y espacioso con música en directo y un interior decorado con elementos victorianos originales. También está en la zona de Temple Bar.
  • Darkey Kelly’s es un pub irlandés, situado al lado de la iglesia de la Santísima Trinidad. Buena comida y buen ambiente.

  • Si te gusta la fiesta o lo que buscas es un local para una despedida de solter@, donde escuchar música más internacional, así como comida americana, no puedes perderte el Thunderroad Café también en la zona de Temple Bar.

qué comer:

Los platos típicos de Dublin y que puedes encontrar en los pubs son:

  • Irish Stew: estofado irlandés elaborado con carne de cordero, patatas, cebolla y perejil.
  • Boxty: una especie de pastel de patata.
  • Coddle: salchichas de cerdo cortadas en lonchas recubiertas de beicon con patatas en rodajas y cebolla.
  • Fried potato farls: pan en el que la patata sustituye parte de la harina de trigo.
  • Soda bread: el pan de soda contiene bicarbonato sódico en lugar de levadura.
  • Blaa: bollo de pan blanco cubierto de harina blanca que suele ser tierno.
  • Black pudding: morcilla.
  • Colcannon: puré de patatas con col, mantequilla, sal, y pimienta.
  • Fresh oysters: ostras servidas sobre hielo.
  • Champ: puré de patatas con leche, mantequilla y cebolla.
  • Café irlandés: compuesto por café, whisky irlandés, mucho azúcar y nata.

qué ver en dublin:

the spire:

The Spire oficialmente denominado Monumento de la Luz, es una escultura de acero inoxidable, una gran aguja que se eleva 120 metros.  La obra fue diseñada por el estudio británico Ian Ritchie Architects Ltd y consiste en un gran cono que en su base tiene 3.27 metros de diámetro y que se va estrechando hasta los 15 centímetros en su extremo superior. Fue construida en 2003 en el lugar en el que se encontraba el monumento Nelson´s Pillar, que fue destruido durante uno de los ataques del IRA (Irish Republican Army) en 1966.

oficina central de correos

Construida en 1818, se considera un emblemático edificio en la ciudad, ya que posee un gran valor histórico debido a que fue el lugar en el que se proclamó la República de Irlanda después de la sublevación de 1916.

Molly Malone

Según cuentan representa a una mujer que en el siglo XVII recorría de día las calles de Dublín con su carro de pescado ofreciendo su género. Algo que también hacía de noche pero ofreciendo los servicios de prostitución. Una canción de finales del siglo XIX llamada Molly Malone o Cockles and Mussels (Berberechos y Mejillones) puso de moda la historia. De hecho esa canción es el himno no oficial de Dublín y ha sido interpretada por actores en diferentes películas. Existe la tradición de que para regresar a la ciudad hay que tocarle el busto, por eso verás que en esta zona la estatua está más brillante.

Si estas por la zona y quieres hacer una parada para comer o cenar, apúntate este local que está justo delante, el M.J. O’Neill, podrás probar la comida tradicional irlandesa.

parque St Stephens Green

Si bajas por la calle Grafton Streen justo en la esquina te encontrarás el centro comercial St. Stephen Green Shopping Centre,  que presenta una curiosa estructura transparente que deja ver el cielo desde el interior. Aprovecha para hacer algunas compras y después acércate al parque St. Stephens Green.

El parque se encuentra situado en el centro de Dublín, al final de Grafton Street. Hasta 1663 se utilizaba para llevar a pastar al ganado fuera de la ciudad, pero el gobierno decidió construir un parque y el recinto fue cercado en 1664. A su alrededor se construyeron edificios de estilo georgiano que atrajeron a la alta sociedad hasta la zona. Los jardines fueron rediseñados en el siglo XIX con un estilo victoriano que conservan en la actualidad.

MERRION SQUARE

En el Parque de Merrion Square podrás encontrar las casas del Gobierno, el Senado, la Galería Nacional, el Museo Nacional de Arqueología o el Museo de Historia Natural.

Durante muchos años en las casas de Merrion Square vivieron personajes relevantes, como el poeta y escritor Oscar Wilde, el artífice de la emancipación católica de Irlanda, Daniel O´Connell, o bien el poeta y pintor George Russell. Fíjate en las puertas de colores de sus edificios, muy fotografiadas por los turistas.

El Parque de Merrion Square contiene una extensa colección de esculturas, como la más fotografiada de Oscar Wilde. Además al sureste se encuentran los restos de un refugio antiaéreo que fue construido para proteger a 1.100 personas de los ataques producidos durante la guerra.

trinity college 

Trinity College es la universidad más antigua (1592) de Irlanda, fundada por la reina Isabel I. Se encuentra ubicada en el centro urbano de la ciudad y muy cerca del parque Merrion Square.

El Trinity College ha tenido aventajados alumnos que se convertirían en grandes personalidades, como Samuel Beckett, Bram Stoker, Oscar Wilde o Edmund Burke.

Lo más destacado de esta universidad es su biblioteca, una preciosa estancia de madera, que posee la mayor colección de manuscritos y libros impresos de Irlanda.

La joya más preciada de la biblioteca es el Libro de Kells del siglo IX, realizado por monjes celtas y que contiene los 4 Evangelios del Nuevo Testamento. Llegó a esta universidad en 1661 y desde entonces recibe miles de visitas cada año.

puente samuel beckett y las figuras del hambre

El puente de Samuel Beckett es uno de los muchos puentes que cruzan el río Liffey, diseñado por Santiago Calatrava y lleva el nombre del premio Nobel, Samuel Beckett. Conecta Sir John Rogerson’s Quay en el lado sur con Guild Street y North Wall Quay en el área llamada Dublin Docklands (o zona de muelles).

Su característica es la forma que le han dado con el pilono y sus cables que evocan la imagen del símbolo nacional de Irlanda: el arpa.

Si cruzas el puente vuelves en dirección al Puente Penny te encontrarás con el Jeanie Johnston una réplica de barco del siglo XIX que utilizaban los inmigrantes para escapar de la Gran hambruna irlandesa, puedes aprovechar para hacer un tour por ese museo flotante.

Después de visitar el barco y caminando en la misma dirección, te toparáscon el memorial El Famine. Se trata de un monumento que se encuentra en Customs House Quay y que recuerda la Gran Hambruna, en la que la población del país se redujo a la mitad debido a la muerte y la emigración, son unas imágenes sobrecogedoras y de las más fotografiadas de la ciudad.

ha’penny bridge

El Ha’penny Bridge también conocido como Puente del Medio Penique. Se construyó en 1816 y aunque originalmente se llamó “Wellington Bridge” (en honor a Arthur Wellesley, primer Duque de Wellington), pero acabó  con su nombre actual debido a la forma similar al canto de una moneda de medio penique y el peaje, que en un principio bastante antiguo era de esa cantidad, peaje que se dejó de cobrar en 1919.

temple bar

Ya os he explicado anteriormente la zona de Temple Bar, es de los barrios más animados de Dublin, donde encontrarás una gran variedad de restaurantes, bares y tiendas.  Te recomiendo pararte a comer en esta zona, en un pub irlandés, escuchar su música en directo y degustar su típica gastronomía acompañada de una buena cerveza artesana.

dublin castle

Se construyó en 1204 como una fortaleza medieval por orden del rey Juan de Inglaterra. Aquella construcción contaba con cuatro torres, una en cada esquina, unidas por grandes murallas. Antiguamente este terreno fue un antiguo asentamiento vikingo.

El edificio permaneció casi cuatro siglos intacto, hasta 1684, cuando un gran incendio causó graves daños a buena parte del edificio. A pesar de la extensión del incendio, partes de las estructuras medievales y vikingas sobrevivieron.

Hoy en día, el Castillo de Dublín es un complejo gubernamental y un escenario de ceremonia estatal, además de una visita obligada de la ciudad.

 

Catedral Christ Church

La Catedral de la Santísima Trinidad es la más antigua de las dos catedrales protestantes de Dublin.

Comenzó siendo un pequeño templo de madera creado por el rey vikingo Sitric en el año 1038. En 1172 comenzó la construcción de la actual iglesia de piedra, un proceso que se alargó hasta el siglo XIII.

En 1562 la bóveda de la catedral se vino abajo, llevándose consigo la parte sur de la nave, que fue reconstruida durante el siglo XVII.

La catedral fue restaurada en su práctica totalidad entre 1871 y 1878 y, aunque se trató de conservar al máximo su aspecto medieval, la iglesia sufrió muchos cambios tanto en su exterior, como en su interior, finalizado con un estilo neogótico.

Catedral de san patricio

Erigida en honor del patrón de Irlanda, la Catedral de San Patricio (St. Patrick’s Cathedral) es una de las dos catedrales pertenecientes a la Iglesia de Irlanda, junto con la Catedral Christ Church.

La catedral fue erigida junto a un pozo en el que San Patricio bautizó a los conversos alrededor del año 450. El lugar en el que se encuentra la catedral albergó un pequeño templo de madera desde el siglo V. En el año 1191, los normandos construyeron una iglesia de piedra en el mismo lugar y a principios del siglo XIII fue reconstruida para formar el edificio actual.

Después de sufrir diferentes incendios, profanaciones y abandonos, la catedral fue restaurada a partir de 1860 gracias a una generosa donación de Sir Benjamin Guinness.

Ahora os voy a recomendar un par de sitios para visitar que están un poco más alejados del centro pero que no puedes perderte.

phoenix park

Con más de 700 hectáreas de extensión, el Parque Fénix es el parque urbano más grande de Europa. El parque siempre ha sido una reserva de ciervos (se creó en 1662)  por eso es posible encontrar familias de ciervos paseando tranquilamente.

Puedes acercarte a ellos, e incluso algunos se dejan tocar. Te recomiendan que no les des de comer, aunque vi algunos turistas que les daban zanahorias y plátanos. Lo que hagas, procura hacerlo con respeto, son animales en libertad con todos sus instintos, respeta su descanso.

Dentro del parque también podrás encontrar otros puntos de interés : El zoo de dublín, la columna de Phoenix, el Wllington Testimonial, la cruz Papal Cross, la residencia oficial del presidente de Irlanda Arás an Uachtaráin.

cárcel de Kilmainham

La cárcel de Kilmainham fue inaugurada en 1796 como la prisión del condado de Dublin.  Ha sido la morada de muchos implicados en la lucha por la independencia de Irlanda durante más de 100 años.  Se encarcelaba a todo tipo de prisioneros en el mismo lugar, ya fueran mujeres, hombres o niños con pequeños delitos de robo. Con la llegada de la hambruna de 1848, miles de personas se vieron obligadas a robar para poder comer y esto empeoró la vida en la cárcel, haciendo que los presos malvivieran hacinados. Aún así eran muchos los que se alegraban de encontrarse en prisión para poder llevarse algo a la boca.

El último preso fue liberado en 1924, poco antes del cierre de la cárcel. Se trataba de Éamon de Valera, que posteriormente llegaría a ser presidente de Irlanda.

Ha sido escenario de películas como “En el nombre del padre”, “Michael Collins” e incluso “Paddington 2”.

guinness storehouse

El almacén de Guinness se contruyó en 1904 para ser utilizado como lugar de fermentación de la cerveza Guinness. El edificio cumplió con su cometido hasta 1988 y en el año 2000 abrió sus puertas al público para mostrar sus exposiciones.

En la planta baja encontrarás el contrato firmado por Arthur Guinness en 1759 por una duración de ¡¡9.000 años!!

El resto del edificio es una exposición : desde los ingredientes para elaborar una cerveza, maquinaria, transporte, campañas publicitarias, juegos interactivos. En la azotea encontrarás el Gravity Bar, desde donde admirar las vistas de la ciudad degustando una pinta, cortesía de la casa.

Como curiosidad: El símbolo de Irlanda es un arpa y es una marca registrada de Guinness. Cuando el gobierno quiso utilizarla como símbolo nacional tuvo que hacerlo colocándola de forma invertida. Y el libro Guinness de los Records también tiene relación con la compañía cervecera, tuvo sus inicios en una pequeña disputa sobre qué pájaro volaba más rápido y de ahí se les ocurrió escribir el libro, la primera edición se publicó el 27 de agosto de 1955.

howth:

Si quieres acercarte a la costa y disfrutar de los típicos acantilados irlandeses, escápate a Howth. Es un pequeño pueblo pesquero al que podrás acercarte en tren o en autobús línea 31en unos 40 minutos aproximadamente. Te recomiendo mejor el autobús para que te deje arriba de la isla y puedas acercarte a ver el Faro de Baily. Eso sí ponte un buen calzado, vístete con ropa cómoda y llévate una botellita de agua.

Aprovecha también para visitar su mercado donde podrás comprar artesanía irlandesa, productos orgánicos, joyas, ropa, antigüedades. Solo podrás visitarlo si es fin de semana o días festivos.

el faro de baily

El faro de Baily fue construido en 1814 sobre uno ya existente previamente desde 1670, es uno de los puntos más fotografiados de la isla.

El camino para llegar es bordeando los acantilados por lo que te permitirán disfrutar del paisaje de la costa. También hay un acceso a una pequeña playa, pero tendrás que bajar por unas escaleras no aptas si tienes vértigo.

el castillo de howth 

El Castillo de Howth es una pequeña fortaleza, cuyos orígenes se remontan al año 1474. Alberga aún las ruinas de una pequeña iglesia y una casa familiar habitada por los descendientes del Barón de Howth.  Puede visitarse en las jornadas de puertas abiertas o a través de los tours guiados.

el puerto de howth

Uno de los mayores atractivos de Howth es su puerto. En él podrás ver a las focas grises esperando cerca de los barcos a que alguien les tire algo de comida.

También es una buena zona para comprar pescado o marisco si te alojas en un apartamento o para degustar pescado o marisco fresco.

Y hasta aquí mi viaje a Dublin, pero estoy segura que volveré a visitarla en alguna otra ocasión. Me dejo pendiente poder visitar la costa Irlandesa con mayor profundidad.

Si os ha gustado esta guía, no os perdáis mi destacados de Dublin, donde podréis ver por fotos mucho más https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MjEyMTQ0MjkzMjI0NjMx?story_media_id=3076280488436024710&igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== o la sección de viajes y experiencias donde podrás ver más recomendaciones a otros destinos.

07/05/2023

Irene Requena LopezLeave a comment
QUÉ VER EN VENECIA

QUÉ VER EN VENECIA

QUÉ VER EN VENECIA

Si no sabes qué ver en Venecia, con esta guía te explico muchos trucos para ahorrarte tiempo en tu planificación del viaje.

El primer consejo que te voy a dar es que Venecia es una ciudad para pasearla y perderte por sus calles. Cada rincón es único y súper fotografiable, vamos que tu cámara va a querer divorciarse de ti.

Es difícil hacer fotos sin tener que evitar a un montón de personas pasando por delante de tu cámara. Ármate de paciencia y seguro que conseguirás un buen reportaje, o aprovecha las horas que menos afluencia hay, como el amanecer.

Esta ha sido la octava vez que voy y no me canso de ir, así que os voy a dar algunos consejos que os van a ir geniales.

cómo llegar a venecia

Tienes dos aeropuertos cercanos a la ciudad, el Aeropuerto Marco Polo y el Aeropuerto de Treviso (yo siempre voy al de Marco Polo).

El Aeropuerto Marco Polo está a 10 kilómetros de Venecia y operan la mayoría de compañías, mientras que el aeropuerto de Treviso está a 40 kilómetros y opera compañías low cost.

Una vez que estés en el aeropuerto y para llegar a la ciudad tienes varias opciones, pero te recomiendo que con el Google Maps mires donde está tu hotel y que autobús es el más idóneo para llegar.

  • Autobús: Desde el Aeropuerto Marco Polo salen los autobuses de las compañías ATVO y ACTV que te dejan en la Piazzale Roma en unos 20 minutos por un precio de 10 € (precio 2023).
    Desde el Aeropuerto de Treviso también tienes la opción de ATVO aunque tarda 70 minutos, también puedes coger el autobús Barzi Service que es un poco más caro que el anterior pero tarda menos.
    Prácticamente todos te van a dejar en la estación de autobuses de la Piazzale Roma Venecia y desde allí puedes coger un vaporetto hasta tu hotel.
  • Barco: Los autobuses acuáticos Alilaguna te permitirán llegar a la ciudad y aprovechar para ver la Laguna y la ciudad. Pero es un trayecto más largo y solo salen del Aeropuerto Marco Polo dejándote en Plaza San Marcos.
  • Taxi: Es una opción cara, antes de subirte pregunta el precio y páctalo con el taxista.

alojamientos:

Venecia es una ciudad llena de hoteles, tienes desde con vistas al canal grande, a los canales pequeños o en el extra-radio desde donde puedes coger un bus para acercarte a la ciudad. Todo dependerá de tu bolsillo y de la comodidad que busques.

Nosotros nos alojamos en el Hotel Carlton en el Gran Canal, tuvimos una habitación preciosa, con decoración clásica veneciana y con vistas al Gran Canal, el inconveniente de cogerla con vistas a los canales es el ruido. Es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de coger la habitación, sobretodo si os molesta el ruido para dormir. Este hotel está muy cerca de la Piazzale Roma, por lo que fue ideal para no estar cargando con las maletas.

También dormimos en esta vez en el Hotel San Marco a un minuto a pie de la plaza San Marco. Es ideal para estar en pleno centro y cerca de todo.

qué ver en venecia:

La Plaza San Marcos

Es el punto principal de la ciudad y para mí de los más bonitos. En ellas encontrarás los edificios más importantes como son la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Museo Correr, el Campanile  y la Torre dell’Orologio.

En el balcón superior de la Torre del Reloj (Torre dell’Orologio), de estilo renacentista, dos moros de bronce tocan las horas. Durante la Epifanía y la Ascensión sale cada hora una procesión de Reyes Magos presididos por un ángel, todo un espectáculo.

Vale la pena destacar también las Columnas de San Marco y San Teodoro junto a la entrada de la plaza en el Gran Canal. Fueron erigidas en granito en 1172 en el lugar en el que se celebraban las ejecuciones públicas.

Al ser el lugar cuyo nivel es más bajo de toda la ciudad, la es el primero en recibir las aguas de la Acqua Alta.

La plaza está rodeada de restaurantes y cafeterías, pero yo te recomiendo que visites el famoso café Florian, uno de los más antiguos de Italia, data del año 1720 y ofrece música en directo desde hace más de 100 años. Siéntate en los sillones en los que han estado grandes novelistas, músicos, actores… eso sí la consumición no es barata, yo me pedí un capuccino y me costó 11,50€.

la basílica de san marcos:

La basílica fue construida en el año 828 para albergar las reliquias de San Marcos. Es el templo religioso más importante de la ciudad y está situado en uno de los extremos de la plaza San Marcos.
Considerada una obra maestra del estilo bizantino, en esta impresionante iglesia, destaca el dorado y los magníficos mosaicos de la cúpula del siglo XIII. En el piso superior se encuentran los originales de los Caballos de San Marcos, unas estatuas de bronce que fueron robadas del Hipódromo de Constantinopla. Desde esta zona se accede a la terraza de la iglesia donde están las copias de los caballos y desde donde podrás disfrutar de unas excelentes vistas de la Plaza de San Marcos.

palacio ducal:

El Palacio Ducal comenzó siendo un castillo fortificado en el siglo IX aunque, después de un incendio, tuvo que ser reconstruido y fue utilizado como fortaleza y como prisión. Combina elementos arquitectónicos bizantinos, góticos y renacentistas. En su interior se encuentran pinturas de Tiziano, Tintoretto y Bellini.

La visita se inicia subiendo por la Scala d’Oro y que te dan paso a las salas donde residían los magistrados, las salas de votaciones, la armería, los patios y la prisión.

La Sala del Maggior Consiglio, en la que más de 1.000 personas llegaban a votar el destino de La Serenissima. En esta sala se encuentra “El Paraíso”, el mayor lienzo del mundo obra de Tintoretto.

La visita termina con la prisión, donde se ven los calabozos y los pozos húmedos (pozzi). El célebre prisionero Casanova huyó por los tejados en 1756.

El Puente de los Suspiros:

En la visita también se atraviesa el famoso Puente de los Suspiros que, construido en estilo barroco en el siglo XVII, da acceso a los calabozos del palacio. El nombre del puente viene dado por ser el camino que seguían los condenados a muerte ya que, desde sus ventanas, veían por última vez la Laguna Veneta.

Aprovecha que estás por esa zona y ves dando un pequeño paseo por la orilla del muelle de San Marcos, en el que podrás ver las góndolas amarradas apuntando hacia la magnífica la iglesia de San Giorgio Maggiore.

Canales de Venecia

El vaporetto solo circula por el Gran Canal y la Laguna Veneciana, así que si quieres pasear por ls canales más estrechos y poder pasar por sitios del casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, que son inaccesibles andando, hazlo en góndola.

El paseo en góndola de este 2023 es de unos 80 € por 40 minutos, aunque tienes otra opción que es abaratar costes compartiendo la embarcación con más gente.

el gran canal:

Recorre la ciudad dividiéndola en dos con sus cuatro kilómetros de longitud.

Los vaporettos recorren el Gran Canal alternando las paradas en las dos orillas, de forma que permiten una agradable vista de los preciosos edificios y palacios situados a la vera del canal.

La mejor línea de vaporetto para recorrer el Gran Canal es la línea 1. Durante el trayecto podréis ver el Palacio Ca’ d’Oro, la Galería de la Academia, el Palacio Ca’ Rezzonico, la Iglesia Santa María della Salute, o el Puente Rialto.

puente rialto:

El Puente Rialto es el más antiguo de los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal de Venecia y es el más conocido tanto por su diseño como por su historia. Durante años fue el centro económico más importante de Venecia. Construido en piedra entre 1588 y 1591 con un diseño del arquitecto Antonio da Ponte para sustituir al anterior puente de madera, ya que éste se había derrumbado dos veces y había sido quemado en otra ocasión.

Te aconsejo que te acerques en la puesta de sol, es uno de los momentos más mágicos y sacarás muy buenas fotos.

En una de las calles que bajan del puente (Ruga dei Oresi) se encuentra el Mercado de Rialto, donde puedes comprar desde las típicas mascaras venecianas, souvenirs de cristal de Murano, hasta frutas y verduras.

Librería Acqua Alta

La librería Acqua Alta se encuentra en el centro de la ciudad. Es una librería que tiene un aire nostálgico y curioso, donde encontrarás miles de libros apilados por todos sitios.

El problema que tiene esta librería al estar situada junto a un canal, es el conocido fenómeno Acqua Alta (de ahí viene su nombre), que provoca que cuando el nivel del agua sube en toda la ciudad, se inunde. Es por esta razón que verás libros dentro de una góndola en mitad de la tienda o incluso en bañeras.

Cosas curiosas que vas a encontrar en ella: una góndola donde podrás fotografiarte y donde únicamente has de dejar la voluntad para el mantenimiento. Otro rincón curioso son unas escaleras formadas por montones de libros, donde podrás hacerte una foto curiosa. Y por último encontrarás un montón de gatos por la tienda que se dejan tocar y que encontrarás mirando curiosamente a los turistas o durmiendo encima de una pila de libros.

Scala Contarini del Bovolo

 

Escondida entre los callejones y canales de Venecia, encontrarás una belleza en forma de escalera de caracol.

En el palacio Contarini del Bovolo, un edificio tardo-gótico italiano del siglo XV, que tiene una increíble escalera de caracol exterior que te llevará hasta la parte alta, desde donde tendrás una fantástica panorámica de los tejados naranjas y de las torres de algunas iglesias del centro de Venecia.

museo correr

El Museo Correr de Venecia es uno de los museos más importantes de la ciudad. Alberga pintura, escultura, mobiliario, instrumentos navales y mucho más.

Con la entrada al museo tendréis acceso tanto al Museo Correr como al Museo Arqueológico y a la Biblioteca Nacional Marciana. Las tres secciones están comunicadas entre ellas. También si has comprado la entrada al Palacio Ducal te entrarán estos tres museos.

Desde el museo correr podrás obtener una buena panorámica a la Plaza San Marcos y si tienes algo de suerte y tienen las ventanas abiertas podrás hacer una buena foto.

murano:

Otro de los destinos que no puedes perderte si visitas Venecia es Murano.es la isla más cercana a Venecia y es mundialmente conocida por su cristal. Es una buena visita si queréis ver a los artesanos trabajando el vidrio. Las calles principales están llenas de tiendas donde encontrarás muchos souvenires realizados con delicado cristal. También puedes visitar el museo del Vidrio donde hay más de 4.000 piezas entre las que se encuentran frascos fenicios, cálices, espejos y cuentas de caleidoscopio, siendo la pieza más importante una lámpara de araña de 330 kilos de peso.

En murano también podrás ver una de las iglesias más antiguas de la laguna de Venecia: la Basílica de Santa María y San Donato.

recomendaciones paa visitar las islas:

Para llegar a la isla puedes coger un tiquet de vaporetto, que te puede valer para todo el día si quieres recorrer varias islas o comprar el billete individual si solo vas a visitar esta isla.

Yo te recomiendo que compres el tiquet de todo el día que vale 25€ y aprovecha para visitar Burano. Ten en cuenta que empieza a contar el uso del tiquet en el momento que lo validas, por lo que te puede servir para usarlo una tarde y la mañana siguiente o todo en el mismo día, todo dependerá de como te organices. Yo lo aproveché el día entero para visitar las dos islas y al día siguiente a primera hora, lo use para moverme por Venecia. Una vez que uses el tiquet no lo tires ya que lo necesitarás para la salida.

También ten en cuenta que son islas muy visitadas por lo que hay mucho turismo y se forman largas colas para coger los barcos. Si os fijáis en la foto que pongo del faro, se puede ver parte de la cola de personas que habían para coger el barco que va de Murano a Burano. ¿Cuál fue nuestro truco? Pues volver a Venecia y coger un barco que iba directamente a Burano, así nos ahorramos horas de cola.

burano:

La isla se encuentra situada al norte de Venecia y es conocida por la producción de encaje de hilo, además de por sus bonitas casas de colores.

El nombre de Burano deriva de Boreana, un barrio de la ciudad romana de Altino, cuyos habitantes, que vivían de la pesca en la laguna de Venecia, ocuparon la zona en el siglo VI. Estos construyeron sus casas sobre palafitos o estacas de madera. Con el paso de los años, las construcciones fueron pintadas de colores, según cuenta la leyenda, para que los pescadores pudieran reconocer sus casas en invierno, época en la que es frecuente la niebla en la laguna.

qué ver en burano:

La isla es muy pequeña y en un par de horas ya la habrás recorrido. La principal calle comercial  es Vía Baldassare Galuppi, repleta de restaurantes, heladerías y tiendas.

En la Piazza Baldassare Galuppi está la iglesia San Martino Vescovo, templo del siglo XVI con un campanario de 53 metros de altura.

En el Museo del Merletto o Museo del Encaje podrás ver la elaboración con técnicas tradicionales de los encajes, así como una amplía exposición del producto artesanal que dio fama a Burano en toda Europa.

Si puedes quédate hasta el atardecer, es un verdadero espectáculo, pero ten en cuenta que has de volver a Venecia y que has de poder coger el vaporetto, infórmate de los horarios de salida.

Te recomiendo comer en el Ristorante A Leon Coronato o en el restaurante Trattoria “da Primo”, en los dos se come muy buena carbonara.

dónde comer en venecia:

No puedo dejarme de recomendaros sitios para comer, aunque raramente comeréis mal si os gusta la pasta y la pizza.

  • Sobre el café Florian ya os he hablado más arriba, insisto que tenéis que ir y vivir la experiencia.
  • El mejor tiramisú de Venecia dicen que es el de I Tre Mercanti, una tienda que tienen productos gourmet. El tiramisú lo hacen en vivo en la tienda y lo puedes ver desde el escaparate. Está bastante bueno, aunque también encontrarás tiramisú del estilo en los postres de muchos restaurantes venecianos.
  • Ristorante Ca Dolfin ubicado en la c/ Cannaregio, 5903. Tienes que visitarlo si quieres disfrutar de la auténtica cocina italiana con una excelente relación calidad-precio. Aunque su carta es amplia te recomiendo sus platos de pasta y el tiramisú. A mí me pareció incluso mejor que el del I Tre Mercanti.
  • Rossopomodoro Venezia Ubicado muy cerca de la Plaza San Marcos, este enorme restaurante es uno de los más recomendados de la zona, por su variedad de platos y precios ajustados en comparación con otros restaurantes de la zona.
  • La Prosciutteria Venezia es un restaurante informal, donde encontrarás tablas de embutidos, bocadillos, tártares, carpaccios y buen vino.  Está bien de precio y la calidad de la comida es buena. Pero ten en cuenta que el embutido no es el mismo que el de España.
  • La Pasticceria Dal Mas es una pastelería histórica de la ciudad, ya que lleva allí desde 1906. Cerca de la estación es un buen sitio donde empezar el día. Mantienen la tradición pastelera veneciana y elaboran cada mañana un sinfín de delicias. Suele ser un sitio bastante concurrido y no hay mesas para sentarse.

    Pasticceria Dal Mas
    Pasticceria Dal Mas
    I Tre Mercanti
    I Tre Mercanti
    Ca Dolfin
    Ca Dolfin
    La Prosciutteria Venezia
    La Prosciutteria Venezia
    Rossopomodoro Venezia
    Rossopomodoro Venezia
    Rossopomodoro Venezia
    Rossopomodoro Venezia

fin del viaje:

Y hasta aquí mi guía de Qué ver en Venecia. Espero que os haya gustado y si os gusta Italia no te pierdas mis otras guías de Qué ver en Roma o Qué ver en Milán

 

14/01/202305/07/2023

Irene Requena LopezLeave a comment
QUÉ VER EN IBIZA

QUÉ VER EN IBIZA

QUÉ VER EN IBIZA

Con esta guía de qué ver en Ibiza os voy a explicar mi experiencia en esta bella isla Baleares después de pasar unos días en Formentera.

La isla es muy fácil de recorrer y hay muchas playas qué visitar, por supuesto no me ha dado tiempo de visitarlas todas, pero os voy a poner las que he podido ver y más me han gustado.

Ibiza pertenece al archipiélago balear y se la conoce como la isla blanca del Mediterráneo debido al color de sus casas. En ella encontrarás desde excelente gastronomía, como tiendas lujosas, mercadillos hippies, pueblos llenos de encanto….

dónde reservar:

No es una isla económica, al igual que Formentera los precios se disparan, pero si reservas con meses de antelación, puedes ahorrarte un buen dinero.

El alquiler de medios de locomoción este año es bastante caro, así que mejor que valores si te sale a cuenta o infórmate si desde tu lugar de residencia en la isla, puedes acceder a los puntos importantes en medios de transporte públicos.

Para dormir te aconsejo que reserves en la ciudad de Ibiza o Sant Antoni de Portmany (este último más barato). Los meses más caros son julio y agosto, así que si haces tu reserva fuera de estos meses además de ahorrarte un dinero, tendrás menos tráfico de turistas.

dalt vila:

El centro histórico Dalt Vila (la ciudad alta traducido del ibicenco) fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999 por la muralla que lo rodea del siglo XVI.

Te recomiendo que te pierdas por sus calles empedradas, estrechas y empinadas que te harán descubrirla y poder hacer fotos que parecerán postales, asciende hasta alguno de sus baluartes para disfrutar de las vistas a Formentera y a la isla. Si vas por la tarde puedes ver el atardecer desde arriba.

Además encontraras restaurantes, tiendas de artesanía, de ropa, joyas, galerías de arte…

Si sales de esta zona puedes acercarte a La Marina, el antiguo barrio de pescadores y astilleros, que enamora por sus casas blancas a orillas del mar. Además, esta zona cuenta con una extensa oferta de ocio nocturno con varios bares de copas, antiguamente pasaban por esta zona los pasacalles, pero este año no los he visto por la zona.

En la zona del puerto hay muchos restaurantes con bastante fama y además puedes recrearte viendo los lujosos yates que hay atracados.

Para cenar encontrarás desde restaurantes clásicos como La Oliva, de estrella Michelin como La Gaia, el restaurante Roto de un ex-concursante de Masterchef…. o si vas por la zona de Dalt Vila como hicimos nosotros para ver el atardecer, cenamos en Plaza del Sol.

san antoni de portmany:

Denominado Portus Magnus en tiempos romanos debido a la notable amplitud de su bahía, San Antonio es un antiguo poblado de campesinos y pescadores que se ha convertido en uno de los principales centros turísticos de Ibiza, por sus famosas puestas de sol y también porque es mucho más barata la estancia, que en Ibiza ciudad.

El paseo marítimo de San Antoni es muy agradable de recorrer, con una gran variedad gastronómica y lugares de ocio nocturno.  Te recomiendo recorrerlo hasta el final de la bahía y pararte a ver el atardecer y tomarte una copa en el Café del Mar o en Mambo, locales de moda.

La calle de Santa Agnes es otro de los lugares más peculiares, ya que está llena de bares y discotecas.

También encontrarás las discotecas Eden y Es Paradis – con su famosa “Fiesta del Agua” pero si quieres fiesta diurna no puedes perderte el club O Beach Ibiza.

Para cenar en esta zona y sin dejarte el bolsillo, te recomiendo Rita’s Cantinas o The Orange Corner, los dos son de comida informal, pero como te he dicho la oferta gastronómica es muy amplia en Sant Antoni.

mercadillos:

La isla de Ibiza es famosa por sus mercadillos hippies que son una reminiscencia de los que surgieron espontáneamente con la llegada de los jóvenes hippies a la isla. Puedes encontrar el Hippy Market de Punta Arabí en es Canar, el mercadillo de Sant Jordi ubicado en su hipódromo o el mercadillo de Sant Joan.

Pero el más conocido es el mercadillo Las Dalias creado en 1985, con 200 puestos de venta de todo tipo de mercancías, artesanía, ropa, zapatos… puede llegar a reunir en el mes de agosto hasta 20.000 visitantes. Por lo que si vas en época de verano te recomiendo que vayas a primera hora del sábado para evitar la marea de personas y por la calor. Antes de ir consulta el horario de apertura ya que suelen hacerlo los sábados y según la época del año también el domingo.

tiempo y espacio y las puertas de can soleil:

En los acantilados en el oeste de la isla, en la cala Llentia, se alza el impresionante “Tiempo y Espacio” compuesto de 12 columnas de basalto importadas de Turquia. Las piedras están dispuestas para representar el sistema solar, con el pilar central y más grande cubierto de oro para representar el sol.

Construidas por el artista australiano Andrew Rogers realizada como parte de su serie de megamonumentos «Rhytms of Life». El mecenas de esta obra fue uno de los hombres más ricos del mundo: Guy Laliberté, el fundador del Circo del Sol.

Muy cerca de allí encontrarás las puertas de Can Soleil. Se  trata de dos puertas enfrentadas, que simbolizan una pequeña habitación cuadrada en mitad del campo, pero sin paredes.

Las Puertas muestran diferentes grabados y motivos árabes, antes también había una jamsa (mano de Fátima), pero parece ser que alguien se la ha llevado a su casa.

Desde el ángulo adecuado y con las puertas abiertas, se puede ver Es Vedrà en el horizonte.

playas:

  • Cala bassa:

    Localizada en el oeste de la isla, Cala Bassa es una de las playas más bonitas de la isla, debido a su fina arena y sus tranquilas aguas de color turquesa que semejan las de una enorme piscina. El nombre de esta playa proviene de un pequeño lago, bassa en ibicenco, que hay al llegar a esta cala. Hace décadas, el agua de lluvia permanecía largo tiempo estancada aquí, ya que la altura del borde le impedía llegar al mar.  Al ser tan llamativa se suele llenar bastante, por lo que te recomiendo que no llegues muy tarde a ella. Hay parking para acceder a ella pero es de pago, también encontrarás chiringuitos y servicios. Uno de los sitios de moda en Ibiza y que se encuentra en esta cala es el Cala Bassa beach Club Ibiza donde podrás encontrar desde hamacas, camas balinesas, chiringuito, restaurante, tiendas..

  • Cala Conta: 

    Las Playas de Conta están formadas por dos agradables calas, Cala Conta y Racó d’en Xic, dos entrantes ubicados frente a varios islotes que emergen para crear una imagen de postal. Las dos playas están separadas por el restaurante Sunset Ashram, que tiene unas vistas panorámicas fabulosas. Por las tardes puedes encontrar DJs que pinchan durante las puestas de sol, si quieres disfrutar de ello mejor que reserves.

  • Cala Tarida: 

    Es una bahía protegida con forma de “U”, con la playa más larga y ancha de la parte oeste de la isla. Sus aguas limpias y cristalinas cubren el fondo marino arenoso.

  • Cala d’Hort:

Emplazada en medio del Parque Natural de Cala d’Hort, Cap Llentrisca y Sa Talaia, es una de las más especiales. Es una playa encantadora desde la que se puede ver los pequeños islotes de Es Vedrà y Es Vedranell.  La playa tiene arena fina en un extremo y es más rocosa en el otro, y es muy popular en verano. Al final de esta playa te encontrarás con un pequeño embarcadero junto a las viejas casas de los marineros.

  • Cala Vedella:

Es una cala de fina arena situada en una profunda bahía en la costa suroeste de la isla de Ibiza. Junto a la playa y sus proximidades encontramos una interesante infraestructura turística. Sus diferentes restaurantes, hoteles y apartamentos han convertido la zona en un importante centro de turismo familiar.

  • Es Cavallet:

Es una playa pintoresca con su arena blanca y olas frecuentes. En un día claro se ven tanto Ibiza ciudad como Formentera. Para llegar a ella pasarás por el parque natural de Ses Salines, toda una experiencia.  Es Cavallet es una playa nudista y la zona nudista principal se encuentra en la zona central de la playa respaldada por las dunas de arena.  La parte norte de Es Cavellet, la más cercana al aparcamiento, es popular entre las celebrities que frecuentan mucho los dos restaurantes de allí. En el extremo sur de esta extensa playa es la zona gay. 

  • Cala Molí:

Pequeño y encantador rincón de costa, al que se accede por una serpenteante carretera muy próxima a Cala Tarida. En un lugar especialmente indicado para familias y personas que buscan tranquilidad. Allí puedes encontrar uno de los restaurantes que más me ha gustado de este año El Silencio. El restaurante fue diseñado por el estudio de arquitectura e interiorismo mallorquín Moredesign. Tiene cuatro ambientes: un chiringuito ‘deluxe’, un bar de tapas y coctelería  junto a la piscina, una zona de ‘chill out’ y un espacio privado.

  • Cala Xarraca: 

Es una cala situada al norte y es muy conocida por los buzos, ya que suele tener las aguas más claras de Ibiza. Justo enfrente de esta cala encontramos un pequeño islote, al que podemos llegar fácilmente a nado.

  • Cala Portinatx: 

Situada en el norte de la isla, a pesar de estar muy urbanizada,  aún conserva parte de su encanto natural. Junto a la Cala Portinatx se encuentra S’arenal Petit, una calita de aspecto similar a Portinatx que bien podría ser su hermana pequeña.

ES CUBELLS:

Su especial ubicación le otorga un encanto especial, ya que se encuentra al borde de un inmenso acantilado. Se trata de otro pequeño pueblo, aunque rodeado de fincas dominadas por grandes casas de campo.

SANT JOSEP:

El municipio de Sant Josep de Sa Talia es un pequeño pueblo muy pintoresco de interior. Situado al abrigo de uno de los montes más altos de la isla y que le da nombre, Sa Talaia con 475 metros de altura.

Está situado a tan solo 15 km de la ciudad de Ibiza y a 8 de San Antoni. Es un pueblo muy pequeño, en cuyo centro esta la iglesia con arquitectura popular ibicenca.

Pese a ser capital del municipio más extenso y turístico de la isla, es un lugar muy tranquilo. Tiene algunos bares típicos, que mantienen el mismo aspecto de hace 50 años, así como varios restaurantes, agradables terrazas y algunos comercios.

Y hasta aquí mi viaje con dos de las puestas de sol que he podido disfrutar este año en la isla.

 

01/08/202204/08/2022

Irene Requena LopezLeave a comment
QUÉ VER EN MILÁN

QUÉ VER EN MILÁN

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Con esta guía de qué ver en Milán te voy a explicar mi experiencia en esta bella ciudad Italiana, durante mi viaje de 3 días a ella. Por supuesto siempre que vas a visitar una ciudad puedes verla en mayor profundidad, pero en 3 días puedes verla.

Milán se la conoce principalmente por la moda, pero realmente es una ciudad que tiene rincones muy bonitos para visitar y tal vez, sea uno de los destinos menos visitados, porque comparado con Roma, Venecia o Florencia, no tiene esa historia ni esa arquitectura, pero igualmente es una ciudad que no debes dejar de visitar.

cuando visitarla:

La mejor época es cuando el calor no apriete en exceso porque sino para caminar es un poco dificultosa. Aprovecha la semana de la moda para hacerlo, así podrás disfrutar de todo su esplendor.

como llegar a milán:

Milán tiene tres aeropuertos: Malpensa situado a 50 kilómetros, Linate a 10 kilómetros y Bérgamo a 45 kilómetros, todos ellos están muy bien comunicados en transporte público con la Estación Central de Milán.

  • Malpensa: dispone del tren Malpensa Express que te llevará a la ciudad, el bus Terravisión (que fue nuestra opción) y el Malpensa Shuttle, el taxi es bastante caro, no te lo recomiendo o pacta el precio antes de subirte.
  • Linate: dispone de las líneas de autobús 73 y X73 , el taxi sale un poco más barato que el de Malpensa, pero lo mismo pregunta antes de subirte.
  • Bergámo: tiene el bus de Terravisión y Orio Shuttle , también el tren que sale desde la estación de Bérgamo o el taxi que también sale bastante caro.

como moverte por la ciudad:

Si tu hotel está por el centro puedes ir andando a todos los sitios, es más, te lo recomiendo para que conozcas así en más profundidad la ciudad.

Si tu hotel está en zonas más apartadas del centro o quieres visitar barrios como Navigli, que está un poco lejos, lo mejor es usar el transporte público de Milán, tienes 4 líneas de metro que cubren todos los puntos de la ciudad con un horario entre las 06h y las 00:30h o los tranvías históricos que recorren el centro y recordar que hay autobuses nocturnos cuando el metro y el tranvía no están operativos.

Los tickets se pueden comprar en las paradas de metro, quioscos y estancos, siendo validos para todos los transportes públicos de la ciudad.

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QUÉ VER EN MILÁN:

Si no sabes qué ver en Milán toma nota de todos los sitios que te voy a recomendar, ya que la ciudad tiene muchos puntos que no puedes perderte. Pero también puedes hacer excursiones fuera de Milán que pueden ser muy interesantes, como por ejemplo el Lago Como, Bérgamo o Cinque Terre. Pero como te digo, todo depende del tiempo que tengas para visitar la ciudad, por eso te recomiendo que te planifiques y saques el máximo partido a tu tiempo.

También si quieres acceder a la catedral o ver el cuadro de la última cena, mejor reserva las entradas con antelación para evitar las colas y perder horas de espera.

el duomo:

La catedral de Milán podríamos decir que es uno de los mayores atractivos de la ciudad, ya que es impresionante tanto por dentro como por fuera, con su fachada de mármol blanco rosado y la terraza con espiras ornamentadas con nichos, esculturas con relieves y coronadas por una estatua.

La catedral gótica se empezó a construir a finales del siglo XIV y tardaron cinco siglos en terminarla. En su interior encontrarás la Estatua de Bartolomé el Apóstol, un enorme órgano y un altar de mármol de estilo renacentista, que guarda en la parte de atrás un Clavo de la Cruz de Cristo.

Si la visitas no te puedes perder la bonita terraza, donde podrás gozar de unas increíbles vistas panorámicas del centro histórico.

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Galería Vittorio Emanuele II

Justo al lado de la catedral encontrarás la conocida galería Vittorio Emanuele II, conocida también como el «Salón de Milán«. Se construyó en el siglo XIX en forma de cruz y llama la atención por su gran cúpula acristalada que une la Plaza del Duomo con la Plaza de La Scala, dos de las plazas más importantes de la ciudad.

Dentro de la galería hay tiendas de lujosas firmas, cafeterías históricas como el Café Biffi, restaurantes con terrazas para comer.

También hay varios mosaicos repartidos entre el suelo y los laterales de la galería, entre los que destacan la loba de Roma y el toro de Torino, en el que verás un pequeño agujero en el dibujo, del que se dice que si pones el pie dentro y das tres giros, te traerá muy buena suerte, no tiene pérdida verás a mucha gente haciéndose fotos.

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Piazza Mercanti

Al salir de la Piazza del Duomo desvíate a la Piazza Mercanti, una plaza que recuerda su pasado comercial con elegantes edificios medievales y un antiguo pozo de agua del siglo VXI, situado en el centro. Entre sus edificios destacan el Palazzo della Ragione (tribunal de justicia), el Palazzo delle Scuole Palatine (escuela superior), el Palazzo dei Giureconsulti (sede de la Cámara de Comercio), la Casa dei Panigarola (decretos ducales) y la fotogénica Loggia degli Osii (oficina de jueces y notarios).

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Iglesia Santa Maria delle Grazie

La iglesia de Santa Maria delle Grazie esta muy cerca de la Plaza del Duomo, caminando en 20 minutos estarás allí. Alberga una de las obras maestras de la historia del arte, ya que Leonardo da Vinci pintó el fresco de La Última Cena, en la pared del comedor de este convento.

Debido al deterioro por el paso de los años y de las guerras, la pintura está en un estado muy delicado, por ello han tenido que limitar las visitas. Si quieres acceder a ella, te recomiendo que compres la entrada aquí con antelación, sino no podrás verla.

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Castillo Sforzesco

El Castillo Sforzesco, que tiene su origen en una fortaleza construida durante el siglo XIV. Fue ocupado de forma sucesiva por franceses, españoles y austriacos, y destruido por Napoleón en 1801. Un siglo después se reconstruyó para devolverlo al aspecto que tenía en la época de esplendor de la familia Sforza.

En su interior se encuentran una pinacoteca, dos bibliotecas y más de diez museos entre los que destacan el Museo de Arte Antiguo, el Museo de Muebles y esculturas en madera, el Museo Egipcio y la Pinoteca. Además en el edificio Ospedale Spagnolo se encuentra la Pietá Rondanini, la última escultura del genial Miguel Ángel que quedó inacabada.

Puedes llegar al él a pie bajando por la popular Vía Dante desde la Plaza del Duomo, en unos 20 minutos, así puedes aprovechar para pasarte por la zona de tiendas y pararte a comer un helado o tomarte un café en el impresionante Starbucks.

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Parque Sempione

Atravesando el Castillo Sforzesco encontrarás el parque Sempione. Es un enorme jardín de estilo inglés en el que puedes encontrar desde un lago artificial hasta amplias zonas de césped que se llenan de gente cuando hace buen tiempo, que invita al paseo y al descanso.

En uno de los extremos del parque encontrarás el enorme Arco della Pace que conmemoraba las victorias de Napoleón y en otra parte del parque el Arena Civica, un anfiteatro en el que se celebran conciertos de música o actividades de deporte.

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Barrio de Brera

Otro de los lugares que no puedes perderte es el bohemio barrio de Brera, donde encontrarás calles adoquinadas, tiendas originales, cafeterías y tabernas maravilosas.

En este barrio hay numerosos edificios del siglo XVIII, como el Palazzo Brera con su espectacular Pinoteca, considerada uno de los museos más importantes del mundo al albergar pinturas de grandes maestros de los siglos XIII al XX.

También puedes visitar sus iglesias como la Chiesa di San Marco, la Chiesa Santa María del Carmine, la Basílica San Simpliciano o la Chiesa di Sant’Angelo. Otros lugares interesantes son el Piccolo Teatro, el Jardín botánico de Brera y el Observatorio Astronómico, famoso por ser el lugar donde el astrónomo Giovanni Schiaparelli observó los conocidos «Canales de Marte» por primera vez.

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Barrio Navigli

El Barrio Navigli es el barrio de los canales, con dos grandes canales el Naviglio Grande y Naviglio Pavese, los dos únicos que se conservan del momento histórico en el que Milán se hizo accesible desde el mar.

Estos canales presentaron muchos problemas de navegabilidad hasta que en el siglo XV Leonardo da Vinci los mejoró para convertirlos en grandes rutas de transporte de mercancías y pasajeros que llegaban a Milán.

Actualmente se han reconvertido en un bonito paseo lleno de barcos-restaurantes, terrazas y una agitada vida nocturna. En el Naviglio Grande además de sus restaurantes, no puedes perderte la Chiesa di San Cristóforo y el Callejón de las lavanderas, mientras que el Naviglio Pavese, más pequeño, tiene un ambiente más enfocado a los pubs y a los jóvenes.

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Quadrilátero de Oro

Milán es famosa por la moda italiana e internacional y el Quadrilátero de Oro, donde están las tiendas más lujosas de las firmas y diseñadores italianos y del resto del mundo. Encontrarás desde talleres de moda, cafeterías originales, antiguos palacios, boutiques, joyerías y perfumerías.

Su nombre se debe a que se encuentra delimita por cuatro calles: Corso Venecia, Vía della Spiga, Vía Alessandro Manzoni y Vía Monte Napoleone, siendo esta última, parte de la lista de la calles más caras del mundo, comparable a la Quinta Avenida de Nueva York.

El “dedo” de Maurizzio Cattelan

Una escultura en mármol de una mano cortada con el dedo corazón levantado que se expone ante la sede de la Bolsa de Milán ha provocado un animado debate en la capital financiera de Italia.

La instalación de 11 metros, llamada “L.O.V.E.” forma parte de una retrospectiva dedicada al artista contemporáneo italiano Maurizio Cattelan.

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donde comer:

En Milán encontrarás un montón de restaurantes y podrás comer bien en prácticamente todos, la diferencia es que si estás en una zona más turística, los precios son más elevados, pero eso pasa en todos los destinos turísticos.  Te voy a hablar de los sitios que yo fui y que me parecen más interesantes:

  • LA TERRAZA DE APEROL: El mayor atractivo de este sitio son las vistas a la catedral, tanto de día como por la noche. No es barato pero vale la pena tomarse una copa allí.
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  • RISTORANTE DA OSCAR: Es un restaurante famoso por su carbonara y no me extraña que tenga esa fama, son realmente espectaculares. Esta en la Via Lazzaro Palazzi, 4. Puedes ir después de visitar la zona del quadrilatero de moda o cuando visites el barrio de Brera.
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  • PIZ MILANO Y UN ‘ALTRA PASTA: Si quieres comer pizza, estos son los dos restaurantes que te recomiendo. No son lujosos pero son de los número uno en la ciudad, son pequeños y tienen largas colas, así que intentar ir con un poco de tiempo. Los dos tienen terrazas exterior.
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  • EL CICININ: Si vas al barrio de Navigli aprovecha para comer o cenar en cualquiera de sus restaurantes cerca de los canales. Uno de los platos típicos son las tablas de embutidos y quesos, pídetelos con un Aperol Spritz.
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  • No te pierdas las heladerías de Milán como los de Venchi, hacer un aperitivo cerca de la zona del Duomo como en Straf Bar o entrar en el Starbucks para ver su impresionante café.
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Y hasta aquí llegan mis recomendaciones de qué ver en Milán, espero que te haya gustado y si estás interesado en otra ciudad italiana no te pierdas mi artículo de Qué ver en Roma.

 

19/07/202219/07/2022

Irene Requena LopezLeave a comment
QUÉ VER EN ROMA

QUÉ VER EN ROMA

QUÉ VER EN ROMA

No te puedes perder este artículo de qué ver en ROMA si estás pensando visitar la ciudad. Aquí encontraras un poco de historia, recomendaciones de cómo llegar a Roma y dónde comer.

Roma es la capital de Italia,  una extensa ciudad donde puedes recorrer casi 3.000 años de arte, arquitectura y cultura.

Roma es conocida como la “Ciudad Eterna” porque en ella el tiempo parece haberse parado hace siglos. Sus monumentos y los restos de edificios hacen que un paseo por sus calles se convierta en un viaje en el tiempo hasta la época de máximo esplendor de la capital.

Enamorarse de esta bella ciudad es fácil y más de uno acabamos volviendo porque siempre quedan rincones nuevos por descubrir.

Con más de 16 millones de visitantes anuales, el turismo en Roma es imparable. Es la tercera ciudad europea que más visitantes atrae, por detrás de Londres y París, con la que mantiene una intensa lucha por el puesto de la ciudad más romántica de Europa.

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cómo llegar a roma desde el aeropuerto de fiumicino:

El aeropuerto principal, el Aeropuerto Leonardo Da Vinci, también conocido como Fiumicino, situado a 30 km del centro de Roma.

Una vez en el aeropuerto y para llegar a Roma tienes varias opciones: Puedes coger un taxi que es la opción más rápida, contratar un servicio de transporte privado o viajar en el tren Leonardo Express que sale de la propia estación y te deja en la estación de Termini (tardarás unos 32 minutos aproximadamente). Esta última opción es la más económica (puedes comprar el billete en la misma estación) y el tren funciona todos los días a partir de las 7:00 hasta las 23:30 horas.

También hay empresas de autobuses unen el aeropuerto de Fiumicino con la ciudad. En su mayoría se trata de buses directos a la estación de Termini sin paradas intermedias, aunque hay algunas excepciones. Los autobuses salen desde la terminal 3 del Aeropuerto y tardan aproximadamente 60 minutos en llegar al centro de la ciudad.

cómo llegar a roma desde el aeropuerto de ciampino:

El segundo aeropuerto es el Aeropuerto Giovanni Battista Pastine, conocido como Ciampino, está ubicado al sur-este de Roma y lo usan las compañías aéreas de bajo coste.

Igual que en el otro aeropuerto dispones de taxis o servicios privados de transportes, pero es la opción más cara, por ello es recomendable que antes de usarlos pactes el precio con el chofer.

El Aeropuerto de Ciampino no dispone de una estación de trenes interna o de un tren directo al centro de la cuidad. La única opción es el tren regional que comunica Ciampino con Roma. Es una forma rápida y barata de llegar hasta Termini, aunque es necesario llegar a la estación de trenes de Ciampino ciudad para poder tomarlo. Para llegar hasta allí deberéis tomar un autobús desde el aeropuerto, por lo tanto necesitas dos medios de trasporte distintos para llegar al corazón de la cuidad.

Distintas empresas de autobuses unen el aeropuerto de Ciampino con la ciudad. En su mayoría se trata de buses directos a la estación de Termini sin paradas intermedias (tardarás unos 40 minutos en llegar al centro). La principal empresa de autobuses es la Terravision, puedes comprar los billetes en su página web.

QUÉ VER EN ROMA:

Roma es una obra de arte urbana y eso la convierte en una de las ciudades más bonitas del mundo y por lo tanto una ciudad imprescindible de visitar. Para que te hagas una idea, aunque quieras visitarla en tres o cuatro días, va a ser imposible que no te dejes algo por ver. Yo te voy a poner un pequeño resumen de lo que puedes ver en 3 días pero como te digo, faltan muchas cosas más por descubrir de esta bella ciudad.

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ciudad del vaticano:

La Ciudad del Vaticano, una ciudad estado ubicada dentro de Roma y es la sede central de la Iglesia Católica Romana, por ello el Papa reside en ella. Es un tesoro de la arquitectura y el arte icónicos.

El Vaticano es el estado soberano más pequeño del mundo, con una extensión de alrededor de 0’44 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea solo la Basílica y la Plaza de San Pedro ya ocupan el 20% de su superficie. Allí viven unas 800 personas, de los que la inmensa mayoría son hombres, entre religiosos y miembros de la Guardia Suiza.

En tiempos de los romanos el Vaticano era una colina al otro lado del río Tíber. Como estaba ya fuera de las murallas de la ciudad y era prácticamente un barrizal, se utilizó la zona para celebrar esos espectáculos circenses que tanto gustaban en la Antigua Roma. Con el tiempo construyeron una necrópolis para enterrar a todos los muertos que salían de esos circos. Allí mismo también enterraron al apóstol San Pedro y en su honor en el siglo IV, el emperador Constantino decidió aplanar la colina y construir allí una basílica en honor a San Pedro.

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Todos los domingos (y fiestas importantes) que el papa está en Roma, tiene lugar el rezo del ángelus a las 12 del mediodía. El papa sale a la ventana de su habitación, en el palacio apostólico, visible por encima de la columnata derecha, saluda a los peregrinos y turistas que se encuentran en la plaza y les dirige una breve alocución.

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los museos del vaticano:

Los Museos Vaticanos son la colección de arte en manos privadas más grande del mundo. Fueron creados en 1506 por el papa Julio II que fue un gran mecenas de artistas como Miguel Ángel o Rafael, pero no fue hasta el último tercio del siglo XVIII que se abrieron al público.

Contienen antiguas esculturas romanas, como la famosa “Laocoonte y sus hijos”, junto con frescos renacentistas en las Salas de Rafael y en la Capilla Sixtina, famosa por el techo pintado por Miguel Ángel.

Un dato importante si quieres visitarlos, son las largas colas para entrar debido al gran número de visitantes, como por todos los controles que se han de pasar, por ello te recomiendo que compres la entrada anticipadamente.

Son innumerables todas las obras que tendrás que visitar por lo que te recomiendo que destines un día entero a hacerlo. Piensa que solo en la Capilla Sixtina vas a necesitar un buen rato para apreciar todos los frescos y el arte que hay en ella.

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Castillo de Sant´Angelo

El Castillo Sant’Angelo es una fortaleza situada en el margen derecho del río Tíber, a escasa distancia de la Ciudad del Vaticano.  La construcción comenzó en el año 135 bajo las órdenes del emperador Adriano, que pretendía utilizarlo como mausoleo para él y su familia.

En el año 590 el Papa Gregorio I tuvo una visión del Arcángel San Miguel sobre la cima del castillo, anunciando el fin de la epidemia de la peste que estaba devastando toda la ciudad, por eso encima del castillo veremos la estatua de un ángel.

En 1277 se construyó el Passetto di Borgo un corredor fortificado de 800 metros de longitud que conectaba el castillo con la Ciudad del Vaticano para que el Papa pudiera escapar en caso de que se encontrara en peligro. Durante los asedios ocurridos en Roma durante 1527, el Papa Clemente VII utilizó la fortaleza como refugio. Puedes visitar estos pasadizos reservando la entrada con antelación y ojo que la entrada al paseo no es en el castillo sino que lo encontrarás en la Piazza del Risorgimento.

Antes de llegar al castillo fíjate en el puente de Sant’Angelo, ya que es de los más bellos de Roma. Los tres arcos centrales son de época romana. En cambio, la decoración es del siglo XVI (las dos esculturas de San Pedro y San Pablo a la entrada) y del siglo XVII (ángeles con instrumentos de la Pasión, esculpidos por discípulos de Bernini). Las dos únicas esculturas de Bernini son la segunda y la cuarta de la derecha desde el castillo.

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A tan solo 10 minutos del castillo puedes encontrar la que considero la mejor pizzeria de Roma, La Montecarlo.

pizzeria la montecarlo

La pizzeria La Montecarlo se encuentra en la calle Vicolo Savelli, 13  muy cerca del Corso Vittorio Emmanuele. No es un restaurante glamuroso, es más bien el típico restaurante que se ha ganado el éxito a pulso por sus buenos platos y donde puedes encontrar desde turistas, a los propios italianos disfrutando de la comida.

El restaurante lleva más de 30 años en activo y muchos han sido los personajes famosos, políticos y artistas que han ido a probar los platos de este restaurante, recomendado por la prestigiosa guía Routard.

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coliseo

El Coliseo o Anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano, y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio romano. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum Flavium) pasa a ser llamado Coliseo (Colosseum) porque a su lado había una gran estatua, el Coloso de Nerón, un monumento dedicado al emperador Nerón que posteriormente sufrió transformaciones y llegó a desaparecer.

El Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. El 7 de julio de 2007 fue reconocido como una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno.

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royal café

El restaurante Royal Art Cafè está situado frente al Coliseo, y representa la solución ideal para comer con vistas a este magnífico monumento. Se encuentra en un edificio de época, tiene una gran terraza ajardinada que ofrece una vista impresionante del Anfiteatro Flavio y los Foros Imperiales. Esto representa, especialmente durante el verano, uno de los espacios más apreciados por los clientes, ofreciendo una visión única de la Ciudad Eterna, si no quieres perdértelo mejor reserva mesa para comer o cenar.

ARCO DE CONSTANTINO

El Arco de Constantino es un arco del triunfo que se encuentra entre el Coliseo y la colina del Palatino en Roma.

Fue erigido en el año 315 para conmemorar la victoria de Constantino I el grande, en la batalla del Puente Milvio. El Arco de Constantino es uno de los monumentos mejor conservados de la antigua Roma.

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LA FONTANA DI TREVI

La Fontana di Trevi es la fuente más monumental y la más grande de Roma (casi 20 metros de ancho y 26 metros de alto) y es una de las más hermosas del mundo.

La fuerte que podemos admirar actualmente fue construida en el siglo XVIII por Nicola Salvi y está situada en la Piazza di Trevi. A  veces puede ser difícil de encontrar, ya que está encerrada entre los edificios de la pequeña plaza. De hecho, el nombre de Trevi deriva de “Tre Vie” (tres vías) y hace referencia al punto en el que se encuentran las tres calles que forman la plaza.

Sus orígenes se remontan hasta el s. XIX a.C. cuando esta fuente era el final del acueducto Aqua Virgo, un acueducto que traía agua de un manantial a unos 20 km. de la ciudad.  Posteriormente se construyó la famosa fuente barroca con la escultura de Neptuno en el centro.

Los trabajos para su construcción se prolongaron durante 30 años y el creador murió sin ver terminada su extraordinaria Fontana, por eso, finalmente fue acabada por Giuseppe Pannini.

Como curiosidad, en esta fuente surgió la costumbre de arrojar una moneda al estanque para asegurar el retorno a la Ciudad Eterna. Para hacerlo correctamente hay que tomar la moneda con la mano derecha, ponerse de espaldas a la fuente y lanzarla por encima del hombro izquierdo.

Te recomiendo que si puedes la visites tanto de día como de noche, te sorprenderá ver como cambia la fuente y su entorno.

vicus caprarius:

Todo el mundo conoce la famosa Fontana de Trevi, menos conocido es el camino subterráneo que se extiende por debajo del Rione de Trevi.

De este intrincado laberinto de restos antiguos es parte la zona arqueológica subterránea de Vicus Caprarius – La Ciudad del Agua: las estructuras de una domus de la época imperial, el castellum aquae del Acueducto Virgo y sugestivos hallazgos que vieron la luz durante las obras para la renovación del ex Cine Trevi.

El agua que fluye de la fuente de Trevi, muestra monumental del Acueducto Virgo (del cuales las excavaciones han traído a la luz un imponente depósito de distribución, el castellum aquae) y el agua que, filtrándose a través de las antiguas paredes del área arqueológica, sigue alimentando las tuberías de plomo y los tanques de una residencia de lujo.

Los muros hallados, de hecho, se caracterizan por un revestimiento en opus latericium y se conservan hasta una elevación de alrededor de ocho metros, se refieren a una insula, un bloque de viviendas, articulado en varias unidades independientes, transformado a mediados del siglo IV, en una domus señorial.

PIAZZA NAVONA 

La Piazza Navona fue construida por Gian Lorenzo Bernini en el 1600 donde estaba situado el Estadio de Domiciano, por eso tiene forma de antiguo circo romano.

Se caracteriza por las maravillosas fuentes que la complementan, la principal, realizada por Gian Lorenzo Bernini, está dedicada a los  cuatro ríos de los cuatro continentes conocidos en ese momento: El Nilo por África, el Danubio por Europa, La Plata por América y el Ganges por Asia.

Las otras dos fuentes ubicadas en los extremos de Navona son la Fuente de Neptuno y la Fuente del Moro, fueron realizadas una por Giacomo della Porta y completadas posteriormente con elementos de Bernini.

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El Estadio de Domiciano

Bajo la animada y elegante plaza Navona, a unos 4,50 metros debajo del nivel de la calle, se encuentra una de las estructuras más impresionantes y ricas de historia de la Roma antigua: el Estadio de Domiciano.

Construido para celebrar el Certamen Capitolino Iovi allí disputado en honor de Júpiter Óptimo Máximo e instituido a imitación de los Juegos Olímpicos, el Estadio de Domiciano fue inaugurado en el año 86 d.C. y es el primer y único ejemplo de estadio de mampostería.

Las competiciones que tenían lugar en su interior, durante las cuales se solía distribuir prebendas y regalos a los pobres, estaban dedicadas a las pruebas de atletismo e incluían también desafíos musicales y de poesía, que se celebraban en el Odeón específicamente construido cerca del Estadio.

 

Para acceder al estadio te has de dirigir a Via di Tor Sanguigna,

Aquí te hago unas recomendaciones para hacer una parada para comer o tomar algo.

comer en antica taverna roma

En la calle de la Via di Monte Giordano, 12 justo detrás de la Plaza Navona en una ambiente íntimo y romántico del centro histórico encontrarás la Antica Taverna Roma. Un restaurante con un estilo rústico e informal que tiene terraza para disfrutar en verano y queda a una plaza pequeñita y con mucho encanto.

El sabor y la tradición están presentes en sus platos y lo mejor es poder degustar la auténtica comida romana en un ambiente tranquilo y modesto. Te recomiendo la pasta a la carbonara y la Parmigiana di melanzane.

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tre scalini

Pero resérvate para el postre que ahora te explico mi segunda recomendación, el famoso tarfufo. En la plaza Navona encontrarás dos locales con terraza que se disputan el mejor tartufo artesanal. Uno es Ai Tre Tartufi inaugurado en 1896 y el otro (que es el que yo visité) fue Tre Scalini cuyo origen se remonta a 1815 gracias a la licencia otorgada por el cardenal camarlengo de Pío VII.

El tartufo contiene 13 tipos de cacao y una cereza caramelizada al ron en su interior​. Su nombre se debe por su similitud a una trufa aunque no lleva nada de ese hongo. Es realmente potente, así que te aconsejo que lo compartas con tu acompañante.

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terraza borromini:

Encontrarás esta bonita terraza en la 4ª planta del Palazzo Pamphilj, diseñado por Borromini en el siglo XVII en el centro de la Piazza Navona.

La vista que se puede admirar es única en el mundo, como lo es la oportunidad de tomar un aperitivo frente a la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, visitar los frescos del Palacio o simplemente contemplar la Piazza Navona.

Te recomiendo hacer una parada para tomar un aperitivo o ver el atardecer.

Via di Santa Maria dell’Anima, 30, 00186            +39.391 311 4523 / +39 06.68.21.54.59

PANTEÓN DE AGRIPA

Y para bajar toda esta comida sigamos caminando por Roma, esta vez te llevo hasta el Panteón de Agripa o  Panteón de Roma.

Se trata de  un antiguo templo romano encargado por Marco Agripa durante el gobierno de Augusto. Fue terminado por orden del emperador Adriano alrededor del año 126.

Todo en el Panteón tiene un significado simbólico, comenzando por el enorme oculus en el centro de la cúpula, una abertura de nueve metros de diámetro que deja entrar a pleno la luz del sol y dota al lugar de una atmósfera casi irreal.

Las dimensiones y diseño del edificio responden a un cuidadoso cálculo matemático, relacionado con las proporciones cósmicas y las creencias religiosas de la época.

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enoteca corsi:

Si vas al Panteón por la mañana te recomiendo un restaurante de comida casera, en la que encontrarás sobretodo lugareños que van buscando platos tradicionales y cocina típica romana, con un trato familiar.

Los platos son bastante abundantes, así que con un plato es suficiente o si quieres pide un primero para compartir. Ha sido el restaurante que de momento me ha sorprendido más gratamente en la salsa de la carbonara, ya que ponen bastante cantidad y está deliciosa.

 

antica salumeria:

Si vas al Panteón por la noche tienes una buena opción para cenar en la Antica Salumeria donde podrás degustar desde pizzas, bocadillos, embutidos o quesos y una gran variedad de vinos. Te recomiendo que pidas la tabla de embutidos y quesos, es espectacular, para mí lo mejor son los quesos.

Además también te recomiendo, que si a la vuelta de tu viaje tu avión sale por la noche, te lleves un bocadillo de mortadela y queso o Bresaola con queso. Te saldrá más barato que en el aeropuerto y son bastante grandes. Aprovecha si quieres traerte queso o guanciale, ya que tienen muchos embutidos al vacío y son de buena calidad.

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Plaza del Popolo

La Plaza del Popolo se encuentra situada al comienzo de la Vía Flaminia y constituía la entrada a la ciudad en tiempos del Imperio. Actualmente continúa siendo un importante cruce de caminos. Mirando en dirección sur, desde la plaza nacen tres importantes calles; a la izquierda la Vía del Babuino, a la derecha la Vía di Ripetta y en el centro la Vía del Corso, una de las principales arterias comerciales de la ciudad.

En el centro de la plaza se sitúa un obelisco egipcio de 24 metros dedicado a Ramsés II, conocido como Obelisco Flaminio. Ubicado en el Circo Máximo desde el año 10 a.C., fue trasladado hasta la Plaza del Popolo en 1589.

También encontrarás las iglesias de Santa María dei Miracoli y Santa María in Montesanto, dos templos aparentemente gemelos que ocultan algunas diferencias.

Las mejores vistas de la plaza se obtienen desde los Jardines del Pincio, subiendo por las escaleras de su parte este.

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plaza de españa

Muy cerca de la plaza del Popolo te encontrarás la Plaza España, para llegar a ella camina hacia la Vía del Babuino y síguela.

La Plaza de España es de las más conocidas, su nombre se debe a la ubicación de la embajada española ante la Santa Sede.

Está situada en una de las mejores zonas de Roma: la Vía dei Condotti (famosa calle para ir de compras), la Vía Frattina y la Vía del Babuino (con varios palacios del siglo XVII y XVIII) son algunas de las calles más destacadas de la ciudad.

Las escaleras de la Plaza de España de Roma fueron construidas a principios del siglo XVIII para comunicar la plaza con la Iglesia de Trinità dei Monti, y son la zona más especial de la plaza. En el mes de julio esta escalinata se viste de gala ya que se celebra sobre ella el desfile Donne Sotto le Stelle.

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plaza del quirinale

Otra de las plazas importantes en la ciudad es la plaza del Quirinale, situada en la más alta de las siete colinas de Roma. La Plaza del Quirinale ofrece unas espléndidas vistas de la ciudad y tres de sus lados se encuentran flanqueados por imponentes edificios.

Uno de los elementos más llamativos de la plaza es el obelisco que se encuentra situado junto a las estatuas en las que Cástor y Pólux, patronos de los jinetes, aparecen domando a unos caballos.

Se construyo en 1573 como residencia de verano para el papado y se convirtió en la residencia real italiana tras la unificación de Italia. Desde 1947 el edificio funciona como residencia para el presidente de la República. Todos los días a las 15:00 horas tiene lugar la ceremonia del cambio de guardia.

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Monumento a Víctor Manuel II

El Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II fue inaugurado en 1911 para rendir homenaje a Víctor Manuel II, primer rey de Italia tras su unificación. En su interior se encuentran el Instituto para la Historia del Risorgimento italiano y el Museo Central del Risorgimento.

Desde 1921 el Monumento a Víctor Manuel acoge la tumba del soldado desconocido, un lugar en el que brilla la llama eterna y se encuentra siempre custodiado por dos soldados.

El monumento fue muy criticado desde su construcción, ya que fue necesario derribar numerosos edificios de gran valor para dejar libre suficiente espacio. Entre los ciudadanos italianos no llegó a cuajar la idea de instalar un edificio tan llamativo y recargado junto al resto de los edificios clásicos que lo rodean, por ello los italianos lo llaman pastel de bodas o máquina de escribir.

Si subes a la parte alta en el ascensor que hay en su interior, encontrarás la Terraza Quadrighe con unas vistas magníficas a la ciudad y donde tomar algo o comer, no reservan pero te recomiendo que llegues pronto y puedas disfrutar de una de las mesas que están en la parte más cercana a las vistas a Roma.

mercado Y FORO de trajano

Muy cerca al monumento de Víctor Manuel encontrarás el Mercado y el foro de Trajano.

El Foro de Trajano  es la más importante de las ampliaciones del foro Romano realizadas entre el final de la república y el principio de la Roma Imperial, concretamente entre los años 107 y 112.

QUÉ VER EN ROMA

En otro de los laterales de la plaza se levantaba la Basílica Ulpia, de la que hoy sólo podemos ver los restos de algunas columnas.

Por detrás de los restos de la Basílica podrás ver la Columna de Trajano. Es un monumento conmemorativo de la victoria del emperador Trajano sobre los Dacios construida en el año 114.

QUÉ VER EN ROMA

Por otro lado, el mercado acoge en la actualidad el Museo de los Foros Imperiales. Fue construido entre los años 100 y 110 d.C. siendo el primer centro comercial cubierto de la historia. El complejo se construyó en ladrillo y estaba formado por seis plantas a lo largo de las cuales se distribuían más de 150 locales comerciales.

foro romano

El Foro Romano representaba el centro neurálgico de la antigua Roma, ya que se desarrollaba la vida pública, cultural, religiosa y económica de la época republicana y el Imperio.

QUÉ VER EN ROMA

El Foro es, junto con el Coliseo, la mayor muestra de grandeza del Imperio Romano que se puede ver en la actualidad.

Al finalizar el Imperio, el Foro Romano se dejó en el olvido y poco a poco quedó enterrado. Aunque en el siglo XVI ya se conocía su existencia, no fue hasta el siglo XX cuándo se realizaron las primeras excavaciones.

Además del gran número de templos que hay, conviene prestar especial atención a los siguientes puntos de interés:

  • Vía Sacra: Era la principal calle de la antigua Roma y comunicaba la Plaza del Campidoglio con el Coliseo.
  • Arco de Tito: Es un arco del triunfo que conmemora la victoria de Roma sobre Jerusalén. Fue construido tras la muerte del emperador Tito.
  • Arco de Severo Séptimo: Arco erigido en el año 203 d.C. para conmemorar el tercer aniversario de Severo Séptimo como emperador.
  • Templo de Antonino y Faustina: Construido en el siglo II, el templo de Antonino y Faustina es el templo mejor conservado del Foro Romano.
  • Basílica de Majencio y Constantino: Aunque está casi derruida, su tamaño da a entender que fue uno de los edificios más importantes del Foro Romano.
  • La Curia: En este edificio se reunía el Senado para tomar decisiones administrativas y sobre el Gobierno de Roma.
  • Columna de Foca: Erigida en el año 608 d.C. en honor al emperador de Bizancio. Con una altura de más de 13 metros, es de las pocas que han permanecido en pie desde que fue erigida.

luperca la loba de rómulo y remo

Luperca es la loba que según la mitología romana amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, cuando el rey Amulio mandó que se les matara.

La cronología de la figura de la loba ha sido muy discutida; según la tradición, la escultura de la loba sería etrusca, aunque se estima que data de la Edad Media, mientras que las estatuas de los niños Rómulo y Remo fueron creadas y añadidas en 1471.

La Plaza del Campidoglio es uno de los principales focos turísticos de la ciudad, no sólo por su céntrica situación o porque en ella se encuentran situados los Museos Capitolinos, sino porque en la esquina entre el Palazzo Senatorio y el Palazzo Nuovo se encuentra situada la escultura de la mítica Loba Capitolina amamantando a Rómulo y Remo, pero recordar que la loba que se encuentra sobre la columna es sólo una copia, ya que la original está resguardada en los Museos Capitolinos.

circo máximo

El Circo Máximo, situado entre los montes Aventino y Palatino, era el más grande de Roma. Se trata de un recinto alargado con espacio para 300.000 espectadores. La pista de arena, con unas dimensiones de 600 metros de longitud y 225 metros de anchura, hacía del Circo Máximo el mayor de Roma, por delante del Circo Flaminio y el Circo de Majencio.

Los circos romanos constituían las instalaciones lúdicas más importantes de las ciudades romanas, además de los teatros y anfiteatros. Se trataba de un recinto alargado en el que se celebraban los juegos públicos, consistentes en carreras de carros y diferentes espectáculos.

Apenas queda nada de lo que fue, tenlo en cuenta si decides ir. Sin embargo si quieres visitar la boca de la Verdad te pilla de camino.

boca de la verdad

Según cuenta la leyenda un marido que desconfiaba de su esposa la llevó ante la Boca de la Verdad para comprobar su fidelidad. La mujer reaccionó fingiendo un desmayo y su amante la recogió en sus brazos. Después la mujer juró ante la Boca de la Verdad que sólo había estado con su marido y con el hombre que acababa de recogerla.

La legendaria escultura de la Boca de la Verdad es de enormes dimensiones, con un diámetro de 1,75 metro. Está dedicada al Dios del Mar representado por un rostro masculino con barba, con los ojos, la nariz y la boca perforados.

La escultura estaba en la Plaza de la Bocca della Veritá, pero en 1632 fue trasladada al exterior de la Iglesia de Santa María. Es común ver a turistas haciendo cola para fotografiarse con esta escultura, sobretodo introduciendo su mano dentro de la boca y haciendo algún gesto divertido.

PIRÁMIDE DE CAYO CESTIO

A unos 20 minutos caminando desde la boca de la verdad puedes encontrarte sorprendentemente con este monumento egipcio.

Y es que en el siglo 1 a.C. Egipto estaba de moda, desde África llegaban muchas influencias culturales y artísticas, por ello podemos encontrar múltiples obeliscos en Roma. Cuando llegaban este tipo de monumentos se recibían con gran interés y fascinación. 

Cayo Cestio, político, pretor y sacerdote, dejó escrito en su testamento el deseo de ser enterrado en un mausoleo proyectado a la manera de las pirámides egipcias. A sus descendientes, para tomar posesión de la herencia, les puso una condición imperativa: que el monumento estuviese levantado en el plazo de 330 días desde la fecha de su fallecimiento. Y así es como hoy en día podemos encontrar una pirámide en Roma.

TRASTEVERE

El Trastevere es uno de los barrios más agradables de la ciudad y que más os recomiendo visitar. Su aire bohemio y tranquilo enamora a los turistas y a los romanos, por ello es una de las mejores zonas para visitar.

La vida en el barrio se concentra alrededor de la Piazza di Santa María, en la que se encuentra la Basílica de Santa María. Fue fundada por el Papa Calixto I en el siglo III, cuando el cristianismo aún era un culto minoritario. 

Te aconsejo que pasees por sus calles, te pares a comprar algún souvenir o aproveches para comer en una de sus trattorias.

Como recomendación para comer en este barrio os diré que podéis ir al Ristorante Da Massi, al Tonnarello o Alle Fratte di Trastevere.

ristorante da massi

El restaurante Da Massi es uno de los más antiguos de Trastevere , detrás de Piazza Trilussa, en Via della Scala 34.

Se inauguró en 1950 como lugar de reunión para los romanos, pero después se convirtió en un restaurante de cocina auténtica romana. Encontrarás desde alcachofas alla giudia hasta rigatoni con pajata , desde pasta alla gricia hasta amatriciana , desde cacio e pepe alla carbonara, todo con pasta casera y respetando los sabores de la tradición.

restaurante tonnarello

Es uno de los restaurantes más recomendados de Roma y no me extraña, sus platos son abundantes y de muy buena calidad. Hay largas colas para sentarse, así que mejor que vayáis temprano. Os aseguro que no os va a decepcionar y como recomendación prueba su pasta a la carbonara, es espectacular.

Tienen dos restaurantes, los encontrarás en : Piazza della Scala, 19-21 y en Via della Paglia, 1/2/3.

restaurante alle fratte di trastevere

Es uno de mis restaurantes preferidos de este barrio. La primera vez que lo visité hace muchos años, fue por la simpatía de su dueño, un anciano siciliano que nos explicó que cocinaba su mujer. Esta última vez ya no estaba ese anciano pero nos trataron de forma maravillosa y además aprovechamos para celebrar el cumpleaños de mi amiga Olga. Fueron muy atentos y amables.

El restaurante lo reconocerás por las grandes pinturas de sus paredes, representando escenas de la Roma de finales del siglo XVIII.

La comida es la típica romana, deliciosa y que no te dejará indiferente.

Contacto: Via delle Fratte di Trastevere, 49/50 –  Tel. +39-065835775 

Y hasta aquí llega mi viaje a Roma, he de deciros que es la cuarta vez que lo visito y que no será la última. Esta última visita a la ciudad a sido muy especial para mí, he podido disfrutarlo con los mejores amigos. Y ya sea porque Roma enamora o porque echamos de nuevo la moneda a la Fontana di Trevi, sé que Roma me seguirá esperando. ¡¡Ciao bella Roma!!

 

15/04/202225/11/2025

Irene Requena Lopez2 Comments
QUÉ VER EN OPORTO

QUÉ VER EN OPORTO

QUÉ VER EN OPORTO

No te puedes perder este artículo de qué ver en Oporto si estás pensando visitar la ciudad. No se trata de una ciudad muy grande por lo que en 3 o 4 días puedes visitarla sin estrés, lo único que has de tener en cuenta que es una ciudad de subidas, bajadas y muchos adoquines, por lo que te recomiendo un calzado cómodo.

Es cierto que tienes metro, autobuses y hasta tuc-tuc pero si tienes la posibilidad y estás en forma, te recomiendo que te pierdas por sus calles porque te van a sorprender.

CALLE SANTA CATARINA:

La calle Santa Catarina es la zona comercial más importante de Oporto. Esta calle peatonal de la parte alta de la ciudad comienza en la Plaza de Batalha, donde podréis ver la Iglesia de San Antonio de los Congregados.

La Capilla de la Almas o Capilla de Santa Catalina es una de las iglesias más especiales, inconfundible por su fachada de azulejos blancos y azules que representan las vidas de algunos santos.

En esta misma calle también encontraréis la famosa cafetería Majestic, que abrió sus puertas en Diciembre de 1921 con el nombre de café Elite. Artistas, políticos, escritores e intelectuales se daban cita en el suntuoso y elegante café. Al abrigo de sus enormes espejos, blancos paneles de mármol, nobles maderas y espectaculares candelabros tenían lugar animadas tertulias y encendidos debates. Fue el primer café en la ciudad que permitió el acceso a las mujeres en un espacio destinado tradicionalmente a los varones.

Desde el Majestic Café puedes bajar un poco más en dirección al río y a mano izquierda te encontrarás la Iglesia de San Ildefonso. La fachada es una de las principales atracciones, con azulejos típicos portugueses que datan de 1932. La iglesia por eso, fue construida en 1730.

Calle Santa Catarina
Capilla de las Almas
Capilla de las Almas
Iglesia San Ildefonso

cabinas rojas:

Si vas paseando por la ciudad te encontrarás con un elemento curioso, las cabinas rojas. Están allí como vestigio de una antigua compañía luso-británica que estaba afincada en Oporto. No pierdas la oportunidad de hacerte alguna foto en ellas.

plaza de la libertad:

La Plaza de la Libertad (Praça da Liberdade) es la plaza más importante de Oporto. Desde ésta sale la Avenida de los Aliados, llena de edificios modernistas de principio del siglo XX como el Ayuntamiento, o algunos bancos.

En esta avenida encontraréis también algunos restaurantes entre los que destaca un McDonalds que mantiene su peculiar decoración modernista, según ellos el más lujoso y bonito que tienen.

También encontrarás en el centro de la plaza la estatua ecuestre del rey Pedro IV, un monumento de diez metros de altura hecho en bronce en el año 1862.

estación de san bento

Muy cerca de la Plaza de la Libertad encontraréis la estación de San Bento. Fue construida a principios del S.IX sobre los restos del antiguo convento de San Bento del Ave María.

Su fachada puede pasarte desapercibida ya que su verdadero tesoro está en el interior, un hall decorado con más de 20.000 azulejos en los que se retrata la historia de Portugal.

catedral de la sé

Muy cerca de la estación encontrarás la Catedral de la Sé. Es el edificio religioso más importante de Oporto y esta en el barrio de Batalha, junto a las murallas que tiempo atrás protegieron la ciudad.

La construcción comenzó en el siglo XII y, a lo largo de su historia, ha sufrido muchas reconstrucciones, por lo que presenta diferentes estilos. El exterior del edificio tiene un aspecto de fortaleza con almenas. La mayor parte de la catedral es barroca, aunque la estructura de la fachada y el cuerpo de la iglesia son románicos, y el claustro y la capilla de San Juan Evangelista son de estilo gótico. Para mí los más bonito es el claustro del siglo XIV, decorado con azulejos que reflejan escenas religiosas.

En el centro de la plaza de la Catedral está la columna que era utilizada para colgar a los criminales.

No te puedes perder pasear por las calles del casco antiguo y tomar algunas fotos. Desde aquí llegarás a la parte del puerto llamada Ribeira.

RIBEIRA:

El barrio de Ribeira es uno de los lugares más importantes y como su nombre indica, es la zona situada en la ribera del río. Allí encontrarás muchos restaurantes con comidas típicas y terrazas para tomar una cerveza y “petiscar”, que sería la forma local de referirse a comer algunas tapas o porciones pequeñas de especialidades portuguesas.

Es una zona con mucho ambiente y sus coloridas fachadas llaman mucho la atención, para poder verlo en todo su esplendor, te recomiendo que cruces el río por el puente Luis I y aprecies sus vistas desde Vila Nova de Gaia.

puente luis i:

El río Duero es atravesado por varios puentes a su paso por Oporto. El más famoso de ellos es el Puente Don Luis I, que une la ciudad con Vila Nova de Gaia. «La Torre Eiffel dormida sobre el Duero», lo llaman.

Inaugurado a finales del siglo XIX, este puente de hierro es una de las imágenes más emblemáticas de Oporto. La responsable del diseño del puente fue una empresa belga, la Société de Willebroeck, y específicamente uno de sus ingenieros, Téophile Seyrig, que había sido discípulo de Gustave Eiffel.

Para cruzar el puente hay dos niveles, el más bajo se puede cruzar a pie o en coche. El nivel más alto se puede cruzar a pie o con la línea de metro D dirección Dom João I.

Desde arriba tendrás unas panorámicas maravillosas del rio Duero y de los puertos de Oporto y Vila Nova de Gaia.

río duero:

En el muelle atracan los rabelos, las barcazas que transportaban los barriles de vino y que hoy realizan un recorrido de casi una hora que permite conocer los puentes que unen las dos orillas.

Si tienes la oportunidad te aconsejo que lo hagas al atardecer, tendrás una puesta de sol increíble y unas fotos desde otra perspectiva.

vila nova de gaia:

Hasta el siglo XIX, en realidad, existían en la zona dos ciudades diferenciadas, Vila Nova y Gaia, que se unieron a nivel administrativo en 1834. Se conecta a Oporto mediante los numerosos puentes que atraviesan el rio Duero.

En esta zona podéis dar un paseo por la orilla del río, entrar a una de sus muchas bodegas a degustar un buen vino de Oporto, ir de compras, acercarte a los miradores del Monasterio da Serra do Pilar o Jardim do Morro.

También podrás encontrarte si paseas por sus calles, en la Rua Guilherme Gomes Fernandes 42, encontrarás a Half Rabbit (literalmente, medio conejo), una obra de streetart de Bordalo II, que mezcla graffiti y elementos reciclados recogidos de la basura por el artista.

torre de los clérigos:

Este conjunto monumental del Siglo XVIII fue construido por la hermandad de los Clérigos Pobres, en el lugar que se conoce como “el cerro de los ahorcados”, ya que es el lugar donde se enterraba a los ajusticiados.

Es la torre más alta de Portugal, sus 76 metros de altura y los más de 200 escalones dan acceso a una privilegiada vista panorámica de Oporto.

libreria lello e irmao:

La librería Lello e Irmão fue inaugurada en el año 1906, por lo que ya cuenta con más de un siglo de existencia. Pero su origen es aún más antiguo: hay que remontarse hasta mediados del XIX, cuando el empresario francés Ernesto Chardron regentaba una librería en Oporto cercana a la Torre de los Clérigos, y que fue cambiando de ubicación en varias ocasiones.

Aunque por internet corre el rumor de que algunas escenas de Harry Potter fueron rodadas en la librería, no es cierto. La realidad es que la librería Lello e Irmão no aparece en ninguna de sus películas.

Para acceder a ella has de pagar 5€ que se te descuentan si compras un libro.  Esto viene motivado por las miles de visitas que recibe sin la finalidad de adquirir un libro. Os aviso que suele haber largas colas, así que mi consejo es que si vas en época de verano, madrugues un poco.

iglesia del carmen y de los de los carmelitas:

A simple vista parece una gran iglesia pero realmente son tres edificios, por un la lado la iglesia de los Carmelitas, en medio una pequeña y modesta casa y al otro lado la otra iglesia. Nadie sabe decir a ciencia cierta el porque se construyeron así, pero los guías locales nos explicaron dos razones : algunos atribuyen esto a la antigua ley que decía que dos iglesias no podían compartir una misma pared, aunque otros dicen que la casa fue construida para que las monjas y los monjes no se relacionasen entre sí.

Al lado de estas dos iglesias encontrarás la fuente de los leones que se remonta a 1878, está en el centro de la Plaza Gomes Teixeira.

mirador victoria:

Este mirador se encuentra en la Rua de Sao Bento da Victoria en pleno barrío judío. Tiene unas vistas espectaculares a Oporto, el lugar está algo descuidado pero vale la pena. Desde allí se pueden ver algunos de los principales lugares de interés como la catedral, el Palacio de la Bolsa, el río Duero así com las bodegas de vino situadas en Vila Nova de Gaia.

Si pasas por el Centro de Fotografía Portugués has de saber que fue usado como cárcel desde su construcción, en 1796 hasta los años 70.

rua das flores:

Bajando del mirador Victoria puedes encontrarte con la Rua Das Flores, situada en el centro histórico de Oporto fue en el siglo XVIII la antigua calle de orfebres. Era la calle donde residían los Obispos. Se abrió en el siglo XXI y por la cantidad de huertos que había en ella, se la conocía con el nombre de Rua de Santa Catarina das Flores.

Actualmente está llena de tiendas y de restaurantes, pero no te puedes perder, escondido en la esquina de las calle Afonso Martins Alho y das Flores, un gran gato de color azul que ocupa la fachada de un edificio, fue creado por Liqen, un artista urbano español.

palacio de la bolsa:

El Palacio de la Bolsa fue construido sobre las ruinas del convento de los franciscanos que se destruyó en un incendio. Su construcción comenzó en 1842 y pasó casi medio siglo hasta su inauguración en el año 1891 y es de estilo Neoclásico. Las visitas son guiadas y has de pagar entrada para verlo, pero vale la pena ver este edificio calificado como Monumento Nacional.

Nada más entrar encontrarás el Patio de las Naciones, cubierto por una estructura de vidrio impresionante. Se asciende a la segunda planta por una bonita escalera de granito y mármol. En ella encontrarás la Sala Dorada, cubierta con pan de oro, la Sala de las Asambleas Generales, que parece cubierta con madera, y algunas otras salas hasta llegar a la más impresionante, la Sala Árabe. En los más de 300 metros cuadrados de esta sala de estilo morisco, inspirada en la Alhambra, se llevan a cabo las recepciones oficiales.

palacio de cristal:

No puedes perderte las vistas del Palacio de Cristal, dicen que desde aquí tienes uno de los mejores atardeceres de la ciudad. Son unos bonitos jardines de arquitectura romántica, abierto en 1860, con un lago, varias fuentes y una moderna biblioteca pública. Eso sí, no busques ningún palacio porque ya no existe, ahora en su lugar hay un pabellón donde se alojan ferias y exposiciones.

armazem:

Bajando del Palacio de Cristal y dirección al río puedes pasar a ver estos curiosos almacenes que albergan un montón de antigüedades. También disponen de un bar con terraza para descansar o tomarte una copa.

dónde comer en oporto:

En Oporto vas a encontrar una gran oferta gastronómica, pero también hay muchos turistas, así que te recomiendo que reserves mesa.

Te voy a hablar de los que fui aunque me quedé con las ganas de ir a otros que no pude por no haber reservado.

  • Restaurante Abadía do Porto: es un restaurante tradicional con una cocina y productos locales. Fue fundado en 1939 y se encuentra situado en el casto histórico de la ciudad. Su especialidad es la carne asada y el bacalao.  Nosotros probamos el Bacalhau à Brás, una receta típica de la cocina lusa y de Macao en las que el ingrediente protagonista es el bacalao. Es un plato rápido muy popular, siendo una de las recetas con bacalao más famosas de la cocina portuguesa.

  • Casa Guedes: Es un sitio bastante conocido entre los turistas y los lugareños, suelen servir comida tipo bocadillos tipo sandwich con cerdo asado, croquetas y tapas rápidas. Actualmente ya tienen tres locales, pero suelen estar bastante llenos. Yo os recomendaría el bocadillo de pernil con jamón.
  • Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau :Encontrarás dos locales, uno en la torre de los Clérigos y otro en Vilanova de Gaia. Vale la pena entrar solo su interior, sobretodo sí vas al de la torre de los Clérigos sube a su última planta.

Su único plato es un pastel de bacalao relleno con queso DOP Serra da Estrela, traído de las             montañas de Serra da Estrela. Acompáñalo de un buen vino de Oporto.

  • Clube 21 : Es un restaurante tranquilo muy cerca del Abadía de Oporto donde puedes comer buenos platos tradicionales, tablas de embutidos y buenos cortes de carne. Aquí probé la famosa Francesinha, que es un sandwich relleno de dos tipos de salchichas portuguesas, jamón, bistecs de  carne, queso derretido por encima, y una salsa algo picante que tiene como base tomate y cerveza. Por suerte el camarero ya me dijo que era contundente y pude pedirme media ración ya que para cenar me pareció demasiado contundente.

repostería:

No hace falta que te recomiende un sitio único para probar cualquiera de sus pasteles, tú mismo lo verás cuando pasees por la ciudad, pero te recomiendo que pruebes sus famosos pasteles de nata, los bolos de arroz que son similares a las magdalenas pero se elaboran con harina de arroz o sus croissants de mantequilla.

Finalmente y para acabar, ¿volvería a Oporto? Desde luego que sí, me han quedado cosas por ver y sitios que repetiría.

25/09/202120/08/2025

Irene Requena LopezLeave a comment
LA PALMA QUÉ VER

LA PALMA QUÉ VER

LA PALMA QUÉ VER

La Palma qué ver, dónde comer y como organizar tu viaje, son dudas que siempre nos surgen antes de cada viaje. He de reconocer que la isla me ha sorprendido muy gratamente, había visto fotos y me habían hablado de ella, pero no podía imaginarme que tenía tanta magia.

Antes de explicaros que tenéis qué ver, he de confesar que me ha sido imposible visitar toda la isla en diez días ya que ha habido overbooking de coches de alquiler debido a la crisis que han sufrido las empresas de alquiler de coches por la pandemia Covid-19, así que hemos podido verla contratando algunas excursiones, en taxi o en autobús.

Después de vivir esta experiencia también os quiero aconsejar que si podéis algunas excursiones las contratéis con agencia, yo lo hice con islabonitatours. La experiencia que he tenido con ellos ha sido muy positiva, creo que no habría alcanzado algunos objetivos si no me hubiesen guiado por las montañas o aconsejado sitios que visitar.Hay zonas o trayectos que son un poco complejos, ya que la isla en sí es toda montañosa, hay lugares de difícil acceso, además que hay rutas de senderismo que es fácil perderte si no vas muy bien preparado, así que según lo que tengáis pensado hacer, mejor contar con la ayuda de unos expertos. También os aconsejo que reservéis las excursiones con antelación para evitar que os quedéis sin plazas.

dónde dormir

Depende de con quién hables te recomendarán una zona u otra, pero lo que has de preguntarte es ¿qué vas buscando? Si lo que quieres es quedarte en la playa cual mejor que te reserves alojamiento en la zona de Puerto Naos o Tazacorte, además así te aseguras ver los atardeceres más espectaculares.

Si buscas no pasar tanta calor tienes Los Cancajos (Breña Baja) qué es donde yo me alojé, queda muy cerca del aeropuerto y de su capital Santa Cruz de la Palma. El inconveniente es que suele estar más nublada que la otra parte de la isla, pero tiene unas playas también muy bonitas y mucho más tranquilas.

qué comer

Los platos más típicos de La Palma son el escacho, el queso asado, los chicharrones, los polines, la sopa de picadillo, el potaje de trigo, el caldo de garbanzas o el escaldón de pescado. También destacan el cochino o cerdo asado, la carne de cabra en salsa, el sancocho (pescado salado) o la gran variedad pescados frescos como el atún, Vieja, Cherne, Alfonsiño, Caballa, Camarón o la Morena, que son preparados fritos o a la plancha.  Y por supuesto con sus famosas papas arrugadas típicas de todas las islas Canarias, acompañadas con el mojo rojo, verde o mojo de queso.

Como postres no te puedes perder los almendrados, el queso de almendra, las rapaduras, el bienmesabe, la mouse de príncipe Alberto o las sopas de miel de Carnaval.

Como es una isla que estás en continuo movimiento y que las carreteras son un poco dificultosas, te recomiendo que el día que decidas ir a un punto de la isla, calcules bien el recorrido que quieres hacer y busques donde comer bien, aunque ya te digo que en la Palma comerás bien en casi cualquier sitio.

qué hacer

La Palma es el paraíso de los amantes del senderismo, es una isla para caminar y mucho. La isla cuenta con más de 1000 kms señalizados con balizas de color, indicando el tipo de recorrido y paneles informativos.

Tienes muchas posibilidades de ocio activo como el ciclismo, buceo, parapente, excursiones en barco, senderismo, observación de estrellas….

Así que yo te voy a decir lo que yo visité y que no puedes perderte, pero me faltaron cosas por ver como por ejemplo la observación de estrellas que se tuvo que anular por las nubes que habían esos días y no permitían verlas en esos días o la excursión por la Caldera de Taburiente que yo no la pude realizar ya que una persona del grupo acababa de pasar el covid y no podía caminar tantos quilómetros, pero queda pendiente para la siguiente ocasión.

santa cruz de la palma:

Santa Cruz de La Palma es la capital de la isla, situada en el extremo occidental de La Palma. Se encuentra muy cerca del aeropuerto y del puerto por lo que es perfecta para ser uno de los primeros punto a visitar.

Es una ciudad para pasear y perderse sus calles adoquinadas, casas solariegas y balcones de madera repletos de flores.

No puedes perderte:

  • La Plaza España punto neurálgico de la ciudad, donde encontrarás el Ayuntamiento, la iglesia de El Salvador, la fuente pública y las casas señoriales.
  • Pasear por su artería principal, la calle Real, cuyas casas de estilo colonial con fachadas de vistosos colores que te transportarán a otra época.
  • Los balcones de la Avenida Marítima, frente al mar y son exclusivos de La Isla de La Palma. La fachada principal de estas casas miran a la calle Real. Está bien señalizado para llegar a ellos. Las casas tienen el esquema portugués (estrechas y altas) y sus balcones están cubiertos de celosías, conocido como balcón de ajimeces, tiene origen árabe y forma de caja cerrada.
  • Museo Naval Barco de la Virgen se encuentra en una replica exacta de la carabela de Santa María, en su interior encontrarás un montón de objetos históricos.
  • Playa de Santa Cruz de la Palma recientemente creada con arena volcánica, es bastante extensa por lo que no tendrás problema a la hora de poner tu toalla.

Para comer puedes ir al restaurante La Lonja, lo encontrarás en la Avenida Marítima, nos lo recomendó un taxista y nos gustó mucho. Es un restaurante de aire rústico en una antigua casa del siglo XVIII y con un bonito jardín en el centro.

poris de candelaria

Para llegar a este bonito emplazamiento puedes hacerlo de dos maneras, en barco o en coche. Nosotros el primer día lo vimos desde un barco, después de hacer una excursión para ver ballenas y delfines, pero nos gustó tanto, que volvimos en taxi para visitarlo a pie. Para ello has de viajar hasta el municipio de Tijarafe.

Porís de Candelaria es un conjunto de casas de cuento dentro de una cueva volcánica bañada por el océano. Es de lo más bonito e impresionante que he visto, me recordaban las formas de sus casas, su posición y las rocas, al Portal de Belén.

Las casitas, encaladas en blanco, las utilizan en verano para huir del calor y buscar la tranquilidad de vivir pegado al mar.

He de avisarte que la carretera de casi dos quilómetros, es bastante estrecha y zigzagueante, desciende 600 m de altitud bordeando asombrosos acantilados. Te recomiendo que bajes a primera hora y vuelvas a última hora, o armarte de paciencia y saber conducir muy bien, ya que apenas pasan dos coches por la estrechez del camino. Ten en cuenta que no existe socorrista, ni tampoco tiene servicios, por lo que tendrás que llevarte agua y algo de comida si quieres pasar el día.

Desde el parking hasta el pueblo se ha de caminar unos cinco minutos por una pendiente y algunas escaleras, el camino es fácil pero para personas con dificultades para caminar o inestabilidad mejor que no bajen.

los cancajos

La Playa de los Cancajos está situada en el municipio de Breña Baja. Esta playa nos sorprenderá por sus paisajes con unas estupendas aguas transparentes, su arena negra y sus rocas de origen volcánico. Es muy buena para bucear, gracias a los bonitos paisajes que antes mencionamos.

Desde el paseo de la playa tendrás uno de los mejores miradores a la capital de la isla. Y los mejores amaneceres si no está nublado.

tazacorte:

Tazacorte se encuentra en el oeste de la isla, es una de las poblaciones más visitadas porque siempre tiene buen tiempo, una gran playa y el municipio palmero con más horas de luz y de sol. Las playas de Tazacorte vieron el primer desembarco de los conquistadores castellanos a finales del siglo XV; de hecho, la primera iglesia construida en La Palma se encuentra aquí, bajo la advocación de San Miguel Arcángel.

El pueblo es famoso por el gran número de plantaciones de plátanos que lo rodean. Tened en cuenta que la villa y el puerto están separados.

LOS LLANOS DE ARIDANE

Este pueblo es el segundo más importante de La Palma, se encuentra al oeste de la isla y dicen que es donde muchos jóvenes isleños deciden trasladarse por la vida activa que hay en él. Es sin duda el municipio más poblado de toda la isla.

Nosotros lo visitamos después de nuestra excursión en el Porís de Candelaria y de hacer una breve parada en el Mirador de El Time. La tarde se empezó a nublar y además era domingo, lo que nos permitió visitar su centro histórico prácticamente vacío.

Pudimos empaparnos de la esencia del pueblo canario con la arquitectura de sus casas coloniales típicas de La Palma, bajitas, alegres y llenas de color. También descubrimos que en algunas zonas el arte urbano está presente, gracias a una iniciativa puesta en marcha por el ayuntamiento y donde los amantes del street art pueden recorrer su ruta de murales.

EL CUBO DE LA GALGA, EL BOSQUE ENCANTADO DE LA PALMA

Localizado en el municipio de Puntallana, en “El Cubo de la Galga” encontramos El Bosque Encantado, una caminata para disfrutar de la laurisilva. La excursión la hice con Isla Bonita Tour y fue todo un acierto, porque a pesar de que el camino está muy bien señalizado, en algún momento se perdía entre la vegetación.

El sendero asciende desde una altura de 600m hasta casi los 800m, siempre envuelto por la frondosa vegetación llena de plantas y helechos. Una vez en el bosque, nos encontramos rodeados de helechos prehistóricos que forman una alfombra verde por todo el lecho del barranco, donde los árboles gigantescos, los cuales pertenecen a la gran familia de la “laurisilva canarias” crecen ocupando el cielo de “el Bosque Encantado”.

Hacemos una breve parada en el mirador de Somada Alta para disfrutar de una de las mejores vistas en la zona este de la isla.

El descenso es mucho más sencillo, ya que transcurre por una pista forestal, también llena de otras variedades de árboles de la laurisilva aunque esta vez, de esas especies que les gustan crecen en las partes más soleadas del bosque. No os perdáis la infinidad de hierbas aromáticas que encontraréis en la bajada, como el tomillo, la menta o el orégano.

mirador de san bartolo:

No puedes perderte el Mirador de San Bartolo al este de la isla de La Palma, a 439 metros sobre el nivel del mar. El mirador se encuentra junto a la pequeña ermita de San Bartolomé, que data del siglo XVI.

la leyenda de san bartolo:

Cuentan que por aquellos pagos vivía un intrépido pastor amigo del riesgo, de valor ciego e inconsciencia que brotaba de su juventud. Por aquellas tierras vivía una doncella de alabada belleza y los sentimientos del mancebo sufrieron una atracción irresistible, que día a día se acrecentaban con los desdenes de la joven. Ésta se cansó de las pretensiones del mancebo y lo quiso probar. Antes de convertirse en su esposa, el mancebo debía acercarse al precipicio y, apoyando ambas manos en su lanza, colocando el regatón en la orilla de aquel precipicio, dar vueltas formando un semicírculo con su cuerpo desprendido en el vacío.

En el borde del abismo colocó la lanza, la agarró con las dos manos y exclamó: «¡En el nombre de Dios!», y diciendo esto, su cuerpo salió despedido al vacío dibujando un círculo hasta que sus pies alcanzaron de nuevo la roca. «¡En el nombre de la Virgen!», gritó por segunda vez y alcanzó de nuevo la orilla. Por tercera vez, exclamó : «¡En el nombre de mi dama!». En ese momento, mientras se perdía su voz por los barrancos, el cielo determinó «castigarle» por invocar el nombre de una criatura en tan supremo peligro, y el mancebo, no pudo volver a ganar el borde del risco, y víctima de su amor cayó precipitado al mar. Y cuentan que, desde ese lejano día, el pueblo llamó al risco «Salto del Enamorado». 

Aprovechando que estás en el pueblo, visita el mirador que está detrás de la iglesia, pide un barraquito en el bar o unas papas arrugadas.

playa nogales:

La playa de Nogales es una de las mejores de La Palma ya que ha sido galardonada como una de las diez mejores de España. Simboliza lo que ofrece la Isla Bonita: montañas, senderos, lava, océano y verde, mucho verde.

Situada en Puntallana, su arena volcánica, con tonos azules y grisáceos, su espectacular acantilado la han afianzado como destino para muchos.

El acceso para llegar a la playa son unos 10-15 minutos por un camino de tierra con algunas escaleras, no es un camino complicado.

la cascada de los tilos:

La cascada de los Tilos es uno de los puntos más bonitos de toda la isla y que no puedes perderte. El acceso a él es bastante fácil, te recomiendo que vayas pronto para encontrar aparcamiento y hacer fotos sin gente.

Cuando dejes el coche encontrarás el camino a la izquierda, a la altura del restaurante Casa Demetrio. Encontrarás un sendero rodeado de vegetación, donde abundan gigantes helechos y altos árboles.

Siguiendo el camino atravesarás dos pequeños túneles y durante todo el trayecto tendrás un canal a tu derecha donde circula bastante agua.

De pronto encontrarás el gran salto de agua, donde incluso una escalera de color verde en forma de mirador te acerca a mitad de cascada. No tengas pudor, ponte el bañador y déjate bañar por el agua de la cascada, es un verdadero placer.

Finalizado el baño, para reponer fuerzas no pierdas la oportunidad de volver sobre tus pasos y hacer una parada en Casa Demetrio. Si no es para comer como mínimo para probar sus famosas papas agradecidas con queso y mojo picón casero, realmente espectaculares.

 

el charco azul:

Las piscinas naturales de el Charco Azul tienen el galardón Bandera “Ecoplayas”, están consideradas como unas de las mejores del archipiélago canario. Están situadas en la costa del municipio de San Andrés y Sauces en el noroeste de la isla.

Es una buena manera de disfrutar del agua del Atlántico sin grandes oleajes y sin riesgo de corrientes. Igualmente tener en cuenta que no deja de ser agua de un océano así que algo fresquita sí que está.

La entrada es gratuita, pero no dispone de hamacas, así que para tomar el sol hay que extender la toalla encima de la roca.

Para comer te recomiendo el bar que está allí mismo La cantina el charco azul. Tienen muy buenos platos, como sus albóndigas de pescado que me parecieron espectaculares, eso sí, te recomiendo que reserves.

san andrés y sauces

San Andrés es una de las villas más bonitas de la isla, está muy cerca del Charco Azul, así que puedes aprovechar para dar un paseo por sus calles.

En la plaza de la villa encontrarás la Iglesia de San Andrés Apóstol, una de las primeras construidas por los españoles tras la conquista de la Palma en 1493.

El pueblo está rodeado de plantaciones de plataneras, disfruta del paseo por sus calles llenas de color.

roque de los muchachos:

Una de las mejores excursiones que hice en mis vacaciones fue subir al Roque de los Muchachos. Queríamos ver el atardecer y por eso volvimos a contar con los guías expertos de Isla Bonita Tours. Fue todo un acierto sobretodo para los que no somos expertos en hacer montañismo y porque así nos aseguramos llegar para la puesta de sol a la cima.

La excursión consistía en ascender por la ladera del cráter hasta la altura de 2426 m, son unos 6 kms aproximadamente.

En el camino encuentras el observatorio del Roque de los Muchachos. Se inauguró en 1985 y pertenece al Instituto de Astrofísica de Canarias. Debido a la localización de La Palma y a la altura que alcanza sobre el nivel del mar, numerosos telescopios han sido construidos en la isla.

A los 1800 metros el paisaje cambia, el pino canario desaparece y la vegetación de alta montaña toma protagonismo.

Es espectacular el mar de nubes que puedes contemplar en esta excursión y ver el atardecer desde el punto más alto es un momento mágico que no puedes perderte.

la fajana

Una de las mejores instalaciones para darse un baño se encuentra en el Barlovento, en el noroeste de La Palma y se llama La Fajana. Las pasarelas que circundan este cuidado complejo de tres charcos protegidos del oleaje, ofrecen movilidad para disfrutar del baño en aguas cristalinas y tranquilas.

Al igual que en el Charco Azul el agua esta fresquita, pero es irresistible no darse un baño.

Para comer os recomiendo el restaurante que se encuentra allí mismo La Gaviota, tienen pescado fresco del día y su especialidad es el atún, que he de deciros que es de los mejores que he probado hasta la fecha.

volcán de san antonio y teneguía

El volcán de San Antonio puede que no sea el más imponente de la isla, pero su fácil accesibilidad, su cono perfecto y sus magníficas vistas sobre el volcán Teneguía hacen que su visita sea de carácter obligatorio.

El camino para subir es bastante sencillo y está bien señalizado, su entrada tiene un precio de 5€.

La gran cantidad de árboles que hay en el interior del cráter, indica que hace cientos de años que el volcán no ha despertado. Su diámetro es de unos 100 metros aproximadamente y no está permitido bajar, solo bordearlo por el camino permitido.

Al final del camino hay un mirador desde donde puedes ver el volcán Teneguía. Este volcán erupcionó en 1971, siendo la última erupción sobre el suelo firme de Las Canarias.

faro de fuencaliente:

Otro de los atractivos de la isla, sobretodo para los instagramers, es ir a ver el faro de Fuencaliente, dicen que aquí es uno de los puntos claves para ver las estrellas y que los atardeceres son muy bonitos.

Los faros de Fuencaliente se encuentran en la parte sur de la isla. El antiguo se construyó en 1880 y empezó a funcionar en 1902, pero la lava del volcán Teneguía en 1971 lo alcanzó, por ello tuvieron que construir uno nuevo.

Junto a los faros están las Salinas de Fuencaliente, que suponen el esfuerzo de la familia Hernández Villalva para conseguir la supervivencia de la producción tradicional de la sal. Declarado como sitio de Interés científico por ser un lugar de nidificación de aves migratorias.

Para comer una buena opción es ir al restaurante que se encuentra allí mismo, el Jardín de la Sal, ideal si vas al atardecer. Te recomiendo que comas en la parte superior que está la cafetería, aunque no tienen toda la carta, pero tienes las mejores vistas.

la playa de echentive

Esta playa se encuentra muy cerquita del faro y es ideal para refrescarse después de la comida. La playa se formó debido a la erupción del volcán en 1971.

Está en una zona aislada de núcleos de la población y posee varias charcas naturales. Llevaros algo de agua y comida porque no hay servicios en la playa.

otros puntos de interés en la palma qué ver:

Y eso no es todo, quedan muchas más cosas que ver en La Palma, que estoy segura que si hubiéramos tenido coche las habríamos podido ver, pero las principales son las que os he recogido en este artículo.

Tampoco puedes perderte el Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, la playa de Puerto Naos, el Parador de La Palma o las Destilerías Aldea.

Iglesia Ntra.Sra. de las Nieves
Parador de La Palma
Puerto Naos

24/08/202120/08/2025

Irene Requena Lopez2 Comments
RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA

RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA

RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA

Estas vacaciones hemos hecho una ruta por el norte de España, quilómetros que nos han transportado a tiempos remotos, disfrutando de su maravillosa gastronomía.

No era el plan inicial, pero el COVID nos ha cambiado el rumbo, así que decidimos estar cerca de casa.

Algunas de las ciudades ya las conocía, así que volver no ha sido algo fortuito y es que si algo me gusta, yo repito.

ruta por el norte de españa, empezamos por….

LOGROÑO:

Es la cuarta vez que la visito y es que es una ciudad que me encanta tanto por su gastronomía como por su ambiente. Este año hemos podido disfrutar de sus bares sin la aglomeración de gente ni despedidas de solteros, así que hemos estado en la gloria.

Logroño es la capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Bañada por el río Ebro, ha sido una ciudad de paso y cruce de caminos, por eso es tan conocida en el Camino de Santiago. Es una ciudad en la que cabe destacar la cultura del vino, la gastronomía, el Casco Antiguo o el carácter de Primera Ciudad Comercial de España.

La mejor manera de conocerla es pasear por sus calles como la famosa calle del Laurel, la calle San Juan o la calle Portales. Visitar sus monumentos como la Concatedral de Santa María de la Redonda, las Murallas del Revellín, la Iglesia de San Bartolomé y las calles del casco antiguo.

foncea:

Si te gusta ver paisajes llenos de color, te recomiendo que de Logroño a Burgos pongas en tu ruta los bellos campos de Foncea. Se abrirán ante ti campos de cereales y girasoles, así que vale la pena seguir el camino por la carretera nacional para no perderse nada.

burgos:

Burgos es la capital de provincia de la comunidad autónoma española de Castilla y León. Destaca por su arquitectura medieval y su monumento más famoso es la catedral de Santa María, de estilo gótico francés, cuyas tres entradas principales están flanqueadas por campanarios ornamentados. Considerada como una de las cumbres del arte gótico europeo, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. En su interior se halla la capilla de Condestable, decorada con figuras de santos, y la tumba de El Cid, comandante militar del siglo XI.

La mesa burgalesa se nutre de una gran riqueza de productos de la tierra como legumbres, embutidos curados, caza..no puedes perderte la morcilla de Burgos, el chorizo, el lechazo o cochinillo asado o las chuletillas de cordero lechal. Nosotros comimos en el Rimbombin y en El Morito.

león:

León es una ciudad del noroeste de España situada junto al río Bernesga. La ciudad tiene  muchas iglesias y catedrales que destacan por su arquitectura y arte.

Su catedral Santa María de León, se comenzó a construir en el año 1205 sobre las ruinas de unos antiguos baños romanos. Su estilo es totalmente  gótico y está inspirada en la Catedral francesa de Reims. Es una de las catedrales más bonitas que he visto nunca, con un gran rosetón central, pórticos tallados, 125 vidrieras que inundan su interior de color, dos torres góticas y uno de los más antiguos coros de España.

Tampoco te puedes perder el casco antiguo dividido en dos barrios que se separan por la calle ancha. Por un lado el barrio Húmedo uno de los barrios de tapas y copas más famosos de España, y por el otro el barrio Romántico (antiguamente llamado barrio del Cid) con bonitas calles y monumentos.

Además has de visitar la casa botines (Edificio art nouveau diseñado por Gaudí), la bonita plaza Mayor de León donde se ponen mercadillos o por las noches se llena de gente tapeando en sus terrazas y la plaza del Grano

Para comer no tendrás problemas porque León es la ciudad con más bares por habitante de toda España, pero no puedes irte sin probar su morcilla, la famosa cecina de León o el cocido maragato. Nosotros comimos en el hotel real colegiata San Isidoro que está enfrente de la Basílica de San Isidoro, visita que tampoco te has de perder.

gijón

Gijón es una gran ciudad costera del norte de España. Es conocida por su patrimonio marítimo y el viejo barrio de pescadores de Cimadevilla antiguo barrio de pescadores, que conserva edificaciones, trazado y ambiente propio de su pasado marinero. Un lugar especial flanqueado por el Cerro de Santa Catalina y las ruinas romanas y la muralla medieval por otro.

El cerro de Santa Catalina cuenta con un parque y una escultura en el acantilado de Eduardo Chillida “Elogio del horizonte”. No puedes perderte sus vistas.

El palacio de Revillagigedo, que data del siglo XVIII, alberga un centro de arte internacional. Es contiguo a la colegiata de San Juan Bautista.

La Playa de San Lorenzo, con forma de concha de casi dos kilómetros, que convierte el paseo marítimo gijonés en una delicia mirando al mar. O también puedes visitar la playa de Poniente de arena artificial, ideal para practicar deportes náuticos.

Finalmente no puedes perderte su gastronomía muy marcada por los productos del mar, como la caldereta gijonesa, los calamares de potera, el cachopo, la fabada, el pastel de cabracho… todo regado con una buena sidra. Nosotros comimos en la Sidreria el Globo y en tierra Astur Poniente una sidrería muy particular a la que volvería sin dudarlo.

llanes:

El Concejo de Llanes cuenta con un importante patrimonio monumental e histórico.  En La Villa de Llanes destacan su casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico, las Casonas de Indianos y el puerto, donde se encuentra la obra “Los Cubos de la Memoria”, creación del artista vasco Agustín Ibarrol.

La historia oficial de la Villa se remonta a comienzos del siglo XIII cuando obtiene el Fuero de Independencia bajo el reinado de Alfonso IX. Fue un puerto relevante en la actividad pesquera entre los siglos XV y XVIII gracias al comercio de la sal, y la riqueza de sus bancos y caladeros de pesca: ballena, sardina, merluza, congrio, caballa y besugo entre otras especies.

cangas de onís

Cangas de Onís es un concejo (municipio) de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. fue capital del Reino de Asturias hasta el año 774. El Rey Don Pelayo que venció a las fuerzas musulmanas en la batalla de Covadonga, y consolidó un poder y prestigio que le permitió permanecer independiente y fundar el primer reino cristiano.

En este bonito lugar, encontrarás el mítico Puente Romano con su Cruz de la Victoria colgante es uno de los monumentos más fotografiados de Asturias. Como anécdota a su nombre, se construyó en la Edad Media.

Cangas de Onís, una de las puertas de los Picos de Europa, vio nacer el Parque Nacional de los Picos de Europa, con más de 2.000 hectáreas de su municipio. Tampoco puedes perderte la Basílica de Santa María la Real de Covadonga, muy cerquita del pueblo, así como sus lagos si es que puedes acceder a ellos. A nosotros solo nos permitían ir en taxi o en autobús, por lo que desistimos, días después nos enteramos que si madrugas y llegas a las 8.30 puedes acceder con tu propio coche, eso sí, puedes encontrarte bastante niebla dependiendo del día.

No te pierdas su maravillosa gastronomía como la Fabada Asturiana, chorizos a la sidra, pescados, quesos… puedes encontrar muchos restaurantes de menú a muy buen precio.

llastres

Llastres se haya entre el mar y la montaña, un precioso pueblo cargado de historia y de los más bonitos de España, fue distinguido como Pueblo Ejemplar de Asturias, galardón que la Fundación Princesa de Asturias le otorgó en 2010.

Tiene un espectacular casco antiguo, de calles empedradas, de palacios y casas blasonadas que se entremezclan con las sencillas viviendas de pescadores. Desde el Mirador de San Roque, en la parte alta, tendrás una inmejorable vista panorámica del pueblo, sus playas, la Sierra del Sueve y los Picos de Europa.

santillana de mar

Santillana del Mar en sin lugar a dudas una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de España, hasta el punto de que todo en ella es monumento. En el siglo IX existía en la villa el Monasterio de Santa Juliana, que daría paso a la prestigiosa colegiata de Santa Juliana en el siglo XII, en su entorno se desarrolló un núcleo de población que vivió épocas de gran esplendor económico, como evidencia la riqueza de las numerosas casonas y palacios que conforman esta villa.

Conocida como “la villa de las tres mentiras”, pues ni es “santa”, ni “llana”, ni tiene “mar”, Santillana del Mar es la capital de un municipio de 4.000 habitantes dedicados en su mayoría a la actividad agropecuaria y, sobre todo, al turismo.

Desde allí puedes visitar la Cueva de Altamira,  calificada como la “capilla sixtina” del arte rupestre, esta cueva contiene probablemente las pinturas prehistóricas más famosas del mundo. La cueva fue hallada por casualidad en 1.868 por Modesto Cubillas, a través de quien llegó al conocimiento de su primer gran impulsor: Marcelino Sanz de Sautuola. La parte más famosa de la cueva, conocida como la “sala de los polícromos”, no fue descubierta sin embargo hasta 1.879, en el transcurso de una visita en la que Sanz de Sautuola iba acompañado por su hija María.  La masiva afluencia de visitantes a la cueva comenzó a afectar al estado de la cueva y por ello se tuvieron que cerrar. Actualmente solo abren las puertas de las cuevas para cinco personas, una vez a la semana.  En el año 2001 se crea una réplica de la cueva que sí que se puede visitar.

Para comer en Santillana de Mar no tendrás problema, hay restaurantes y bares por doquier, pero también hay mucho turismo, así que si tienes algo claro mejor reservar. Yo he estado en el Parador de Santillana Gil Blas y la Huerta del Indiano, en los dos se come muy bien.

San Vicente constituye una de las más conocidas y bellas estampas de toda la Cornisa Cantábrica. Lugar de paso obligado en la comunicación entre Asturias y Cantabria, su ubicación geográfica ha favorecido sin duda su desarrollo como uno de los destinos turísticos preferidos en la región.

san vicente de la barquera:

San Vicente de la Barquera es una de las más conocidas y bonitas estampas de toda la Cornisa Cantábrica. Lugar de paso obligado en la comunicación entre Asturias y Cantabria, su ubicación geográfica ha favorecido sin duda su desarrollo como uno de los destinos turísticos preferidos en la región.

San Vicente es un espacio lleno de encanto gracias a su iglesia, castillo y los restos de una muralla, que bien se han merecido la declaración como bien de interés cultural de Cantabria desde 1987.

La vocación marinera de San Vicente de la Barquera se aprecia tanto en su paísaje como en su  gastronomía, que gira en torno a pescados y mariscos y tiene su máxima expresión en el sorropotún o marmita barquereña, un guiso preparado a base de bonito y patatas, pero yo no pude resistirme a una buena mariscada en el restaurante Boga Boga.

parque cabarceno

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno no es un zoológico convencional ni un parque natural. Es un espacio naturalizado por la mano del hombre, a partir de la belleza primitiva de su paisaje kárstico, sobre las 750 ha de una antigua explotación minera a cielo abierto. acoge a casi 120 especies animales de los cinco continentes que viven en régimen de semilibertad, distribuidos en recintos de grandes superficies donde coexisten una o varias especies

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un lugar ideal para pasar el día en familia ya que dispone de numerosas zonas de recreo, merenderos, miradores, rutas botánicas, cafeterías, restaurantes, parque infantil…

laredo:

Laredo es una de las “cuatro villas marineras” junto con San Vicente, Castro Urdiales y Santander.  La villa se extiende en tres sectores bien diferenciados: La Puebla Vieja y el Arrabal, la zona del Ensanche, y la prolongación de éste hasta el Puntal. La Puebla Vieja y su Arrabal  fue declarada conjunto histórico artístico en 1970, con origen en la Edad Media, aún conserva restos de sus antiguas murallas. Se trata de un entramado de callejuelas, entre las que se levantan notables casas de los siglos XVI al XVIII. En lo alto de este caserío se erige el templo gótico de la Asunción, construido entre los siglos XIII y XVIII, .

La zona del Ensanche  se ubica el núcleo comercial, administrativo y de servicios. Entre el ensanche y la puebla vieja se encuentran los dos grandes puertos de la Villa, el pesquero desde donde parten a la mar cada día los barcos a la mar y el nuevo Puerto Deportivo de Laredo.

En el Puntal se levantan un gran número de residencias (algunas de las cuales corresponden al boom urbanístico de los años 60) y el hospital. Al final de esta zona está el Club Náutico, pionero impulsor del turismo en Laredo y experto organizador de las más altas competiciones náuticas.

Su gastronomía está especializada en pescados como el bonito, sardinas, bocartes…  y también mariscos. Nosotros comimos en el restaurante El Pescador.

bilbao

Cuando se fundó la Villa de Bilbao hace más de 700 años, sus habitantes vivían del regadío y la pesca, y la Ría era la mejor vía de comunicación con el exterior.

Habían dos núcleos de población: por un lado, Bilbao la Vieja, que era una zona minera donde se trabajaba el hierro en las ferrerías. Y por otro, la población de la margen derecha, llamada Casco Viejo, dedicada al tráfico mercantil y portuario.

El corazón de ese Casco Viejo estaba rodeado de murallas y formado por tres calles paralelas. Tiempo después se derribaron las murallas y trazaron cuatro calles perpendiculares a la Ría componiendo las Siete Calles.

La Villa es elegida capital de Bizkaia y emprende el desarrollo industrial del área metropolitana a través de las minas, la industria siderometalúrgica, las navieras… Aparecen los bancos y la Bolsa, y la ciudad triplica su población en apenas veinte años.

Por esta razón, Bilbao necesita superar los límites que le marcan el Casco Viejo y Bilbao La Vieja, hasta entonces sus dos núcleos poblacionales, y pega un salto sobre la Ría. Surge así una nueva ciudad, que es el Ensanche que hoy conocemos.

No puedes perderte el Guggenheim, los puentes, la Plaza Nueva, la Catedral de Santiago, la Basílica de Begoña, el Mercado de la Ribera, Azkuna Centroa y su casco viejo.

Para comer puedes ir de pinchos o reservar en algún restaurante, tienes de todas las categorías y todos los gustos. Déjame que te recomiende algunos, si vas al Mercado de la Ribera podrás comer unos buenos platillos de diferentes puestos. También puedes ir a comer a Baster sus tortillas individuales, o a Victor Montes a tapear. Sin embargo si buscas restaurantes además de los famosos estrellados, te voy a recomendar el restaurante Amaren, el Asador Getaria o los siete Aldeanos.

castro urdiales

Conocida también como Flavióbriga por localizarse aquí un asentamiento romano, formó parte de la hermandad de las Cuatro Villas de la Costa del Mar.

El conjunto urbano de Castro Urdiales tiene origen medieval y logró en 1978 el reconocimiento como Conjunto Histórico. Su patrimonio monumental está formado por la iglesia de Santa María construida entre los siglos XIII y XV, el castillo-faro que se ubica junto a ella y el bello puente medieval y la ermita de Santa Ana.

La cocina castreña conquista con sus besugos y caracoles, acompañados por los productos de la pujante industria conservera del municipio. Entre ellos, son sin duda las anchoas en aceite de oliva las que gozan de mayor reconocimiento.

santoña:

Santoña es un municipio de profunda vocación marinera. Está dividida en dos zonas: una llanura, donde se asienta el casco urbano y una zona montañosa donde esta la ladera del Brusco y el Buciero. La punta del Brusco la separa el Noja con una división natural que da paso a la playa de Berria.

En la actualidad, Santoña es el primer puerto conservero del Cantábrico y posee el récord mundial de pesca. Su industria se basa sobre todo en la comercialización de bonito y las famosas anchoas. Santoña ostenta el título de cuna de las anchoas en aceite de oliva.

vitoria

Vitoria-Gasteiz es la capital de la comunidad autónoma del País Vasco, situada en el norte de España.

El Casco Antiguo de Vitoria conserva el trazado medieval en forma de almendra, cuando Sancho VI “El Sabio” fundó la villa. El Centro Histórico se asienta sobre una colina presidida por la Catedral de Santa María. Junto a la Catedral, las torres de las iglesias de San Miguel, San Vicente y San Pedro forman el perfil más conocido de la ciudad.

Sus calles recuerdan a los oficios artesanos que se asentaban allí: Correría, Herrería, Zapatería, Cuchillería, Pintorería… Dichas calles albergan los edificios más antiguos y singulares de la ciudad. Detrás de la catedral, por ejemplo, se encuentran el Portalón, una bella posada medieval de ladrillos, y la Torre de los Anda.

pamplona:

Y llegamos al final del viaje visitando la bonita ciudad de Pamplona. Fundada por los romanos y atravesada por el Camino de Santiago, es mundialmente conocida por ser sede de los internacionales San Fermines.

Pero más allá de la fiesta, Pamplona es una ciudad moderna donde se puede disfrutar de los paseos entre murallas centenarias y calles adoquinadas; descansar en parques y terrazas; saborear sus deliciosos pinchos en su animado casco antiguo.

Gastronómicamente hablando no tendrás problemas, desde restaurantes tradicionales, asadores o sidrerías, hasta la cocina de autor o los bares de pinchos.

fin del viaje por la ruta del norte de españa:

Y hasta aquí nuestro viaje, una ruta divertida, con muchos kilómetros llenos de cultura y buena gastronomía. Una ruta por el norte de España como menos inolvidable y con ganas de volver a realizarla para todos aquellos pueblos que me habéis recomendado.

27/08/202031/08/2025

Irene Requena Lopez2 Comments
VIAJE A THAILANDIA

VIAJE A THAILANDIA

VIAJE A THAILANDIA

Viaje a Thailandia es un paseo por este bello país, donde recorreremos diferentes ciudades, su historia, gastronomía y sitios a visitar.

Thailandia es uno de los diez países más visitados del mundo y es el mejor país para tener tu primer contacto con el mundo asiático.

recomendaciones para tu viaje a thailandia:

  • Clima:

Los mejores meses para viajar sin lluvias son de noviembre a enero, sobretodo si vas a Bangkok o Chiang Mai. Los meses más calurosos son de marzo a mayo y los meses de lluvias son de mayo a octubre. Tenlo en cuenta a la hora de organizar tu viaje a Thailandia.

  • Vacunas:

Es mejor que te informes en tu centro de Salud, te derivarán a tu centro de vacunación internacional más cercano a tu domicilio. Las vacunas se han de pagar y te pondrán la Hepatitis A y la Hepatitis B, el tétanos, la fiebre amarilla no te la ponen si no vas a visitar zonas rurales y mi consejo es que además te pongas la vacuna de la rabia, luego te explico el porqué, ya que nosotros no nos la pusimos y tuvimos un percance con un animal, así que mejor asegurarte.

  • Botiquín:

Recuerda que para tu viaje a Thailandia te has de llevar gasas, esparadrapos, tiritas, povidona iodada, paracetamol y loperamida por si tienes descomposición leve, suero oral, loratadina como antihistamínico, algún antibiótico, repetente de mosquito con DEET, crema de protección solar, lactulosa por si tienes estreñimiento y tus medicamentos habituales.

  • Ingesta de alimentos:

Evitar comer frutas sin pelar, verduras crudas, carne o pescado poco cocidos, marisco, leche o derivados sin hervir, helados. Beber siempre agua envasada y tomar cubitos de hielo, aunque yo bebí refrescos con cubitos y no me sentaron mal.

  • Dinero: 

Para el viaje a Thailandia lo mejor es hacer uso de las casas de cambio en el país, evita cambiar en los aeropuertos, que el cambio es peor y siempre compara los precios porque suelen variar de un sitio a otro. Deberás llevar el pasaporte para poder hacer el cambio, aunque a veces con una fotocopia basta.

  • Idioma: 

Puedes hablar en inglés con ellos, alguna vez puede que te cueste entenderlos o ellos a ti, pero finalmente con una sonrisa se arregla todo. Aprende a decir unas palabras básicas como MAI PHET que es sin picante, ya que el nivel de tolerancia al picante que tienen no es el mismo que el tuyo y puedes dejarte el paladar en uno de sus platos. También has de aprender a decir KOP-KHUN-KHA (gracias, si eres chica), KOP-KHUN-KAP (gracias, si eres chico), SAWADI KAA (hola, si eres chica), SAWADI KAP (hola, si eres chico).

  • Regateo: 

Forma parte de su cultura, se ha de regatear siempre pero sin llegar al ridículo si no quieres oír una frase despectiva por parte del vendedor. Y eso sí, si al vendedor le parece que tu precio le ha ofendido, te aseguro que has perdido la compra, son bastante tozudos en ese sentido.

  • Seguro de viaje: 

No se me ocurre ir de viaje a Thailandia ni a un país extranjero sin el seguro correspondiente, pero sé que hay gente que para abaratar el precio del viaje, prefieren descartarlo. Yo no te lo recomiendo, piensa que los hospitales son privados y caros, precisamente nosotros tuvimos que hacer uso del seguro por un contratiempo en nuestro viaje.

  • Ropa:

Para tu viaje a Thailandia intenta llevar ropa cómoda, que no pese demasiado y que puedas cambiarte dos veces al día. Mejor usar ropa blanca o con colores claros para que no atraiga a los mosquitos. El calzado también es súper importante, lleva bambas, chanclas cómodas porque vas a caminar bastante. Para entrar a los templos las mujeres se han de cubrir las piernas y los hombros, tenlo en cuenta a la hora de vestirte por las mañanas. Si se te olvidase llevarlo, en la entrada de los templos suelen dejarte ropa para que te la pongas, pero claro pasa por muchas manos, mejor lleva tu propia ropa.

  • visados:

Para el viaje a Thailandia necesitas tener un pasaporte con mínimo 6 de meses de validez. Con pasaporte español puedes estar 30 días en el país, pero puedes ampliarlo en la embajada española de Thailandia.

  • internet:

La red de internet funciona bastante bien y además tienes wifi gratuita en muchos establecimientos. Si quieres puedes comprar una tarjeta SIM, para ello recuerda llevar el pasaporte.

  • electricidad:

La electricidad en Thailandia es la misma que la de España, así que no vas a tener problema para poder cargar tus aparatos eléctricos.

en ruta:

Y después de tantas recomendaciones vamos a ponernos ya en marcha por nuestro viaje a Thailandia ya que hay mucho por explicar, ¿viajas conmigo?

bangkok:

Bangkok es la capital política, económica, cultural, gastronómica y espiritual del país. La ciudad de los ángeles como ellos la llaman es única y es un buen punto para empezar tu viaje a Thailandia. Si quieres saber todo sobre esta ciudad has de leerte mi viaje a Bangkok, allí encontrarás toda la información que necesitas para visitar esta ciudad.

VIAJE A BANGKOK
VIAJE A BANGKOK

río kwai:

Dejamos atrás el caos de Bangkok para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, a 130km al oeste, conocida entre otros lugares por el famoso puente sobre el río Kwai y por ser éste, escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial.

Puedes llegar de varias maneras: en tren, con salida de dos trenes diarios que cubren la ruta completa desde Bangkok hasta Nam Tok, parando en las dos estaciones de Kanchanaburi. O en autobús, tardarás de 2 a 3 horas en llegar. También puedes ir en minibús que puedes coger en  Victory Monument (Bangkok), más rápidas que en bus pero tendrás que esperar a que se llenen para salir.

un poco de historia sobre el puente kwai:

El «Puente 277» es conocido por el libro de Pierre Boulle «El Puente sobre el río Kwai» pero sobretodo por la película ganadora de 7 Oscar. El escritor había sido un ingeniero del ejército francés capturado en Singapur durante la II Guerra Mundial. Su experiencia de 2 años de trabajos forzosos y los testimonios de oficiales franceses a los que conoció sirvieron como base para su novela, aunque los personajes y el argumento principal son ficticios. En realidad existieron dos puentes en la zona: uno de madera y otro de acero, pero los dos fueron destruidos en bombardeos durante la guerra. Al poco tiempo reconstruyeron el punte de metal, pero el de madera se perdió.

El Puente sobre el Río Kwai, reconstruido en la década de los años 50, está situado en la ciudad de Kanchanaburi, a unos a 3km del centro.

qué hacer en Kanchanaburi:

Una vez en el puente puedes coger una barca y hacer un agradable recorrido por el Rio Kwai. También puedes ir a visitar el museo y el cementerio de la guerra dónde se encuentran los prisioneros que perdieron la vida durante la construcción del puente.

El Ferrocarril de la Muerte, una triste historia:

Japón invadió Myanmar (Birmania) en 1942. Para poder abastecer a su ejército por tierra decidieron construir el Ferrocarril de Birmania, conocido como el Ferrocarril de la Muerte. Para su construcción entre Bangkok y Thanbyazuyat (unos 435 kms) se emplearon 330.000 obreros, que en poco más de un año consiguieron finalizarlo. La gran mayoría de aquellos obreros eran civiles asiáticos (250.000) y prisioneros aliados (61.000) forzados a trabajar en penosas condiciones. Se calcula que unos 90.000 fallecieron víctimas del esfuerzo, el hambre, los castigos o diversas enfermedades.

¿nos subimos al tren?

El recorrido completo del Tren de la Muerte sale desde Bangkok (estación Thon Buri), hasta Nam Tok. Desde Kanchanaburi ciudad, puedes subir al tren y bajarte en la parada Tham Krasae Bridge Railway Station, donde se baja la mayoría de gente y que tiene una duración de 1 hora y 45 minutos. Pero también puedes seguir hasta Nam Tok, a donde se tarda 2 horas en llegar. Siéntate en el lado izquierdo cuando vayas dirección Nam Tok. El recorrido del tren siempre va al lado del río Kwai, por lo que podrás disfrutar de las vistas del río, de las zonas más verdes, campos de arroz y de unos barrancos de vértigo. Si te sientas a la derecha te perderás todo el paisaje.

Uno de los mejores momentos del recorrido es cuando atraviesa el viaducto Wampo, una estructura de madera por la que ha de pasar el tren y que le obliga a reducir la velocidad. Una verdadera estampa para hacer fotos.

En 1947 el Ferrocarril de la Muerte dejó de operar, pero en 1957 se reabrió un tramo en Tailandia entre Nong Pla Duk y Nam Tok. Muy cerca de esta última localidad se encuentra el llamado Hellfire Pass un histórico desfiladero llamado así por las duras condiciones en las que trabajaban los obreros, con turnos nocturnos donde se usaban antorchas que recordaban al infierno, por eso su nombre. Para abrir paso entre las rocas los prisioneros sólo contaban con herramientas rudimentarias y sus propias fuerzas. En la actualidad el tren no llega allí, pero se puede visitar el «Hellfire Pass Museum» y un memorial en el propio desfiladero que recuerda a las víctimas.

hotel river kwai resotel:

Una vez allí nos vinieron a buscar y nos alojamos en un precioso hotel en medio de la selva el River Kwai Resotel. Lo recalco en este artículo porque fue el hotel que más me gustó de todo el viaje. Un complejo de estilo villa, ubicado a orillas del río Kwai Noi, en Kanchanabur. Se puede acceder a él en un trayecto de 9 minutos en barco desde el muelle de Phutakian (muelle del Resotel) en Kanchanaburi.

ayutthaya:

Histórica capital del Reino de Siam, hoy Ayutthaya es famosa por albergar uno de los complejos arqueológicos más importantes del sudeste asiático. El Parque Histórico de Ayutthaya es un conjunto de antiguos templos y palacios situado a unos 80km al norte de Bangkok, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Wat Maha That:

El Wat Maha That fue uno de los templos del Reino de Ayutthaya por su proximidad al Gran Palacio y por albergar reliquias sagradas de Buda. La fecha de su construcción es incierta, pero suele situarse hacia el año 1374. El Wat Maha That es el templo más visitado de Ayutthaya porque alberga una curiosa cabeza de Buda entre las ramas de un árbol. Dicen algunos, que las raíces rodearon la cabeza de Buda en los años de abandono. Otros comentan que un ladrón la pudo esconder allí para volver algún día a por ella y que nunca pudo recuperarla.

Wat Yai Chai Mongkhon:

Este templo fue fundado en 1357, siendo uno de los primeros que se construyeron y de los más importantes.  Uthong, fundador del Reino de Ayutthaya, ordenó su construcción para los monjes budistas regresados de su adoctrinamiento en Ceylan.

Este antiguo monasterio destaca por su enorme estupa, a la que se puede subir para obtener buenas vistas del entorno y por su enorme figura de Buda reclinado.

wat phra prang sam yot:

Situado en Lopburi a unos 150 kilómetros de Bangkok, es una pequeña ciudad donde conviven a diario con miles de monos que campan a sus anchas por toda la ciudad.

Wat Phra Prang Sam Yod es un pequeño templo de la dinastía Kher constituido por tres torres casi en ruinas  al más puro estilo “Angkor Wat” donde la atracción turística son los monos.

A pesar de que te lo venden como una atracción turística hay que tener mucha precaución. Los monos intentarán quitarte pendientes, gafas, cámaras de fotos… lo que sea que les llame la atención, pero lo peor que te puede pasar y que nos sucedió a nosotros, es que te muerdan. Son agresivos y más si hay comida de por medio, así que si decides ir, controla las distancias, evita darles de comer, porque sino vas a seguir haciendo ruta y parando en unos cuantos hospitales, para que te pongan la vacuna de la rabia, con todas las molestias que eso conlleva.

WAT MAHATHAT DE SUKHOTHAI O EL TEMPLO DE LA GRAN RELIQUIA:

Sukhothai durante los siglos XIII – XIV fue capital de un reino del mismo nombre que se considera el origen de la actual Thailandia. Estos años de prosperidad son considerados como una edad de oro por el desarrollo de las artes, las letras y el establecimiento del budismo como religión oficial. Los templos y monumentos de esta ciudad se han restaurado y el parque histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991, es una visita obligada para todos los viajeros, sobre todo durante la noche, cuando las imágenes de Buda son iluminadas. El parque arqueológico contiene las ruinas de decenas de templos y otras edificaciones. Para llegar a él puedes ir en autobús desde Ayutthaya.

 

LAGO PAYAO:

Continuamos nuestro viaje hacia Chian Rai vía Lampang. Aprovechamos para hacer una parada en el Lago Payao, un momento relajante para descansar de las horas de autobús y tomar un buen café, realmente fue el mejor que me tomé en Thailandia.

chiang rai:

Chiang Rai es una ciudad del norte de Tailandia ubicada en la montañosa provincia homónima que linda con Laos y Myanmar. Para ir de Chiang Mai a Chiang Rai la mejor opción es coger un autobús de la compañía Green Bus, tardarás unas 3 horas en llegar.

Chinag Rai es uno de los destinos más bonitos del viaje junto a Chiang Mai. Su riqueza natural, cultural y etnográfica la hacen única. Es una de las zonas más rurales del país, cubierta de fértiles llanos y enmarcada por altas montañas donde las adormideras florecen, plantas de las que se extrae una resina que sirve para fabricar el opio. Hasta hace poco, esta provincia era el centro de la industria de esta sustancia y la ciudad ha sido considerada como la puerta de entrada al Triángulo de Oro.

Blue Temple:

En el lugar donde se encuentra actualmente el Templo Azul había otro viejo templo que, por allá 2005, la población decidió transformar. Así es como se empezó a gestar el actual Templo Azul de la mano de Phutha Kabkaew, un arquitecto local que había trabajado en el Templo Blanco .

Blue Temple abrió sus puertas a los visitantes en 2016, dentro encontraremos una gran imagen de Buda de 6,5 metros de altura totalmente blanca, rodeada de murales azules muy distintos a los que acostumbran a decorar los interiores de los templos tailandeses.

La entrada es gratuita y para llegar a él, como se encuentra dentro de la ciudad, cerca de uno de los puentes que cruzan el río Kok, podéis llegar a él en bicicleta, moto o taxi. Nosotros llegamos casi de noche, así que después nos pudimos ir a cenar al Food Court de Chiang Rai, uno de los lugares donde comeréis más barato de vuestro viaje, con música tailandesa en directo.

mercado nocturno:

Una de las cosas que no puedes perderte en Thailandia es ir a visitar sus mercados nocturnos, realmente la comida es muy buena y sobretodo muy económica. Nosotros caímos en la tentación durante nuestro viaje de ir a algún restaurante, pero si tuviéramos que volver lo tengo claro, volvería a estos mercados, donde prima el buen ambiente y te permiten conocer la comida local.

triángulo de oro:

El triángulo de oro es una parada típica en los viajes organizados, es un punto donde se unen las fronteras de Thailandia, Laos y Myanmar. La zona es famosa por el tráfico de opio, si has de pasar por allí está bien hacer un breve descanso en tu viaje, pero no es para ir a propósito a visitarlo.

templo blanco:

Este templo es de los más bonitos que visité y es visita obligada en Chiang Rai. El color blanco significa la pureza y el cristal significa la sabiduría de Buda como la “luz que brilla en el mundo y el universo”.

Su diseño es muy diferente al resto de los templos, hay extrañas figuran que lo decoran y su color blanco lo embellece y da luz a todo su entorno. Se empezó a construir en el año 1997 y todavía no está acabado, pero se puede visitar. Para llegar a la sala principal has de cruzar el puente de la reencarnación rodeado de extrañas figuras, gente sufriendo, pidiendo ayuda y limosna. Su creador dijo que para llegar al cielo primero hay que pasar por el sufrimiento y de esta manera ha querido reflejarlo en su obra.

Este templo Budista e Hinduista de estilo tradicional te sorprenderá. Verás de repente mosaicos con cómics o hechos actuales, dibujos de Superman, Sailor Moon, Doraimon, Kung Fu Panda, Michael Jackson, las torres gemelas y Goku.

pavillion night bazar:

El Night Bazar de Chiang Mai se puede encontrar en Chang Klan Road, y es el mercado más grande de Chiang Mai.  Abren sobre las seis y los tailandeses montan su mercado con artesanías, ropa, calzado y otros souvenires que puedes comprar a buen precio. No pierdas la oportunidad de cenar allí, de las mejores comidas que hicimos.

maetaman elephant camp:

Otra de las atracciones que ofrece Chiang Mai es la exhibición de animales en diversos hábitats. La cultura de Thailandia es muy diferente a la nuestra y la cultura que nosotros tenemos hacia los animales no es la misma. Eso has de tenerlo en cuenta a la hora de visitar un parque como éste. Nosotros lo teníamos incluido en la ruta y también he de decir que no vimos ningún maltrato animal. Eso sí, te sacan dinero de todo, por darles de comer, por tener uno de sus dibujos… Te ofrecen una exhibición donde comienza en un pequeño safari a lomos del elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla.

mujeres JIRAFa:

Las mujeres Padaung pertenecen a una etnia procedente del desierto de Gobi (Mongolia) que se desplazó a las montañas de Myanmar, la antigua Birmania. Forman parte de la tribu Karenni, una de las minorías tibeto-birmanas perteneciente al estado Shan. Viven en la zona fronteriza cercana al río Pai, allí acabaron tras la opresión que los sucesivos regímenes birmanos ejercieron durante décadas.

En el poblado Ban Huay Pan Rai, conviven unas cuantas familias de esta tribu. Lo característico es ver en algunas mujeres anillos de latón en espiral cubriendo el cuello, a veces incluso piernas o brazos. El proceso de “entronización” de la niña comienza a los cinco años, cuando se le empiezan a colocar en su pequeño cuello las anillas de latón o bronce, originariamente de oro, que poco a poco van presionando la clavícula hacia la caja torácica. El hecho de llevarlas y quitando todos los mitos que hay, es que se trata de un signo de belleza para ellas, se sienten más estilizadas.

El poblado está en medio de la nada y viven en chozas con las puertas abiertas que te permiten ver su interior. Viven del turismo por lo que intentarán venderte algún objeto aunque siempre con amabilidad y educación.

 

tiger kingdom

Otro de las ofertas que hay en Chiang Mai es visitar este parque de tigres. Igual que el parque de elefantes que te he explicado antes, los animalistas ponen el grito en el cielo por ver a los tigres en jaulas. Y tienen razón los animales tendrían que estar en su hábitat natural, pero en Thailandia como en muchos otros países el concepto es muy diferente. Puedes fotografiarte con ellos, con los bebés y con los adultos, algo que da bastante respeto y apto para personas con nervios de acero.

phuket

El final de nuestro viaje está llegando y no queríamos perdernos ver las playas del sur, cogimos un avión destino a Phuket.

Phuket es la isla más grande del país y está unida a la península a través de un puente: el de Sarasin.

Una de las mayores atracciones turísticas de la isla son sus playas y su vida nocturna. Sinceramente si volviera a Thailandia no volvería a Phuket, creo que hay islas más bonitas que visitar como las Phi Phi Island.

Playa de Kata

Esta playa en Phuket se divide en dos: la playa de Kata Yai (la grande) y la playa de Kata Noi (más pequeña). Estas playas se encuentran cerca de la playa de Patong, el oleaje suele ser más fuerte, así que es una de las preferidas por los surferos.

phi phi island

Las islas Phi Phi se componen de 4 islas principales: Phi Phi Don, Tonsari Per, Phi Phi Leh, Isla Bamboo y Mosquito.

Phi Phi es un pequeño archipiélago que se encuentra en el mar de Andamán, al sur de Tailandia.

Koh Phi Phi Don: 

Es la mayor de las islas y la única habitada. Posee un pequeño pueblo Ton Sai, donde se encuentra el puerto principal para la llegada de los transbordadores procedentes de la península y otras islas. La oferta hotelera es bastante amplia, pero a pesar de las denuncias por la masiva construcción de hoteles, la demanda turística ha podido más.  Posee una gran oferta gastronómica y locales de entretenimiento.

Koh Phi Phi Leh:

Está compuesta por acantilados de roca caliza que emergen hasta cientos de metros sobre el nivel del mar. Posee dos playas, la más conocida, bella y extensa es la bahía de Maya. Su nombre se debe a una leyenda que hay sobre una mujer que murió en aquel lugar de manera injusta.

Esta bahía tuvo una amplia barrera de corales,  pero ha sido prácticamente arrasada por el tránsito de embarcaciones de gran tamaño que atracan en la orilla.

Se han filmado varias películas en ella “La isla de las cabezas cortadas” o “La playa”. Por cierto si te acercan a la parte del acantilado, verás que está lleno de monos, ¡¡cuidado que muerden!!.

Koh Yung o isla Mosquito:  

Es una isla formada por acantilados de roca caliza, tiene una pequeña playa en uno de los laterales, es totalmente virgen y no está habitada.

Koh Pai o Bamboo Island:

Es una pequeña isla circular siendo la única que no tiene formaciones rocosas. En ella hay un pequeño restaurante y un baño con duchas.

fin del viaje a thailandia:

Y hasta aquí llega nuestro viaje a Thailandia, un destino al que pienso volver, un país y una cultura que me ha robado el corazón. Me llevo un montón de recuerdos, de buenos momentos con amigos, de deliciosa gastronomía y de bellos paisajes o atardeceres como el de la foto.

Fin del viaje a Thailandia

 

20/05/202014/08/2025

Irene Requena LopezLeave a comment
VIAJE A MONTPELLIER

VIAJE A MONTPELLIER

VIAJE A MONTPELLIER

Viaje a Montpellier es una guía que he decidido escribir después de ver el éxito que ha tenido las stories que publiqué en Instagram cuando visité la ciudad. Estuvimos en ella dos días, es una ciudad preciosa y toda la parte de interés está bastante céntrica, así que las distancias no son muy grandes.

un poco de historia:

Montpellier es una ciudad del sur de Francia, a 10 km hacia el interior desde la costa del mar Mediterráneo y a orillas del río Lez. Fundada en el siglo VIII, no cobró mucha importancia hasta el siglo X, cuando los condes de Tolosa la convirtieron en centro comercial, convirtiéndose en el siglo XII una importante ciudad mercantil.

Montpellier pasó a ser parte de la corona de Aragón cuando contrajeron nupcias Pedro II de Aragón y María de Montpellier. Éstos tuvieron un hijo y tras su muerte pasó a ser del reino de Mallorca. Finalmente se vendió al rey francés Felipe VI, quedándose definitivamente en la corona francesa.

La ciudad es cuna del conocimiento, ya que la primera Escuela de Medicina de Europa se fundó en el siglo XII en Montpellier.

como llegar:

La opción más rápida y cómoda es en tren con Renfes-Snfc, en tres horas ya estás en el centro de la ciudad. Cogimos el tren en la estación de Sants y el AVE salió puntualmente dirección hacia Girona, después hizo paradas en Figueres, Perpiñán, Narbonne y finalmente Montpellier.

Asientos cómodos y amplios, servicio de cafeteria y sin necesidad de buscar luego aparcamientos ni coger ningún otro transporte.

Si has de ir en coche la distancia desde Barcelona es de 351 kms.

qué ver en montpellier:

Te recomiendo que recorras a pie la ciudad, te pierdas y descubras todos los rincones encantadores que tien. Se puede decir que los puntos más importantes están divididos en dos, el casco antiguo y el distrito de Antigone, este último es una urbanización elegante y moderna con un diseño neoclásico.

Place de la Comédie:

Es la plaza más importante de la ciudad, donde verás pasar más personas y primer lugar que te recomiendo visitar, ya que desde aquí confluyen todas las calles del casco antiguo. Su construcción en el  siglo XVIII, la denominó como la Plaza del Huevo debido a su forma ovalada.

Es una plaza muy animada, llena de terrazas y es uno de los espacios peatonales más grandes de Europa. En esta plaza encontrarás edificios importantes como son la Ópera Comedie (su fachada es similar a la de Paris), el hotel Midi y su fuente les “3 grâces “(las tres gracias Aglaya, Eufrósine y Talía) representadas en la estatua-fuente creada en 1773 construida por Étienne d’Antoine.

En la esquina noreste la plaza continúa como la Esplanade de Charles de Gaulle, un pequeño parque para pasear con zona de juegos para los pequeños.

torre de babote:

La Torre de la Babotte es una construcción defensiva, único resto, junto con la Torre de los Pinos que queda de las murallas de la ciudad francesa de Montpellier. En el siglo XVIII estuvo instalado en ella un observatorio astronómico.  Actualmente la torre está ocupada por la Federación de Astronomía Popular del Midi.

palacio de justicia y arco del triunfo:

Desde la Place de la Comédie has de subir por la Rue de la Loge, es una avenida ancha llena de tiendas que te harán parar más de una vez para ver sus escaparates.

Subiendo a mano izquierda encontrarás el mercado Halles Castellane, te recomiendo que entres para ver sus tiendas de quesos o de productos nacionales, todo un descubrimiento.

Siguiendo por la misma calle llegarás a la Pl. de Martys de la Ressintancia. Lleva su nombre en honor a los Mártires de la Resistencia, siendo la prefectura cercana durante la Segunda Guerra Mundial un lugar de tránsito para los combatientes de la resistencia. Encontrarás la fuente y un edificio la Prefectura de Herault, ideal para descansar un momento si es necesario.

Llegado a este punto a mano izquierda hay una avenida muy ancha, la Rue Foch, desde allí ya visualizarás al fondo el Arco del Triunfo.

Sigue por esta calle y a mano izquierda encontrarás el Palacio de la Justicia es un edificio de estilo neoclásico construido en el año 1853 y se yergue sobre la antigua ubicación del castillo de los Guillem. Aprovecha para hacer fotos porque es realmente bonito.

Finalmente llegarás al Arco del Triunfo que fue construido a finales del siglo XVII cuando el intendente del Rey decidió erigir un Arco de Triunfo en honor a Luis XIV. A imitación de las puertas de París, está construido en el lugar de una de las ocho puertas de la antigua muralla.

Prefectura de Herault
Palacio de la Justicia
Arco del triunfo, al fondo el barrio de Sainte-Anne

acueducto de saint -clément:

El ingeniero Henri Pitot de Launay se inspiró en el famoso Puente del Gard para construir el acueducto de Saint-Clément en 1754. Esta construcción transportaba agua potable desde los manantiales de la ciudad de Saint-Clément.

catedral de saint-pierre:

Se trata de una catedral católica de estilo gótico, única iglesia medieval del Écusson que ha sobrevivido a las Guerras Santas. Situada en el centro de la vieja ciudad, es la más importe y más grande del Languedoc-Rosellón.

Se construyó en 1364 bajo las órdenes del papa Urgano V, un monasterio con una iglesia que se convirtió en catedral doscientos años después.

Convertida en catedral en 1536 cuando el arzobispo de Maguelone fue trasladado a Montpellier.  El pórtico es impresionante, ya que tiene un baldaquín sujeto por enormes pilares circulares de 4,55 m de diámetro que en su día exhibían los escudos de armas de Urbano V, estudiante y profesor en Montpellier, nombrado obispo y posteriormente elegido papa en Avignon (1362).

catedral de Saint-Pierre
Vista trasera de la catedral
Vistas desde la Place Royale du Peyrou

torre de los pinos

Si rodeas la catedral a mano derecha te encontrarás la torre de los Pinos, segunda torre y vestigio del recinto fortificado, que contaba con veinticinco.

Su nombre se debe a los dos árboles que crecen en la parte superior.

barrio de sainte-anne:

Alberga el Carré Sainte-Anne, iglesia desacralizada y centro de exposiciones, además del Conservatorio de Música y los talleres de los fabricantes de instrumentos de cuerda.

Desde este punto hacia la dirección a la Place de la Comedié te recomiendo que te pierdas por sus calles, entres en las pequeñas tiendas que hay en la zona, encontrarás verdaderos tesoros, sobretodo si entras en los pequeños anticuarios. También es ideal si buscas un sitio donde comer y quieres una zona más tranquila.

jardin du champ de mars:

Junto a la Place de la Comedié está este precioso jardín, ubicado en el corazón de la ciudad y y construido sobre el antiguo militar Campo de Marte. Abierto al público desde 1900, el parque de 35,000 m2 fue diseñado por el famoso arquitecto paisajista a fines del siglo XIX, Edouard André (1840-1911) . Es ideal para pasear por sus caminos curvilíneos, llegar al estanque central con su cascada y disfrutar de su naturaleza. Tiene una zona ideal para los niños donde pueden jugar y correr sin peligro.

barrio antigone:

Para llegar a este bonito barrio te has de dirigir hacia el este del centro de la ciudad. Está justo detrás del centro comercial Polygone y llega hasta el río Lez.

Se trata de una zona residencial inspirada en la Grecia antigua, con un marcado estilo clásico y con el agua también como protagonista.

En el año 1977 el alcalde de la ciudad francesa, Georges Frêche le encargó  a Ricardo Bofill la construcción de un barrio en la zona en la que antiguamente se encontraba el cuartel Joffre (habían albergado una de las primeras fábricas de aviones militares de Francia).

el río lez:

Al final del barrio Antigone llegarás a la zona del río Lez. Este río atraviesa toda la ciudad y es un lugar de paseo, práctica de deporte y para los amantes de la arquitectura no podéis perderos el impresionante edificio árbol que se encuentra en la otra orilla.

Este edificio fue un proyecto de Sou  Fujimoto y esta modelado en forma de árbol. Una torre curva de 17 pisos con contiene 113 apartamentos, con balcones en voladizo, que representan las ramas de los árboles. Según el ángulo desde el que lo mires, tendrás una perspectiva cambiante, el sol también ayuda a ese efecto.

EDIFICIO ÁRBOL

arte urbano:

En Montpellier vas a encontrar una mezcla de estilos, donde lo antiguo se funde con lo moderno y el arte urbano está integrado en sus edificios. Puedes encontrar grafitis en muchos puntos de la ciudad, para que te hagas una idea hay tours especiales para verlos, pero simplemente paseando encontrarás verdaderas obras de arte.

los tranvías:

Otra de las peculiaridades de esta ciudad es el número de tranvías que circulan por ella. Cuidado al cruzar porque son muy silenciosos y te puedes llevar algún sustillo. Monta en alguno de ellos y recorre alguna zona de la ciudad.

donde dormir:

En Montpellier encontrarás muchos sitios donde poder alojarte, hay hoteles, apartamentos y pensiones por toda la ciudad. Reservamos un hotel delante de la estación de tren y así nada más llegar pudimos dejar las maletas y en cinco minutos ya estábamos visitando la ciudad.

Estuvimos en el Hotel Best Western Plus Comedie Saint Roch, un hotel más que correcto de tres estrellas, lo que sí que no cogimos fue el desayuno, ya que preferimos ir a las pastelerías de la ciudad para degustar sus deliciosos croissants. Además en la habitación tienes una cafetera con cápsulas de café de cortesía.

donde comer:

Montpellier está lleno de restaurantes de todo tipo, lo que te recomiendo es que te vayas a las zonas fuera del centro turístico y callejees por las zonas del casco antiguo, encontrarás restaurantes franceses de todo tipo y de todos los precios.

Yo te voy a hablar de los que fuimos nosotros que fueron todo un acierto, pero te aseguro que te costará decidirte.

le petit jardin:

El restaurante se encuentra en el centro histórico, es una institución en la ciudad, un lugar conocido y reconocido por todos los residentes de Montpellier por más de 50 años. Desde la sala puedes ver la zona del jardín, es un espacio luminoso, atemporal y cálido. Desde allí se puede ver el campanario de la catedral de San Pedro.

Además de la carta, puedes encontrar dos menús: el menú pequeño jardín y el menú de temporada.

RAVIOLIS DE CERDO CON CALDO TAILANDÉSY QUESO PARMESANO
CÚPULA EXÓTICA: COCO, YUZU, MANGO Y PIÑA

CONTACTO:

20 Rue Jean Jacques Rousseau
Tel. +33 4 67 60 78 78
http://www.petit-jardin.com/

les gars de la marine:

Es un restaurante muy pequeñito ubicado en el casco antiguo de la ciudad. Tiene dos estancias, en la entrada hay una pequeña sala con mesas altas y taburetes, en la planta superior mesas y sillas cómodas.

Con aire marinero, los chefs quieren transmitir la frescura de sus platos, sus productos de gran calidad y con platos caseros. Sus platos son principalmente mariscos y pescados.

Muy buena la relación calidad-precio.

CONTACTO:

6 Rue Jules Latreilhe, 34000, Montpellier, Francia
Tel. +33 9 52 59 55 58
https://www.lesgarsdelamarine.fr/le-restaurant

restaurante el diez:

Este restaurante es ideal para comer de menú, la oferta que tienen es bastante correcta y los platos son grandes. Está muy cerca de  la Pl. de Martys de la Ressintancia, así que es ideal si vienes de la zona del Arco del Triunfo y quieres visitar la zona del casco antiguo de la iglesia Sainte-Anne.

CONTACTO:

3 place castellane, 34000, Montpellier, Francia
Tel. +33 4 48 78 60 29

pastisserie tea room the gram:

Es una pastelería pequeña en el casco antiguo de la ciudad. La dirigen dos apasionadas de la pastelería, Audrey y Marion, que te conquistarán con sus elaboraciones. Especialistas en recetas francesas y americanas, puedes encontrar desde macarons, muffins, tartas, pancakes, madeleines…

Un local ideal para hacer un kit-kat por tu recorrido en la ciudad.

CONTACTO:

14 rue du Palais des Guilhem
34000 Montpellier
Tel:  +33 4 67 92 41 39

https://patisserielegram.fr/

10/03/202014/08/2025

Irene Requena LopezLeave a comment
VIAJE A CUBA

VIAJE A CUBA

viaje A CUBA

Este artículo sobre mi viaje a Cuba es fruto de los muchos mensajes que he recibido pidiéndome información sobre mis vacaciones.

Para empezar te recomiendo que leas primero mi Viaje a la Habana Vieja si piensas visitarla. Encontrarás información sobre la moneda, seguridad y algunos consejos que te doy.  Después lee mi viaje a Cuba, te hablaré de sitios maravillosos como Trinidad, Cienfuegos, Varadero y muchos más que no puedes perderte.

PROVINCIA DE MATANZAS:

Tras pasar tres días en la Habana Vieja, mi siguiente destino era Varadero. Quería aprovechar el camino para ver algo más del país, alquilamos un jeep y nos dirigimos hacía la provincia de Matanzas. Su nombre se debe a que en 1510 un grupo de aborígenes mató a un grupo de españoles y debido a su repercusión sangrienta le dieron nombre de Matanzas a este lugar.

Atravesamos Mayabeque con un paisaje inmejorable, en su interior se cultivan cítricos, tabaco, uva para vino y azúcar de caña para el ron Havana Club. Vemos el Puente de Bacunayagua, considerado una de las maravillas de la ingeniería civil cubana y éste marca la frontera entre las provincias de Mayabeque y Matanzas. Es el puente más largo y más alto de toda Cuba, con  314 metros de longitud y 103 de altura aproximadamente.

REFUGIO DE FAUNA LAGUNA DE MAYA:

Hacemos la primera parada para hacer snorkeling, en Laguna Maya se concentra una gran diversidad biológica, por ello Varadero es una de las playas más bellas. En este punto se despliegan barreras coralinas de gran belleza, ricas en peces y colorido. Las visitas a los arrecifes  están organizadas mediante un servicio de guías, se facilita además el alquiler del equipo. Allí podemos hacernos fotos rodeados de peces y ver los preciosos colores que se esconden en el fondo del mar.

rio canimar:

La siguiente parada la hacemos en el rio Canimar. En cuanto a caudal y longitud, es el río principal de la provincia de Matanzas, Cuba. Se encuentra a 8 km de la capital y es posible navegar 12 de sus 19 km mediante un paseo en barca por sus bosques tropicales. La vegetación que hay a los lados es extraordinaria, frondosa y exuberante, sus colores verdes se confunden con el color del río. Además puedes avistar desde la embarcación diferentes tipos de aves que planean por el entorno.

Una de las mayores fotografías que se hacen desde el río es al Puente de Canímar llamado Antonio Guiteras Holmes, construido en 1949 -1951. Una imponente construcción de hormigón armado que constituye una vía imprescindible para la comunicación entre Matanzas y la Playa de Varadero.

Hicimos una breve parada para tomar un refrescante mojito y seguir con nuestro camino hacia el cafetal La Dionisia.

el cafetal la dionisia:

Este cafetal fue fundado por un emigrante francés en 1820, por aquel entonces contaban con 170 esclavos. Hay una historia horrenda de la explotación y violaciones, era lo que se hacía en aquella época para la reproducción y dotación de esclavos.

El nombre se debe a Dionisia la mujer del fundador del cafetal. Se plantaba café, plátano y piña. Pasado un tiempo la finca fue vendida y actualmente pertenece a la Unidad Empresarial de Base de flora y fauna en Matanzas.

Centenarios muros, exótica vegetación y antiguas construcciones, marcan los trazos de lo que fuera el antiguo cafetal La Dionisia.

Además de disfrutar de un auténtico café cubano, puedes montar a caballo y comer una típica comida cubana .

cueva de saturno:

La gruta se encuentra a unos 12 kilómetros de Matanzas, cerca del pueblo de Carbonera. La cueva cobija un pequeño lago, en cuyo interior se encuentran peces y otras especies acuáticas cubanas que habitan en las aguas subterráneas. Abundan las estalactitas y estalagmitas, sumergidas en el agua en su mayor parte, prueba de que la cueva no siempre contuvo agua.

La cueva cuenta con una piscina natural con 18 metros de profundidad. El agua está bastante fría pero ideal para el calor que hace y sobretodo cuidado con los escalones de acceso que resbalan.

bar the beatles

Uno de los sitios que no te has de perder en Varedeo si te gusta el Rock n’Roll es este bar. Un lugar emblemático para los amantes de este tipo de música. Pertenece al Grupo Palmares y se encuentra situado cerca del Parque Retiro Josone, la Clínica Internacional y el Museo de Varadero.

Cuatro esculturas en bronce de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison son las encargadas de dar la bienvenida en la entrada. Puedes comer un bocadillo o tomar unos cócteles mientras escuchas música de los años 60-90. A las 10 de la noche un brillante grupo de rock te deleita en directo con canciones de artístas como Queen, bon Jovi, R.E.M, Guns n’ Roses, ACDC y Rolling Stones.

Si visitas la ciudad de Trinidad también encontrarás otro bar The Beatles, así que depende de la zona que estés visitando no puedes perderte uno u otro.

mausoleo al che guevara:

La ciudad de Santa Clara alberga el Memorial del Che Guevara, así que para todos los curiosos y amantes de esta figura no se pueden perder esta visita. El mausoleo fue construido en los años 80 aunque los restos mortales del Che no se trajeron hasta su descubrimiento en Bolivia en el año 1997. La enorme estatua de la figura del Che bajo el emblema “Hasta la victoria siempre” vigila la exposición. En ella se pueden encontrar desde fotografías, diarios, ropa del guerrillero o materiales médicos que utilizaba.

El ambiente que se respira en el espacio del mausoleo es de tremendo respeto, tanto es así que no dejan ni que hagas fotografías ni grabes en vídeo o te llevarás una buena reprimenda por los vigilantes.

El Mausoleo donde descansan los restos del Che y sus compañeros se halla en la base del monumento. Fueron hallados 30 años después de su muerte, en 1997, y enviados luego a Cuba. Desde entonces el memorial de Santa Clara pasó a convertirse en el mausoleo del Che y sus compañeros. Las caras de todos ellos están modeladas en arcilla en la pared.

villa clara:

Santa Clara se encuentra en el centro de la isla y siempre ha sido motivo de disputas entre los revolucionarios y los colonizadores debido a sus beneficios materiales. La Revolución Cubana se llevó a cabo en este lugar en el año 1958, aquí el Che junto a sus compañeros hizo descarrilar un tren blindado que transportaba a más de 350 soldados armados del este, liberando a la capital, Santa Clara, de la dictadura de Batista.

Rodeada de campos de tabaco y tranquilos lagos se encuentra un pueblo con viejas casas construidas con alegres colores, podrás comprobar que disminuye el número de coches y como su medio de transporte son los carromatos de caballos o ciclomotores.

trinidad:

Esta villa fue fundada por la corona española a principios de 1514. Su riqueza patrimonial se debe principalmente a la expansión económica en la industria azucarera que llevó a cabo la aristocracia y las famosas familias Iznaga, Borrell y Brunel.

Los especialistas en restauración y sus habitantes consiguieron que sea una de las ciudades coloniales mejor conservadas de toda América, nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1988.  Actualmente es una ciudad-museo con un gran patrimonio arquitectónico colonial de los siglos XVIII y XIX, entre el que destacan sus estrechas calles adoquinadas, sus preciosos edificios restaurados, sus majestuosas iglesias y sus fantásticos patios que le otorgan esa atmósfera típicamente colonial, por eso es una de las más fotografiadas y más deseadas de visitar.

La ciudad posee alrededor de cincuenta palacetes y edificios que no puedes perderte como la Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad, el Museo Romántico situado en al Palacio Brunet; la Casa Templo de Yemayá, donde se halla un altar dedicado a la divinidad del mar; el Museo de Arte Colonial, la Casa de la Trova o el Museo de Historia, ubicado en el Palacio Cantero. Obligado visitar también la  Plazuela Las Tres Palmitas, la famosa Plaza de Santa Ana y por supuesto la Plaza Mayor.

Su situación geográfica es excelente para conocer la zona central de Cuba, donde podrás visitar preciosas ciudades y enclaves naturales increíbles. Lo ideal es quedarse entre 1 a 3 noches en la ciudad para poder visitar todo el centro de cuba y ciudades como Remedos, Cienfuegos o el Cayo de Santa María.

Para comer te recomiendo el restaurante Plaza Mayor, un buffet libre de comida casera y con música en directo.

MANACAS-IZNAGA

Con cuatro siglos de existencia, la Torre de Manacas-Iznaga en Trinidad se mantiene inquebrantable como símbolo de la ciudad y del patrimonio nacional.

Esta torre de ladrillos de siete pisos, tiene 45 metros de altura y una escalera interna que permite el acceso hasta la cima donde hay una campana. Según la leyenda, la campana estaba destinada a marcar el inicio y fin de la jornada de trabajo de los esclavos en las plantaciones azucareras. Subir es ideal para realizar fotografías al paisaje y observar dónde estaba la fábrica de azúcar, la mansión y los cobertizos de los esclavos.

CIENFUEGOS

La ciudad de Cienfuegos también es conocida como la Perla del Sur de Cuba. Una preciosa ciudad donde se mezcla la elegancia francesa y su estilo caribeño. Y es que esta ciudad fue fundada en 1819 por colonos franceses. La arquitectura de la ciudad recuerda a la Francia del siglo XIX ya que se inspiraron ella en el momento de construirla, por eso nos encontramos fachadas clásicas, esbeltas columnas, palacetes… su belleza es tal que fue declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 2005.

No puedes perderte el parque José Martí, te encontrarás rodeada de magnífica arquitectura y un ambiente tranquilo. El parque declarado Monumento Nacional se encuentra ubicado en lo que fuera en su día la Plaza de Armas de la localidad. En este lugar fue donde se erigió el alzamiento popular contra Batista en el año 1957.

El teatro Tomás Terry construido en 1889 y su nombre se debe a un comerciante venezolano que se instaló en la ciudad. Se trata de una construcción majestuosa con influencias italianas. Su auditorio, con forma de herradura, consta de 950 butacas y está decorado con mármol de Carrara, parqué tallado a mano y frescos de estilo clasicista en el techo.

El palacio Ferrer fue construido en 1892 y remodelado en 1918 por José Ferrer. Su estilo es ecléctico y neorrococó. Abarca dos pisos, la planta baja carente de ornamentos y el piso superior con ornamentación en mármoles y decorados de alta calidad artística. En la azotea hay un mirador desde el cual podrás ver el puerto y la bahía.

La catedral de la Purísima Concepción de estilo neoclásico sobrio, con paredes encaladas y tejas rojas, construida en 1869 y se distingue por sus bonitos vitrales tintados franceses, considerados como los más artísticos del país.

cayo blanco

Cayo Blanco es una pequeña isla de unos 15 km de largo y apenas 500 metros de ancho, deshabitada y rodeada de maravillosos arrecifes.  Sus fondos marinos son ideales para practicar el snorkel y disfrutar de la gran variedad de peces, crustáceos y corales. La playa de arena fina y blanca, la tranquilidad y la brisa marina, invita a disfrutar de un día inolvidable en un entorno único.

Como curiosidad os explicaré que en 1972 Fidel Castro visitó Berlín y decidió honrar a sus anfitriones con algunos de sus cayos, nombrando a Cayo Blanco como Cayo Ernest Thaelmann, como homenaje al líder del Partido Comunista Alemán que entre 1920 y 1930 se opuso a Hitler, quien años más tarde lo encarceló y ejecutó.

Para visitar esta isla has de contratar una excursión desde la costa, a bordo de un catamarán desde Varadero, de una zodiac o de una lancha pequeña, ya que son las únicas embarcaciones que no corren el riesgo de quedarse varadas en los bajos.

VIAJE A CUBA
VIAJE A CUBA

varadero:

No podía finalizar mi viaje a Cuba sin acabar en Varadero, una zona bastante enfocada para el turista pero con unas playas preciosas, limpias y cristalinas.  Nosotros estuvimos en el hotel Meliá Marina Varadero, está en la zona del puerto, el más alejado de Varadero del centro, pero también el más tranquilo. Si desde allí quieres ir al centro, tienes autobuses o taxis en la misma puerta.

Igualmente en aquella zona hay hoteles maravillosos y cualquiera de ellos seguro que están geniales también.

25/01/202013/08/2025

Irene Requena LopezLeave a comment

LA HABANA VIEJA

LA HABANA VIEJA

Cuando pienso en la Habana Vieja recuerdo una ciudad parada en el tiempo, calles repletas de historias, de gente, de color, de música. La Habana Vieja es la zona más antigua de la capital de Cuba y en el año 1982 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En la ciudad se mezclan diferentes estilos arquitectónicos, se debe a que ha sido una ciudad ocupada en diferentes épocas y por diferentes países. La corona española, la británica, la francesa y por último la estadounidense mostraron su esplendor en plazas, mansiones, patios coloniales, callejuelas… un verdadero tesoro que se fue deteriorando por el paso de los años, ya que el gobierno no hacía mantenimientos de la ciudad.

Durante los años 90 se intenta rescatar el ambiente histórico pero solo lo consiguen en las calles y plazas más turísticas. Si sales de esta ruta verás la evidencia de una ciudad que se cae a trozos y abandonada.

donde dormir:

Puedes buscar un hotel en el centro o buscar una casa particular que te será más económica. Tener en cuenta que las estrellas que tiene un hotel aquí no es equivalente a las estrellas de un hotel de Cuba. Nosotros nos alojamos en el Hotel Sevilla, con una decoración inspirada en la Alhambra, muy céntrico y con una gran historia detrás.

Otro detalle de Cuba es que no hay prácticamente internet, sólo en sitios muy específicos dentro del hotel como por ejemplo el vestíbulo. Además has de comprar unas tarjetas de internet que conseguirás en el mismo hotel, no son caras y te duraran en función de su uso.

como pagar:

Es una de las rarezas del país y es que allí existen dos tipos de monedas. Los CUC que es la moneda que utiliza el turista y los cubanos para artículos que ellos denominan de lujo como una lavadora, una camiseta o unas bambas y la otra moneda que es la que usan ellos para la compra de comida y el transporte que es el peso Cubano.

No quieren dólares y en muy pocos sitios te aceptan euros (las excursiones con las agencias si que te aceptan euros). Cuando llegues al país lo primero que has de hacer es cambiar la moneda, en el hotel, en los bancos y en las casas de cambio. Y recuerda llevar el pasaporte o una fotocopia del pasaporte para cambiar el dinero.

También has de tener en cuenta que no aceptan tarjetas de crédito y si te las aceptan te hacen pagar una comisión.

como moverse por la ciudad:

Es muy fácil moverse por Cuba y te recomiendo que lo hagas a pie, será la mejor manera de conocer la ciudad y su gente. Pero hay puntos alejados del centro y además la calor no ayuda a tener ganas de caminar hasta los lugares más alejados. Puedes coger el autobús turístico, por 5 CUCs te llevan a los lugares emblemáticos o un taxi, pero pacta el precio antes de subirte.

Te llamará la atención los coches clásicos que circulan por la ciudad, la mayoría de los años 40 y de estilo americano. Puedes contratarlo con chofer, pero regatea el precio y decide el recorrido antes de subirte. Nosotros cogimos uno para ver el anochecer desde el Castillo de los tres reyes del Morro y después el Malecón.

LA HABANA VIEJA

consejos sobre tu seguridad:

No tuve ningún incidente destacado por la ciudad, verás presencia policial pero aún así has de vigilar, por eso quiero darte algunos consejos.

No es necesario ni recomendable que lleves el pasaporte encima, puedes llevar una fotocopia para que te puedan identificar. También lleva una fotocopia de las tarjetas de crédito porque en caso de hurto o pérdida es más fácil que puedas denunciarlas.

Los jineteros son famosos en la ciudad, te intentarán timar o robar, no compres objetos  (sobretodo tabaco) o cambiar dinero en la calle. Existe una serie de acoso hacia el turista que jamás he visto en ningún otro lugar de los que he viajado hasta ahora, nada más pisar el suelo fuera del hotel se te acercan un montón de cubanos intentando venderte algo, queriendo llevarte en taxi, recomendándote un paladar…. no te fíes y haz uso de tu sentido común.

Además el acoso verbal a las mujeres es algo muy común, sobretodo en el centro de la ciudad, oirás todo tipo de comentarios sobre tu físico, queriéndote halagar pero algunos resultan bastante lascivos y lo hacen con cualquier mujer, adolescente o niña que les llame la atención. No percibí peligro, estaba en sitios públicos y acompañada, peroes bueno que lo sepáis y tengáis precaución.

qué comer en la ciudad:

Durante la ruta te recomendaré varios restaurantes como el Paladar de Doña Eutimia que lo encontrarás en el callejón del Chorro o el restaurante O’Reilly 304 que lo encontrarás en esa misma dirección de la calle o’reilly. Si quieres más información sigue leyendo. 

qué ver en la habana vieja:

Existen cuatro plazas principales:  la Plaza de la Catedral, la Plaza de San Francisco de Asís, la Plaza Vieja y la Plaza de Armas. Te recomiendo que pasees por las cuatro plazas, las cuales están conectadas entre sí por encantadoras calles.

Como estábamos alojados en el Hotel Sevilla lo primero fuimos a ver fue el Capitolio Nacional de Cuba, una réplica del Capitolio de Washington D.C. Al lado tienes el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso, el edificio es precioso y es sede del Ballet Nacional de Cuba.

Cruzamos el Parque Central desde donde puedes coger el bus turístico o un coche de caballos, aunque yo prefiero seguir a pie.

el floridita:

Haz una parada en el Bar Floridita, está muy cerca del Parque Centra. Escucha la música en directo y pide un Daiquiri, es su producto estrella, un cóctel de ron blanco, limón, azúcar y hielo frappé.

Ernest Hemingway frecuentaba casi a diario este local y por ello encontrarás su figura en bronce en la barra del establecimiento.

También puedes comer en su salón, donde tendrás comida internacional.

calle obispo:

Desde el mismo Floridita puedes acceder a la calle del Obispo. Está llena de tiendas, bares, galerías de arte y siempre verás muy buen ambiente tanto de día como de noche.  Es una calle estrecha, te resguardará del sol y es peatonal. Encontrarás museos, bibliotecas o colegios, hasta fachadas de colores y bares donde bailan al ritmo de la música en directo. La calle te llevará hasta la Plaza de Armas.

plaza de armas:

Es la plaza más antigua de las cuatro plazas coloniales de La Habana Vieja, ya que fue trazada en torno a 1520. En ella encontrarás algunos de los museos y edificaciones monumentales más interesantes de la ciudad, como el precioso Museo de la Ciudad (ubicado en el Palacio de los Capitanes Generales), el Palacio del Segundo Cabo, el Castillo de la Real Fuerza, el Museo y monumento El Templete, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo de Navegación y el Museo del Automóvil.

Justo al lado tienes el Castillo de la Real Fuerza, puedes pasar a visitarlo.

castillo de la real fuerza:

Este castillo es la fortaleza más antigua en pie de toda América y está rodeado por un impresionante foso donde se encuentra el Museo de Navegación. Se usó durante mucho tiempo para la residencia del Gobernador, pero hoy en día es un museo.

El Castillo es un ejemplo de la arquitectura militar en tiempos del dominio español en el Caribe y fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Después de la visita dirígete a la calle Empredado para ver la Plaza de la Catedral.

plaza de la catedral:

La Catedral de San Cristóbal de La Habana es de estilo barroco, construida en 1748 y dedicada a la virgen que se encuentra en el altar mayor.  La custodian dos torres campanarios desiguales, puedes subir a ellas por muy poco dinero y disfrutar de sus bonitas vistas.

Está rodeada por la plaza que alberga las mansiones de la nobleza habanera colonial. Desde allí puedes hacer una parada a La Bodeguita del Medio y tomarte un mojito, no te recomiendo que te quedes a comer, a mi la comida no me gustó o me paso lo típico que esperas mucho de un sitio y luego ves que no es para tanto. Si quieres comer te recomiendo el Paladar Doña Eutimia que lo tienes al lado o en el Paladar O’Reilly 304 que está en la calle O’Reilly justo debajo.

comer en el paladar doña eutimia:

El Paladar de Doña Eutimia se encuentra en el callejón del Chorro. El nombre del restaurante es un homenaje a Eutimia, una señora que vivía al otro lado de la plaza y que cocinaba a los artistas del Taller Experimental de Gráfica. Su cocina cubana es sencilla y muy casera, para mi de los mejores sitios que comí durante las vacaciones. Te recomiendo la ropa vieja o los camarones, es la mejor que he comida en la Habana.

comer en el paladar o’reilly:

Este restaurante es muy pequeñito, tiene dos plantas, pero es realmente tranquilo y tiene un aire acondicionado que te sabrá a gloria. Tienen variedad de platos, pero yo no pude dejar de escapar la recomendación de otra turista que me dijo que probara la langosta grillé. He de confesar que fue la mejor que me comí en el país, igualmente por los platos que vi, te pidas lo que te pidas seguro que acertarás.

Comer en la Habana no es barato, si tienes la idea de otros países del caribe donde comes por poco dinero, aquí comer te puede salir entre 15-20€ por persona, todo dependerá del número de platos que pidas, si lo acompañas de vino o de algún otro tipo de alcohol.

Después de la comida dirígete hasta la calle Mercaderes y camina hasta la Plaza de San Francisco de Asís.

plaza san francisco de asís:

La Plaza de San Francisco de Asís se construyó en el siglo XVI, mirando hacia el puerto de La Habana, cuando los galeones españoles atracaban en el muelle en su paso por las Indias hasta España.

Muy cerca de la plaza está el Museo del Ron Havana Club, contiene un circuito cerrado donde te explican el proceso de la fabricación del ron.

Catedral Ortodoxa Nuestra Señora de Kazán

Muy cerquita de allí encontrarás la Iglesia Ortodoxa Rusa, una construcción llamativa y que nada tiene que ver con la arquitectura cubana. A fines de los años 90, la comunidad rusa que habita en Cuba solicitaron la construcción de una iglesia donde celebrar sus liturgias. En el año 2001 se acordó su edificación, y tres años después construyeron un edificio de arquitectura bizantina, con cúpulas doradas y cruces que las coronan.

Finalizada la visita puedes acercarte al puerto o retroceder a la calle Mercaderes de nuevo para ir a la Plaza Vieja.

plaza vieja:

La Plaza Vieja es una de las más fotografiadas de la ciudad, diseñada en el año 1559 se mezclan los estilos arquitectónicos del barroco cubano y el Art Nouveau de inspiración gaudiniana. Es un buen sitio para hacer fotos, disfrutar de sus bares, restaurantes, tiendas y galerías de arte. Nosotros paramos a tomar un mojito de café en el Café el Escorial, allí tuestan su propio café y he de decir que está realmente bueno.

donde ver el anocher en la habana vieja:

Te recomiendo unos imprescindibles para ver un bonito y romántico anochecer:

  • Desde el Malecon con el sonido del mar, gente pescando y el ambiente de las personas que se acercan a este punto para vivir este momento mágico.
  • Desde el Mirador del castillo del Morro es un icono de la ciudad, lleno de historias y tiene unas vistas espectaculares.
  • Visita la Terraza del Hotel Nacional con las vistas al Malecón mientras puedes consumir una bebida, no es necesario ser cliente del hotel
  • Desde La Fortaleza de San Carlos de la Cabaña donde podrás ver en directo el cañonazo de las 9 un IMPRESCINDIBLE momento que has de vivir en tus vacaciones. La tradición de este momento se remonta a finales del siglo XVII cuando la ciudad para protegerse de los piratas y corsarios cerraban las puertas de su muralla. Para anunciarlo disparaban un cañón desde un buque amarrado en el puerto. Cuando en 1774 se construye La Cabaña se comienza a efectuar los cañonazos desde esta fortificación.  Te recomiendo que llegues con tiempo ya que así podrás ver ponerse el sol y además coger un buen sitio para ver la ceremonia del cañonazo. Al finalizar la ceremonia puedes darte un paseo por la fortaleza o disfrutar de las tiendecitas que hay en la entrada.

plaza de la revolución:

La plaza de la revolución está un poco retirada del centro por lo que te recomiendo que la visites el día que cojas el bus turístico. Allí encontrarás el monumento al héroe nacional y revolucionario  José Martí, al otro lado de la plaza encontrarás las imágenes de Ché Guevara que dice “Hasta la victoria siempre” y de Camino Cienfuegos, artífices de la revolución cubana, junto con Fidel Castro y su hermano Raúl.

el cristo de la habana:

Es una enorme estatua que se encuentra a la entrada del puerto de La Habana, a la izquierda, entre la vetusta fortaleza de San Carlos de la Cabaña y el pueblo de Casablanca. Es un icono en la ciudad y para llegar a él nosotros lo hicimos en coche pero también puedes ir en ferry.

Hay muchas cosas más por ver y te enseñaría otros muchos edificios, pero siempre se ha de dejar algo de misterio para el que viaja. Si quieres saber más sobre este país en breve escribiré otro artículo sobre Varadero, Trinidad, Cienfuegos y otros sitios a visitar.

23/08/201913/08/2025

Irene Requena Lopez6 Comments
QUÉ HACER EN FORMENTERA

QUÉ HACER EN FORMENTERA

qué hacer en formentera

Qué hacer en Formentera va destinado a todas aquellas personas que me han ido pidiendo información sobre mi viaje a la isla. Porque cuando estas planificando un viaje siempre te preguntas que has de ver, donde comer, donde dormir …. y si alguien te puede recomendar un sitio pues mejor ¿no?

He de deciros que ni me patrocinan, ni me pagan por hablar de los sitios que voy a mencionar. Sólo os voy a explicar mi experiencia de estos diez años que llevo viajando a la isla. No por ello y estoy segura, que habrán muchos otros sitios maravillosos que aún me faltan por ir. Puedes ver en instagram mi destacados, dónde tendrás un resumen de los últimos años, playas con ubicaciones y fotos de platos que te harán salivar, entra aquí.

cómo llegar a formentera

Es una isla que no tiene aeropuerto por lo que para llegar a ella has de hacerlo por vía marítima. Yo vivo en Barcelona por lo que lo más cómodo es coger un avión a Ibiza, pero también se puede llegar en barco desde mi ciudad o desde Valencia y Denia.

Cuando ya llegas a Ibiza si has cogido el avión, puedes llegar al puerto mediante el autobús L10 que está justo a la salida del propio aeropuerto. Si tienes la precaución de reservar el billete del ferry con anterioridad, puedes tener el billete de autobús gratuito, como te ofrece la compañía Trasmapi. Aunque hay otras navieras como Mediterránea Pitiusa, Baleària y Aquabus que te llevarán también a Formentera en unos 25-30 minutos.

cómo moverte por la isla

La mejor opción es que nada más llegar al puerto de la Savina, alquiles un medio de transporte, aunque también encontrarás autobuses y taxis. En el propio puerto verás muchas agencias de alquiler de vehículos, puedes reservar desde un coche, moto, vehículos eléctricos, bicicletas o incluso quads. Pero ojo que estos últimos tienen restringido el acceso a algunas playas, infórmate en la propia agencia.

Una vez que ya tienes el medio de transporte, lo mejor es que vayas al hotel a dejar las maletas y comenzar tu aventura por la isla.

dónde dormir

Hay más de 150 alojamientos en la isla: pequeños hostales, viviendas turísticas, apartamentos, hoteles, agroturismos. En todo caso he de avisarte que los alojamientos no son económicos, por lo que mejor que reserves con tiempo para que puedas ahorrarte algún dinerito. Yo me he alojado cada año en el Hotel Maysi ,  está en la playa que más me gusta de toda la isla, la playa de Mitjorn, así que me es muy cómodo alojarme allí, o puedes alojarte muy cerca en el Hostal Rafalet en Es Caló, también muy recomendable. El Hotel Riu ha sido la opción de este año y también es muy recomendable, aunque es un hotel más familiar con niños pequeños y más ruido.

dónde comer

Formentera está llena de buenos restaurantes y se come bastante bien, todo dependerá de tu bolsillo y lo que te quieras gastar. Yo te voy a proponer los sitios a los que voy cada año pero hay muchísimos más que puedes visitar y que estoy segura que se come también genial.

Can Carlitos: 

Uno de los indispensables cada año, el restaurante de Nandu Jubany, ubicado en primera linea de playa y en una antigua casa de pescadores. Generalmente voy a la hora de cenar, reservo a las 20:00 horas porque uno de los mejores momentos es cuando ves esconderse el sol desde su terraza. Te recomiendo reservar con tiempo y pedir una de las mesas más cercanas a la playa. Cocina informal y para compartir, tienen un menú degustación por 56 € que es muy completo, pero sino puedes pedir tapas a la carta.

es codol foradat

Es el otro restaurante de Nandy Jubany en la isla, un chiringuito ubicado delante de la playa de Migjorn, un entorno único. El tipo de comida es de las islas baleares, recuperando recetas antiguas y con tapas para compartir. Es un restaurante encantador, aunque si quieres ver la puesta de sol es mejor ir al Can Carlitos, ya que aquí te queda un poco de lado la vista del sol.

Uno de los platos que más me gustó fue el Frito de Bogavante (bogavante, patatas y huevo frito), aunque también es uno de los más caros.

Es Caló:

Junto con el restaurante anterior, éste viene a ser otro de los clásicos y más bonitos restaurantes de la isla, se ubica en el pueblo de Es Caló de Sant Agustí y desde donde tendrás unas increíbles vistas de la meseta de la Mola. La pequeña población de tradición pesquera ha influido en sus platos, con una cuidada presentación y un producto de primera. Si vais al mediodía luego podéis hacer un baño cerca de los varaderos de madera que tienen en el pueblo y si es para la hora de cenar pedir mesa sobre las 20:30 para ver como anochece, aunque en este caso no veréis esconderse el sol ya que está en la otra parte de la isla.

casa natalia

Es el restaurante de Carles Abellán en Formentera. Es un restaurante elegante y moderno, con una terraza muy agradable. Además cuenta con un espacio de bar musical en la planta de abajo, ideal para tomarse una copa después de cenar o escuchar música en directo.

Es un restaurante que estoy segura que querrás volver, ya que su cocina está muy cuidada y trabajan con un gran producto, siempre enfocado a la dieta mediterránea.

Si tienes suerte como nosotros, posiblemente te encuentres al chef en el restaurante, ya que según nos contó pasa muchos meses al año en la isla.

ritmo formentera

Otra de mis recomendaciones es Ritmo Formentera, un restaurante que me encantó por su diseño y su gastronomía. Se encuentra en San Ferran, en el centro de la isla, por lo que si estás durmiendo en la Mola, en la Savina o en la playa de Mitjorn (mi recomendación) lo tendrás bastante cerca.

Esta apartado de la zona de restaurantes del pueblo, por lo que te da una cierta privacidad y cuenta con una zona de parking de motos delante del restaurante.

El restaurante cuenta con dos plantas, la planta inferior y la terraza, que es ideal para las noches de verano y desde la que podrás ver el atardecer.

Puedes ir a cenar o a tomar una copa en su zona de barra, realmente es muy agradable y se come muy bien.

MACONDO

Es un clásico de la isla donde suelen ir los lugareños y que se ha puesto de moda, tanto que han tenido que abrir otro local. Sus pizzas son famosas, así que no te las pierdas y sobretodo te recomiendo reservar antes si no quieres quedarte sin sitio.

can pascual restaurant

Ubicado En Es Caló desde 1964, es un precioso restaurante con una terraza tranquila y con una decoración muy acorde con la isla. Su carta es bastante variada y aunque nosotros fuimos a cenar, observé que muchas mesas se pedían arroces, por lo que seguramente volveré para probarlos. El steack tartar te lo acaban en mesa y el pulpo es delicioso. Tienen unos postres sensacionales, así que guarda un poquito de espacio para ellos.

café del lago

Un restaurante ubicado en la zona de La Savina, justo delante  donde encontrarás platos de cocina mediterránea e italiana. Las pizzas son deliciosas y otros platos que vi también tenían muy buena pinta. Desde allí también podrás ver un bonito atardecer con las barcas de fondo.

La fragata:

Es un restaurante más informal, también con vistas a la playa de Migjorn y donde puedes comer una buena paella, el calamar, el pescado lo hacen bastante bien y te recomiendo la ensalada payesa que la hacen muy buena y las gambas al ajillo con sobrasada. Es recomendable reservar, aunque el restaurante tiene bastantes mesas, se suele llenar. También tienen apartamentos por si buscas alojamiento, aunque no puedo darte mi opinión porque no he estado en ellos.

CAN RAFALET:

Otro de los clásicos de la isla que se distingue por su tradición y trayectoria. Ubicado en Es Caló y con vistas a las pequeñas calas. Tiene una terraza exterior y un comedor interior, lo mismo que en los otros restaurantes mejor reservar.  Su carta es bastante variada pero yo te recomiendo los arroces, fideuà, caldereta de bogavante o un buen pescado.

sa roqueta:

Este restaurante es de un Hostal y te lo recomiendo por lo tranquilo que es y para salir de la zona de aglomeración. Está a medio camino entre Es Pujols y el Parque Natural de Ses Salines. El  restaurante tiene unas preciosas vistas a la playa, con aguas cristalinas. Desde el restaurante puedes ir tanto a la derecha como a la izquierda a playa. A la derecha encontrarás una playa y en la parte izquierda y si caminas un poco encontrarás pequeñas calas nudistas.

Es un restaurante que está bastante bien de precio en comparación con los otros y hacer un buen aperitivo allí sin dejarte un dineral, es ideal y más con esas vistas. Tiene zona para aparcar.

vogamari

Es un restaurante de estilo libre y comprometido con la cocina de fusión pero sin renunciar a la tradición culinaria de Formentera. Toni Mayans, conocido chef de Formentera, refundó el restaurante en 2010, lo rebautizó como Vogamari y lo convirtió en lo que es hoy, un proyecto singular y lleno de pasión.

Se encuentra en la playa de Mitjorn por lo que es ideal para ir a comer o a cenar, ya que está a unos 20 metros de la playa. Dispone de terraza con vistas al mar, por lo que es muy agradable para uno de los dos servicios.

Fuimos a probar uno de los clásicos de la isla, el bogavante con patatas y pimientos y la verdad es que el plato es abundante y con un gran sabor. Es uno de los restaurantes donde he encontrado el plato más económico, comparado con el Es Codol o Es Caló, pero también he de decir que para mi el bogavante del Es Codol sigue siendo el número 1, aunque la diferencia de precio es considerable. Para que os hagáis una idea, este precio va según mercado, en el Es Codol el precio kg del bogavante era de 120€/kg (precio 2021) y en el Vogamari de 95€/kg (precio 2023). Así que si os queréis quitar la espinita de probar este plato y no gastaros mucho dinero, ir a Vogamari.

kiosko BARTOLO

Es un clásico de la isla, ideal para comer de manera informal, pero sin ningún tipo de lujos, ya que es un bar con mesas de madera azules, sombrillas de paja, pero las vistas son impresionantes.

Está en dirección a la Mola, al final de la playa de Migjorn, entre la playa de Es Copinar y la famosa cala de Caló des Mort, justo al lado de los hoteles Riu y Mariland, te recomiendo que aparques cerca de los hoteles y camines por la costa hasta dar con él. El chiringuito es un negocio familiar que lleva funcionando desde el año 1974.

Aquí lo clásico es pedirse una buena hamburguesa, aunque también puedes encontrar ensaladas, tortilla o bocadillos, acompañado de una cerveza fresquita o un mojito.

KIOSKO CALA SAONA

Otro de los lugares emblemáticos que no puedes perderte es este chiringuito con vistas a la playa de Cala Saona, donde podrás disfrutar de un aperitivo o un tapeo con unas vistas espectaculares y como no, es ideal para ver la puesta de sol, así que apúntalo porque es un lugar ideal para hacer una parada y son mucho más amables que los del bar Bartolo.

HOTEL CALA SAONA

Ya que estás en Cala Saona también te recomiendo una parada en este hotel, tienes la zona del restaurante y también la zona del snack, en los dos se come muy bien y puedes ver la puesta de sol también. Un hotel lujoso que te va a encantar, también puedes tomarte un cóctel en ese momento mágico que se esconde el sol y son muy amables. La zona de snack tiene una carta con unos precios muy aceptables para lo que es Formentera.

AIGUA AIRE

Es otro de los restaurantes de Nandu Jubany pero más informal donde puedes hacer desde el aperitivo, cenar o comer con amigos, con vistas al puerto de Formentera. El restaurante tiene dos partes, AIRE en la parte inferior y AIGUA en la parte superior, donde podrás degustar las mejores cenas o cócteles.

ceferino taberna

Si lo tuyo es hacer unas buenas tapas no te puedes perder esta taberna en el pueblo de Sant Francesc. Un bar de toda la vida, pequeño y con terraza que da a una calle peatonal, con trato muy agradable y donde te recomiendo que pruebes su ensaladilla rusa, aunque hay una gran variedad de platos.

can marti

Otro de los descubrimientos de este año, es este restaurante abierto en los años 70 y cuyo concepto está basado en la cocina de próximidad y productos locales, incluido su huerto propio. Es un restaurante tranquilo delante de la playa, ideal tanto para comer como para cenar. Su especialidad son los arroces, aunque nosotros apostamos por probar otros platos como el calamar de la isla a la plancha y el calamar a la bruta, con sobrasada y butifarró.

 

qué hacer en formentera:

Formentera es una isla que siempre te va a maravillar, sus aguas cristalinas y turquesas,  sus pequeñas e íntimas calas, su ambiente…. lo que te recomiendo es que te dejes llevar y no planifiques demasiado porque allí siempre vas a encontrar cosas nuevas que hacer.

sitios para visitar:

LOS FAROS Y TORRES DE DEFENSA:

  • El Faro de la Mola es de los mayores espectáculos que hay en la isla y sobretodo en el amanecer, a 120 metros de altura sobre el nivel del mar. El faro se puede visitar por 4,5 € pero tendrás que consultar el horario según la época del año.
  • El Faro de Cap de Barbaria situado más al sur de las Islas Baleares, y uno de los lugares más visitados y atractivos de la isla. Se hizo famoso por la película de “Lucía y el sexo”. A pocos metros, a mano derecha encontrarás la cova foradada, es una gruta a la que se accede a través de un agujero en el suelo, donde accederás por una escalera y entrarás en una cueva oscura con un balcón al mar espectacular y con unas vistas a los acantilados.
  • Las torres de defensa repartidas por la isla, construidas en el siglo XVIII se construyeron para defender la isla.  Se avisaban por señales de humo entre ellas de la llegada de atacantes y piratas del norte de África.

LOS MERCADILLOS:

  • Los mercadillos donde puedes comprar artesanía y productos locales. El miércoles y domingo  en el Pilar de la Mola. El de San Ferrán podrás visitarlo todos los días excepto miércoles y domingo. El de La Savina encontrarás ropa y bisutería. Y también  el Centro artesano “Antoni Tur Gabrielet” encontrarás productos de kilómetro cero, alimentos autóctonos y una sala de  arte.

LOS MOLINOS Y EL MIRADOR:

  • Los molinos representa la parte más rural y campesina de la isla, el trigo. Un producto básico que permitía a sus habitantes elaborar panes artesanales. Llegaron a tener siete molinos de viento, caracterizados por su forma cilíndrica, con techo cónico y sus seis aspas. El que mejor se conserva es El Molí Vell  (año 1778) y se puede visitar por dentro. Para llegar a él has de ir en dirección al Pilar de la Mola, atravesar el pueblo y a la salida del pueblo lo encontrarás a la derecha por un camino señalizado.
  • El Mirador es un lugar de parada obligatoria en la isla, desde allí las vistas son magníficas y podrás ver la isla desde todos los ángulos. Es la zona más elevada y para llegar a ella tendrás que ir hacia La Mola, encontrarás el restaurante El Mirador.

naturaleza:

  • Las rutas verdes es una buena opción de conocer la isla de manera más sostenible, a pie o en bicicleta. Con 32 rutas de caminos entrelazados, puedes recorrer hasta 100 kilómetros.
  • Recorrer el camino romano de Sa Pujada, con unas vistas impresionantes a la isla. Se trata de un antiguo camino de piedra romano que te permitirá pasear entre la naturaleza y que dejará que descubras el mejor mirador de la isla y al que acuden todos los turistas para sacar la mejor foto de Formentera.
  • El Estany Pudent está ubicado en el norte de la isla entre La Savina y es Pujols. De aquí se extrae la sal de la isla y no es apto para el baño. Es un lugar ideal para la observación de aves (más de 200 clases de aves) como el flamenco, cigüeñuelas y otras aves. Se cree que las salinas empezaron a funcionar sobre el siglo XIII aunque se desconoce cuando comenzó su explotación. Son bonitas de ver si vas en coche, moto o bicicleta, pero si vas a pie hay zonas que el olor es bastante intenso.
  • Deportes acuáticos: si eres amante de los deportes acuáticos no puedes perderte ponerlos en práctica en la isla, desde submarinismo, kayak, vela, windsurf, optimist, láser o catamarán, hasta alquilar tu propia embarcación y recorrer la isla.

playas:

No quiero extenderme mucho en este punto porque creo que de dejarte sorprender por la isla, solo quiero decirte que has de descubrirlas tú y que en todas encontrarás algo que te maraville.

Algunas zonas de playa se practica el nudismo, por lo que no es de extrañar que entres en una de las playas y paseando por ella te encuentres de repente una zona nudista, es algo que se vive de una forma muy natural y respetuosa, así que no te alarmes.

Una de mis recomendaciones es que te lleves una buena crema solar y te compres una sombrilla, aunque si quieres ahorrarte un dinerito, puedes preguntar en el hotel si tienen sombrillas de préstamo ya que muchos clientes las dejan allí al marchar y si te da corte, paséate por la zona exterior de las playas, cerca de las papeleras, ya que muchos turistas las dejan allí para que las aprovechen otros.

playa migjorn:

La playa Migjorn es mi preferida, es cómoda, tienes servicios cerca o en la propia playa,  su extensión de cinco kilómetros, está intercalada entre la zona de arena y las zonas rocosas que hacen de pequeñas calas. Está muy resguardada de los vientos estivales. Es ideal para familias, y para ver la puesta de sol desde los chiringuitos o desde la misma playa.

caló des morts:

La cala de Caló des Morts, es una pequeña playa entre las rocas bajo los acantilados del este de Migjorn y donde encontrarás curiosas casetas de pescadores. Es una imagen perfecta de Formentera y muy bonita para hacerse fotos. El paisaje ofrece unas aguas turquesas y una arena blanca espectacular.

Es muy pequeñita por lo que has de ir a primera hora para tener sitio para poner la toalla. Tendrás que bajar unas cuantas escaleras, por lo que no es apta para minusválidos o personas muy mayores. No hay bares ni servicios en la cala.

ses illetes:

Ses Illetes es una de las playas más bonitas que jamás te vas a encontrar y tal vez la más representativa de Formentera. Se compone de más de 450 metros de playa dividida en dos porque una pequeña zona rocosa que se encuentra en medio la divide.  Su nombre hace referencia a varios islotes que se despliegan frente a esta costa. Esta playa se sitúa dentro del Parque Natural de Ses Salinas de Ibiza y Formentera, y podrás ver una parte protegida de dunas por pasarelas de madera. Uno de los lugares indispensables a visitar.

Otras playas como Ses Platgetes, Cavall d’en Borras, Cala Saona, Llevant, Sa Roqueta…. No puedes dejar de visitarlas y elegir cual es tu preferida.

pueblos:

No dejes de visitar y pasear por sus pueblos Sant Francesc, La Savina, Sant Ferran, Es Pujols, Es Caló y El Pilar de la Mola. Te recomiendo que lo hagas al atardecer para evitar las horas de calor. Posiblemente los más activos por la noche son La Savina por ser la zona del puerto y conexión con otros puertos y Es Pujols.

Aprovecha para mirar la agenda de actividades en la oficina de turismo que está ubicada en el Puerto de La Savina.

vida nocturna:

En los años 70 la isla era famosa por su tendencia hippie.  Hoy en día todo eso quedó atrás y lo que sueles ver es gente elegante y con clase luciendo palmito.

Tienes muchas opciones para salir y divertirte por Formentera.

  • Ir a la  playa y ver esconderse el sol en un chiringuito mientras tomas una copa, como el Pirata Bus, el Blue Bar, Beso Beach… 
  • Ir a cenar a uno de los restaurantes que tengan orientación a la puesta del sol y pasar una velada romántica con tu pareja.
  • Salir por la zona de Es Pujols donde encontrarás bares y discotecas para mover el esqueleto.
  • Si vas en septiembre no te pierdas su Festival de Jazz y el Festival de Guitarra

 

07/08/201930/06/2026

Irene Requena LopezLeave a comment

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⭐️CHIPS DE PAPEL DE ARROZ CON JAMÓN SERRANO DELIZI ⭐️CHIPS DE PAPEL DE ARROZ CON JAMÓN SERRANO DELIZIAS AL CORTE NOEL⭐️  Ya estamos en uno de los meses más calurosos del verano y, si hay algo que me apetece en esta época, son recetas rápidas, frescas y sencillas, pero capaces de sorprender en cada bocado.  Por eso hoy os traigo este aperitivo ligero y lleno de sabor elaborado con el jamón serrano Delizias Al Corte de @noel_alimentaria. Un jamón que aporta un sabor auténtico, un aroma profundo y una textura jugosa que eleva cualquier receta, convirtiendo un aperitivo sencillo en algo mucho más especial sin necesidad de añadir nada más.  🍽️ Ingredientes  • 4 obleas de papel de arroz
• 100 g de jamón serrano Delizias Al Corte Noel
• ½ mango
• 1 aguacate
• ¼ de cebolla morada
• 1 tomate rama
• Una pizca de sal
• Aceite para freír  👩‍🍳 Elaboración  1. Pela el tomate y retira las semillas. Córtalo en dados pequeños junto con la cebolla morada, el mango y el aguacate.  2. Enrolla el jamón serrano Delizias Al Corte Noel y córtalas en tiras finas. Mezcla todos los ingredientes en un bol, añade una pizca de sal y remueve suavemente hasta integrar todos los sabores.  3. Para preparar las chips, calienta abundante aceite en una sartén. Corta las obleas de papel de arroz al tamaño deseado; yo las he dividido en cuartos para conseguir chips de tamaño mediano. Fríelas durante unos segundos hasta que se expandan, se ricen y adquieran una textura ligera y crujiente. Retiralas y déjalas escurrir sobre papel absorbente.  4. En el momento de servir, coloca una generosa cucharada de tartar sobre cada chip. Es importante montarlas justo antes de llevarlas a la mesa para mantener todo el crujiente del papel de arroz.  5. El resultado es un aperitivo fresco, original y lleno de contrastes, donde la suavidad del aguacate, el toque dulce del mango y la intensidad del jamón serrano Delizias Al Corte @noel_alimentaria se combinan a la perfección.   Ideal para compartir y disfrutar de los mejores momentos del verano. ☀️✨  #CadaLonchaEsComoUnaObraDeArte #MaestrosDelDíaADía #DeliziasAlCorteNOEL
⭐️GAZPACHO EN TEXTURAS: RECETA GOURMET DE VERANO C ⭐️GAZPACHO EN TEXTURAS: RECETA GOURMET DE VERANO CON TOMATE, FRESA Y MELOCOTÓN⭐️ Hemos creado un grupo de cocina con algunos compañeros de la escuela de cocina. Pensamos un menú completo, aplicando técnicas de cocina creativa, hacemos pruebas y después desarrollamos las recetas cocinando juntos. Como colofón tenemos un grupo de invitados que prueban el menú y nos dan el feedback de lo que les ha parecido. Este plato fue el entrante y os aseguro que fue un éxito.  Este gazpacho en texturas lleva la receta tradicional a un nivel superior gracias a la combinación de tomate, fresas y melocotón, incorporando además una gelatina de agua de tomate, espuma ligera de agua de tomate , tomates cherry asados y un aromático aceite de albahaca.  El resultado es un plato fresco, elegante y lleno de matices, perfecto para sorprender en una comida especial o para incorporar a una propuesta de cocina contemporánea. Cada elemento aporta una textura diferente que convierte cada cucharada en una experiencia gastronómica completa.  Como es una receta un poco extensa, te la dejo en el link de mi perfil o si escribes la palabra GAZPACHO te la envío por privado.  Feliz día a todos 😘😘
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#gazpacho #cocinacreativa #recetadeldía #tomate #recetadeverano
🍋 LIMONADA CASERA DE CÍTRICOS Y MENTA 🌿 ¿Hace calo 🍋 LIMONADA CASERA DE CÍTRICOS Y MENTA 🌿 ¿Hace calor? Pues nada mejor para refrescarse que una limonada casera llena de sabor. La combinación de limón, naranja, lima y menta fresca consigue una bebida aromática, natural y perfecta para los días de calor.  📝 Ingredientes:
🍋 2 limones
🍊 1 naranja
🍈 1 lima
🥄 80 g de azúcar (o tu endulzante favorito)
🌿 Un buen puñado de menta fresca
🧊 Mucho hielo
💧 1 litro de agua con gas o agua mineral  👩‍🍳 Elaboración:
1️⃣ Macera las pieles de los cítricos con el azúcar durante 15-20 minutos.
2️⃣ Pela la fruta, retira la parte blanca y córtala en trozos.
3️⃣ Tritura la pulpa junto con las pieles maceradas y un chorrito de agua.
4️⃣ Cuela la mezcla para obtener un concentrado.
5️⃣ Llena una jarra con hielo y menta, añade el concentrado y completa con agua con gas o agua mineral. ¡Remueve y disfruta! 🥂  #LimonadaCasera #RecetasDeVerano #BebidasRefrescantes #Cítricos #MentaFresca
Si me preguntas cuál es el único destino al que vo Si me preguntas cuál es el único destino al que volvería una y otra vez sin pensarlo, mi respuesta siempre será la misma: Formentera. 🩵💙
Hay algo en esta isla que me hace volver cada año. No es solo por sus playas o sus aguas cristalinas. Vuelvo porque aquí encuentro mi momento, mi paz y ese relax que durante el resto del año cuesta tanto conseguir.
Este viaje he vuelto a regalarme uno de mis momentos favoritos: disfrutar de la puesta de sol cada día. Ese instante en el que todo se detiene y solo queda contemplar el horizonte. 🌅
También he descubierto nuevos rincones gastronómicos que ya se han ganado un sitio en mi lista de imprescindibles, como Can Martí, además de varios restaurantes con desayunos saludables que han hecho que cada mañana empezara con la mejor energía.
Y una de las mejores sorpresas de este año han sido las rutas verdes. Gracias a ellas he podido mantener mi rutina de deporte mientras descubría la isla desde un punto de vista completamente diferente. Caminar o correr entre pinares, muros de piedra y paisajes únicos ha sido una forma maravillosa de conectar aún más con Formentera.
Como cada verano, he actualizado mi guía del blog con todos los nuevos descubrimientos de este viaje: restaurantes, desayunos, rutas verdes, playas, atardeceres y todos esos lugares que hacen que esta isla sea tan especial.
✨ Si estás pensando en viajar a Formentera o quieres guardar una guía completa para tu próxima escapada, escribe FORMENTERA en comentarios o envíame un mensaje y te la haré llegar encantada. 💙
✨ HIGOS CON  PALETA DE CEBO IBÉRICA DELIZIAS PÉTAL ✨ HIGOS CON  PALETA DE CEBO IBÉRICA DELIZIAS PÉTALOS NOEL Y QUESO BRIE ✨
Con la llegada del verano, nada mejor que recetas sencillas, frescas y llenas de sabor. Hoy os proponemos una combinación irresistible que une la dulzura de los higos, la cremosidad del queso brie y el carácter inconfundible del jamón.
La paleta de cebo ibérica Delizias Pétalos de @noel_alimentaria destaca por ofrecer la textura, el aroma y el sabor de un producto recién cortado. Su calidad excepcional y su sabor auténtico la convierten en la elección ideal para quienes valoran los pequeños placeres y disfrutan de los ingredientes que marcan la diferencia.
🍽️ Ingredientes
• 1 bandeja de higos o brevas
• Queso brie
• Paleta de cebo ibérica Delizias Pétalos de @noel_alimentaria 
• Miel
• Hojas de menta fresca
👩‍🍳 Elaboración
Comienza retirando cuidadosamente la piel de los higos. Si están muy maduros, hazlo con delicadeza para evitar que se rompan.
Realiza un corte en forma de cruz en la parte superior de cada higo, sin llegar a la base, y abre ligeramente sus extremos para crear una forma similar a una flor y dejar espacio para el relleno.
Retira la corteza exterior del queso brie cuando esté bien frío y corta una porción para cada higo. Coloca el queso en el interior de cada pieza.
A continuación, envuelve cada higo con un par de lonchas de jamón ibérico. Para esta receta hemos utilizado la paleta de cebo ibérica Delizias Pétalos de @noel_alimentaria.
Añade un ligero toque de miel por encima y hornea durante 15 minutos a 180 ºC, vigilando que el jamón no se dore en exceso y que el queso se funda suavemente.
Sirve con unas hojas de menta fresca y disfruta de un aperitivo elegante, fácil de preparar y perfecto para compartir en cualquier ocasión de verano. ☀️🧀🍈
¡A disfrutar! 
#CadaLonchaEsComoUnaObraDeArte #MaestrosDelDíaADía #DeliziasPétalosNOEL 
✨ ¡Ya queda muy poco para la noche mágica de San J ✨ ¡Ya queda muy poco para la noche mágica de San Juan! Y este año te propongo una versión diferente de la tradicional coca: una irresistible Coca Cheesecake de fresa.  Una masa tierna y esponjosa elaborada con prefermento, aromatizada con naranja y vainilla, rellena de una suave crema de queso, mermelada de fresa casera y fresas frescas. El equilibrio perfecto entre tradición y un toque moderno que sorprenderá a todos tus invitados.  Aquí tienes un resumen de la receta, pero si quieres prepararla paso a paso, con todos los detalles, tiempos de fermentación, consejos y trucos para que te quede perfecta, encontrarás la receta completa en el link de mi perfil.  Prepara un prefermento y déjalo fermentar para conseguir una masa mucho más aromática y esponjosa. Después, amasa junto con la leche, huevo, mantequilla, jarabe de arce, vainilla y ralladura de naranja hasta obtener una masa suave y elástica. Deja que fermente hasta triplicar su volumen.  Estira la masa con forma de coca, deja reposar nuevamente, pincela con huevo y decora con azúcar perlado y pistachos. Hornea hasta que esté dorada y deja enfriar por completo.  Mientras tanto, prepara una crema batiendo queso crema, nata y jarabe de arce. Abre la coca por la mitad y rellénala con una generosa capa de crema de queso, mermelada de fresa casera y fresas frescas troceadas. Termina decorando con más fresas para conseguir un resultado espectacular. 🍓  ¿El resultado? Una coca tierna, cremosa y llena de sabor, perfecta para sorprender en la noche más mágica del año.  📌 Guarda esta receta para San Juan y compártela con esa persona que nunca se resiste a un buen dulce casero.  ¿Te animas a preparar una coca diferente este año? ❤️  #CocaDeSanJuan#CocaCheesecake #RecetasDeSanJuan #PostresCaseros#fresasdetemporada
⭐️AGUACHILE DE LANGOSTINOS ⭐️ Hoy os enseño una re ⭐️AGUACHILE DE LANGOSTINOS ⭐️ Hoy os enseño una receta perfecta para leste verano y totalmente irresistible.El aguachile  es uno de los platos más refrescantes y vibrantes de la cocina mexicana, perfecto para los días calurosos, combina la intensidad cítrica del limón, el toque picante del chile y la frescura de las hierbas con la suavidad del marisco.  🔖✨ Guarda esta receta para sorprender este verano.  INGREDIENTES PARA LA SALSA DE AGUACHILE:
* 150 g de apio pelado y cortado
* 15 g de perejil escaldado
* 15 g de hojas de cilantro
* 10 g de cebolla morada
* 75 ml de agua mineral
* 15 ml de zumo de lima
* 15 ml de zumo de limón
* 150 g de aceite de oliva
* 10 g de jalapeño
* Sal al gusto  PARA LOS LANGOSTINOS:
* 10 langostinos
* Fécula de patata (cantidad necesaria)  PARA EL ACABADO:
* 5 langostinos por ración
* 50 g de aguachile
* Cebolla morada en juliana
* Pepino en mirepoix
* Apio en bastones  1. PREPARAR LA SALSA DE AGUACHILE
Tritura todos los ingredientes (apio, perejil, cilantro, cebolla, agua mineral, zumos, aceite, jalapeño y sal) hasta obtener una salsa muy fina y homogénea.
Cuela la mezcla para conseguir una textura más delicada. Si lo deseas, puedes espesar ligeramente con una pizca de xantana. Reserva en frío.
2. PREPARAR LOS LANGOSTINOS
Pela los langostinos y córtalos por la mitad.
Pásalos ligeramente por fécula de patata y escáldalos en agua con sal durante unos 15 segundos. Este paso fija su textura y realza su color.
Enfría rápidamente y aliña con un hilo de aceite de oliva.
3. MONTAJE DEL PLATO
En un plato hondo, coloca el aguachile bien frío como base.
Distribuye los langostinos encima de forma armónica. Añade la cebolla morada, el pepino y el apio para aportar frescura y textura.
Finaliza con un poco más de salsa y, si quieres, acompaña con una jarrita extra de aguachile.  Puedes adaptar esta receta fácilmente:  ✅ Sustituir langostinos por gambas o pescado blanco
✅ Añadir aguacate para una versión más cremosa
✅ Usar chile serrano si buscas más picante  #AguachileDeLangostinos #CocinaMexicana #SeafoodLovers
#RecetasGourmet #Aguachile
CANAPÉS DE PRIMAVERA 🌸 Hoy os traemos un delicioso CANAPÉS DE PRIMAVERA 🌸
Hoy os traemos un delicioso aperitivo con la paleta de cebo ibérica Delizias Pétalos de @noel_alimentaria, pimientos del piquillo y teja de queso manchego.  La paleta de cebo ibérica Delizias Pétalos consigue la textura y el sabor del embutido recién cortado. Destaca por su gran calidad y su sabor natural convirtiéndose en la opción perfecta para quienes disfrutan de los pequeños detalles y los sabores auténticos.  Una receta fácil y perfecta para sorprender en cualquier aperitivo.  Ingredientes:
- 6 pimientos del piquillo
- 60 g de paleta de cebo ibérica Delizias Pétalos @noel_alimentaria
- 25 g de queso manchego
- 3 anchoas
- 4 cucharadas de mayonesa  Para servir
- Paleta de cebo ibérica Delizias Pétalos 
- Rebanadas de pan tostado
- Pimentón de La Vera
- 50 g de queso manchego rallado para las tejas  Elaboración  1. Pica los pimientos del piquillo y déjalos escurrir unos minutos en un colador para eliminar el exceso de líquido.
2. Corta también muy fino la paleta de cebo ibérica Delizias Pétalos Noel. 
3. Coloca todos los ingredientes en un bol y añade el queso manchego rallado junto con la mayonesa. Mezcla hasta obtener una preparación cremosa.
4. Reserva en la nevera para que la mezcla se enfríe y gane consistencia.
5. Para preparar las tejas de queso, calienta una sartén antiadherente y coloca pequeñas porciones de queso manchego rallado. Cocina hasta que se doren ligeramente, dales la vuelta con cuidado y deja que se cocinen por el otro lado. Al enfriarse quedarán crujientes.
6. Reparte la mezcla de piquillos y la paleta de cebo ibérica Delizias Pétalos sobre las rebanadas de pan tostado. Espolvorea con una pizca de pimentón de La Vera y corona cada pincho con el toque final de Noel y una teja de queso manchego.  Y ya las tendrás listas para disfrutar. ✨  #CadaLonchaEsComoUnaObraDeArte #MaestrosDelDíaADía #DeliziasPétalosNOEL
✨ TARTA DE QUESO VASCA CREMOSA Y SALUDABLE ✨ Si er ✨ TARTA DE QUESO VASCA CREMOSA Y SALUDABLE ✨
Si eres amante de las tartas de queso, tienes que probar esta versión inspirada en la receta original del recetario de @escuelahofmann, pero adaptada a una opción más saludable y sin lactosa. El resultado es una cheesecake increíblemente cremosa, con un interior suave y una superficie caramelizada que recuerda a las auténticas tartas de queso vascas tradicionales.  Además, para darle un sabor más intenso y gourmet, he utilizado queso parmesano y gorgonzola de @ferrarini_es, que aportan muchísima personalidad y cremosidad a la receta.  🧀 INGREDIENTES DEL RELLENO:
• 227 g de nata sin lactosa 35% m.g.
• 440 g de queso crema sin lactosa
• 34 g de queso gorgonzola de @ferrarini_es
• 25 g de queso parmesano de @ferrarini_es
• 100 ml de sirope de arce
• 1 huevo entero
• 8 g de maicena
• 1 g de sal fina  🥮 PARA LA BASE:
• 100 g de harina de avena
• 35 g de harina de almendra
• 50 g de mantequilla sin lactosa o aceite de coco
• 1 pizca de sal
• Canela o vainilla al gusto  👩🏻‍🍳 ELABORACIÓN:
Primero preparamos la base mezclando todos los ingredientes hasta obtener una textura húmeda y compacta. Presionamos sobre el molde y horneamos a 180C durante 10 minutos hasta que quede dorada y crujiente. Después deja enfriar.  Para el relleno, trituramos todos los ingredientes suavemente, evitando incorporar aire para conseguir esa textura cremosa tan característica. Vertemos la mezcla sobre la base y horneamos a 220C durante 20 minutos.  Después solo queda dejar enfriar y reposar en nevera unas horas para que gane consistencia y sabor. El resultado es una tarta elegante, cremosa y absolutamente irresistible  📌 Puedes ver la receta completa paso a paso aquí:
https://www.irenecocinaparati.com/tarta-de-queso-vasca-cremosa-y-saludable/  #TartaDeQuesoSaludable #CheesecakeSaludable #TartaDeQuesoVasca #PostresSinLactosa #RecetasSaludables
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